TEMA:

.....jejejeje

Gus, calla, canalla!!
que solo me quieres por mi 300, que se que te trae por el camino de la amargura ;D ;D

No he comentado las medidas que he ido encontrando:

---movimiento de válvulas medido con apertura de 8 mm........: entre 0,09 y 0,10.  máximo 0,15
---calado de válvulas desde plano de culata............................: entre 0,9 y 0,98      maximo admision 1,09
                                                                                                                                  maximo escape 1,14
---diametro apoyos de cigüeñal.................: entre 63,451 y 63, 459            limite para rectificar: 63,39
---diametro muñequillas de biela...............: entre 58,687 y 58,696            limite para rectificar: 58,637

---holgura longitudinal de cigüeñal: dentro de tolerancia. Cambio los apoyos.
---holgura longitudinal del árbol de levas 0,06.  límite 0,2.

Por tanto, el remontaje incluye:

----Limpiar pistones que ya vimos. 
----Cambiar segmentos.
----cambiar las calas del cigüeñal.
----Cambiar casquillos de apoyo de cigüeñal reponiendo a medida estandar.
----Cambiar casquillos de pie de biela reponiendo a medida estandar.
----Esmerilar válvulas / asientos.
----Reponer retenes.
----Juego de juntas nuevo.
----junta de culata como la de origen,
----retenes nuevos de cigüeñal, posterior y anterior.
----reten nuevo de árbol de levas.
----juego de correa y poleas de distribución.

Todo eso vale un dinerito.
Pero si te lo tienen que hacer en el rectificador..... vale un dinerazo,

Con la salvedad de que nadie te hará el trabajo con la delicadeza con que se lo harás tu a tu motor.

Si todo hubiera estado mas cerca de los límites de servicio.........?????

Hubiera hecho la misma operación y hubiera llegado al rectificador con los procesos a realizar bien detallados y las piezas limpias y preparadas para fijar en la mesa de rectificado.
Le hubiera aportado las piezas, y hubiera terminado el motor yo en casa. Con lo que la operación "motor nuevo" me hubiera salido rentable.

Cuando llevas un motor al rectificador son unas cuantas horas las que necesita un operario para hacer todo el trabajo que os detallo aquí.
Esas, sumadas a las que se necesitan de herramienta, mas las que se necesitan para el remontaje, hacen que rehacer el motor cueste bastante por encima de 3000€ (trabajo bien hecho: mas tiempo)

Si llevas bloque para rectificado de cilindros a +0,20 y planificado;
cigüeñal para rectificado a la cota siguiente;
pistones y bulones para rectificado de casquillos de cabeza de biela,
y culata para rectificado / sustitucion de válvulas y asientos, planificado y comprobación de estanqueidad,
el precio baja drásticamente, y puede que se quede rondando los 700€

Tequila:

Ya he buscado todas esas bombas. Te agradezco tu ayuda.

Aquí no encuentras una 424 ni en desguaces. Y si la encuentras no es fiable por tener años y generalmente mucho servicio a sus espaldas. Lo que equivale a tener que meterla en el "hospital" para que la revisen.
Eso, mas lo que te cueste la bomba, es mucho mas caro que transformar la mía con repuesto nuevo.

Por eso, y después de hacer un "barrido" exhaustivo, le hice caso a mi amigo bombero y se está terminando la bomba del motor con un equipo 424 nuevo.
Me la entregará con la dosificación estándar de ese nuevo rotor; esto es: con el caudal justo para ese nuevo rotor, sin abrir paso por encima de su cota.

Tenía en mente modificar el soporte del retén posterior del cigüeñal..... haciendo dos agujeros en su parte inferior para atornillarlo mas firmemente sobre el bloque....

No puedo hacerlo sin romper la junta que trae el retén.

los primeros retenes, por lo menos alguno de los que me han cambiado a lo largo de 13 años y 6 motores 300, no llevaban esa junta embutida en el perfil del portaretén.

Pero el que tengo para poner, y el que he retirado, sí la llevan; y una vez comprobado in situ el asiento que hace la pieza sobre el bloque, creo que es innecesario. Por tanto: un curro menos.

Justo donde señalo es por donde tendría que pasar el tornillo de ese lado....

Una comprobación clásica para ver el estado del cigüeñal era la aplicación de "plastigage" sobre muñequillas y apoyos.

Tampoco lo he hecho, después de medir bien con el palmer y ver que está dentro de tolerancia tanto en diametro como en ovalización.

Es una galga plástica para medir tolerancias, pero en la práctica es un coñazo, sobre todo trabajando solo.

En el manual se documenta su uso..... pero con buen calibre..... que le den.

jrmr pero esto es como todo. Tu sabes hacerlo, y probablemente sabiendolo hacer es facil, pero muchos seguramente hariamos un buen destrozo. Cada uno entiende de lo suyo y si te lo haces tu te ahorras horas, si es de tu ramo seguramente ya tienes las herramientas y encima descuentos en las piezas. Es como un paleta, a el la construcción de su case la sale mucho mas barata y para el es facil de hacer, pero si no lo has hecho nunca ni tienes hormigonera...
Con esto no te critico, que no se me entiende mal, de hecho sigo este hilo con atención. Me gustaría saber hacerlo, de hecho queria ser mecánico, pero los caminos de la vida me llevaron a mi segunda opción.

jrmr pero esto es como todo. Tu sabes hacerlo, y probablemente sabiendolo hacer es facil, pero muchos seguramente hariamos un buen destrozo. Cada uno entiende de lo suyo y si te lo haces tu te ahorras horas, si es de tu ramo seguramente ya tienes las herramientas y encima descuentos en las piezas. Es como un paleta, a el la construcción de su case la sale mucho mas barata y para el es facil de hacer, pero si no lo has hecho nunca ni tienes hormigonera...
Con esto no te critico, que no se me entiende mal, de hecho sigo este hilo con atención. Me gustaría saber hacerlo, de hecho queria ser mecánico, pero los caminos de la vida me llevaron a mi segunda opción.

Das por echo que es mecánico y no lo es, su profesión es de un ramo muuuy distinto.

Un saludo

que tengas un taller en casa no quiere decir que seas mecanico de profesion  ;D ;D


Jrmr,yo mas importancia que algun tornillo mas al soporte del reten del cigüeñal,se la daria a que lo que ya tiene no se suelten ni se estiren,

cuando quite el cambio del mio,el reten tiraba,pero por detras de la tapa,no es que estubiera doblada,es que los tornillos estaban estirados y flojos,solucion,tornilleria 10.9 roscas bien limpias y fijador de loctite

buen curro llevas

Un saludo

:notworthy: formidable trabajo, no solo el de mecanica, sino la
secuencia de informacion y grafica que estas montando

Algun crack de la informatica que organice un archivo indestructible para futuras gestiones
Mas de uno le estara agradecido
Lo dicho gracias por compartirlo  :icon_thumright:

Blop:

Nada mas lejos de mi profesión que todo esto...

Nadie nace sabiendo.
Ni se me hubiera ocurrido meterme en estos berenjenales de no ser porque un día se me ocurrió comprar un land rover de segunda mano y mas tarde me encontré dentro de este club.

Con mi land rover vino la pasión por estos trastos..... y también la desesperación de ver demasiadas averías en un mismo coche sin un maltrato suficiente para provocarlas.

Soy un profesional meticuloso. Y aborrezco el trabajo mal hecho.
Pero lo que mas me hunde es pagar y seguir en las mismas.....
Los tres factores me hicieron que se me quitara el miedo a meter la mano bajo el capó.

Lo demás ha sido facil: un sitio que en principio ni era mio. Buscar la información necesaria y encontrarla.
Estudiarla a fondo. Buscar los cuatro chismes necesarios, y trabajar.

Meter en el taller el coche para cambiar distribución te cuesta 350€;
Un kit de distribución te cuesta 80 o 100€: búscalo y lo encontrarás aún mas barato.
Si haces las cuentas te sobrarán 200 0 250 €........... suficiente para comprar una grúa para motores.....

Meter en el taller el coche para cambiar muelles y amortiguadores te cuesta una pasta.......
Busca un kit de los que yo llevo (300€) y verás que te sobran otros 300€.... para pagar unas horas de taller de alquiler; para comprarte unas buenas herramientas; para tomarte unas gambas.....

Si yo lo puedo hacer, y no soy mecánico, supongo que mucha mas gente está capacitada para hacerlo.

Esta información les vendrá de perlas.

Que razón tienes Chemina.

En este motor me he encontrado tornillos aflojados y estirados por exceso de apriete......
Pondré fijatornillos medio (270) y apretaré a los pares que manda el manual. Así lo he hecho siempre y el resultado es el de esperar: todo correcto hasta la siguiente revisión.

Reyes, como siempre, impecable. Por las fotos y las explicaciones, trabajo minucioso y bién hecho, como de costumbre en ti.

Espero que nos veamos algún día y te de dejes invitar a una birra, o en su defecto liquido de frenos escocés de 12 años por lo menos

Blop, lo de tener herramientaje es para mi como el tener zapatos, y cada día que pasa lo veo mas como una inversión de futuro. Por ejemplo, esta semana he tenido la ocasión de meter el 88 en un taller con grua puente, para mover el motor y la caja hacia adelante sobre el chasis. Me parece que va a ser lo siguiente que monte en mi chamizo, aunque sea con un polipasto manual, pero el tiempo que tendría que dedicar si no la tuviese para hacer lo que quiero, sería seguramente superior al tiempo de montar una grua puente.

Jrmr, dale duro, aunque no creo que te haga falta

me quito el sombrero ante este post.....bueno,,cuando tenga uno,me lo quitere encantado

seguimos muy atentos.....

......... pues aceitamos las cunas del bloque y colocamos los semi-cojinetes nuevos, bien limpios.
Los aceitamos también para poner sobre ellos el cigüeñal limpio cual patena

Ponemos las cuatro tapas finas con sus semi-cojinetes tambien aceitados, y las fijamos con sus tornillos sin apretar aún.
Hemos puesto las calas de ajuste longitudinal en sus ranuras de la tercera cuna...

del juego de juntas usamos las dos "L" de la quinta tapa......

Estas dos eles son muy divertidas de colocar........... >
Se aceitan generosamente las ranuras y se introducen como veis en la foto.
Pero antes de intentar "someterlas" a lo bruto metiendo la tapa en su sitio (dificil dificil), yo las aplasto en la prensa durante un rato.... puestas en la tapa.... y así, y muy bien lubricado el asiento con grasa, introduzco la tapa en el bloque hasta su asiento.
Así entra fácilmente.
A lo bruto y sin domar lo único que consigo es tener que comprar otras. Porque esas se rompen seguro.

Una vez introducida la tapa hay que recortar los sobrantes dejando el grueso de una arandela para que sellen con la tapa del carter.

Apretamos las tapas en el orden que manda el manual, a 133 Nm
Esto es:

---comenzamos apretando la tapa central (3) a esos 133 Nm, y comprobamos que el cigüeñal gira libre, sin resaltos y sin frenarse en ningún punto de giro.
---seguimos con la tapa 2, la 4, la 1 y por último la 5.
Y comprobamos que el giro es suave y uniforme.

Y continuamos reponiendo pistones.
Casquillos de pie de biela y segmentos nuevos

ponemos los segmentos rascadores de aceite en primer lugar. Son los mas bajos y llevan muelle independiente.
Dicho muelle se puede abrir y lleva un fiador que enlaza los dos extremos.
La zona de unión la dejamos en la zona mas lejana del corte del segmento....

los otros dos segmentos (de fuego) van con la indicación "top" hacia arriba.
Las gargantas deben estar perfectamente limpias y el pistón limpio con aceite
Yo uso un útil para ponerlos sin rayar el pistón....... un recorte de acetato sencillamente.

---El segmento superior lo situaremos con el corte hacia la zona de menor trabajo: esto es, hacia la zona mas alejada de la cámara de combustión.
----El siguiente lo situaremos con el corte a 120º respecto al corte del primero

---

El rascador lo situaremos con su corte a 120º respecto al corte del primero en el sentido contrario.

luego apretamos bien el forro de segmentos alrededor del pistón bien aceitado....
se pone bien fijando el pistón por la biela en el tornillo de banco....

y ahora viene una operación bien delicada:
Se trata de colocar el bloque vertical,
-elevar la muñequilla del cigüeñal correspondiente a ese pistón a su PMS centrandola bien,
--centrar la biela en el cilindro para no rayarlo...
---colocar el pistón bien encarado al cilindro y con la flecha de la cabeza dirigida hacia la distribución, esto es: hacia delante.
----si fuera posible envolver los tornillos aunque sea con cinta aislante-->mejor, pues si al descender rozan la muñequilla del cigüeñal , la rayarán

---

con un trozo de madera y un mazo vamos empujando muy suavemente el pistón hacia abajo. Debe descender forzado pero suave al mismo tiempo.

Hemos puesto los semi-cojinetes con su aceite, y vamos cerrando las tapas de pie de biela dejando en el mismo lado las pestañas de encaje, y cuajando las tuercas sin apretar

Pues bueno, como el Sr. moderador no me deja corregir el anterior mensaje sigo en otro nuevo.

Veo que el anterior mensaje está sin terminar.

Quedaba cerrar las tapas de pie de biela con sus rodamientos, apretando las tuercas, cada una en su tornillo, a 59 Nm, y comprobar el giro suave del cigüeñal.

Una vez terminado esto.....:

Ya tenemos el equipo motor colocado: "motor corto" que llaman en los talleres; esto es: bloque, cigüeñal, pistones y bielas, arbol de levas y guías, rodillos y empujadores, bloqueados por sus tornillos.

Ahora comenzamos a vestirlo.

En primer lugar colocamos la carcasa de la distribución, que ya he limpiado a fondo, así como su tapa.

Ponemos retenes nuevos...

En el interior de la carcasa va maquinado el asiento de la bomba de aceite y de su válvula, que desmonto, limpio y mido.... después de soplar a fondo para limpiar totalmente

Aquí quiero comentar que después de haber desmontado mas de una y mas de dos bombas de 300, siempre me he encontrado todo en un nivel de desgaste muy superior al máximo que indica el manual.

----Donde NO tendría que entrar la galga de 0,1 (cota máxima 0,075)..... entra la de 0,25 y hasta la 0,30 se queda tan pancha.....
Donde el muelle de la válvula debería medir 68 mm....... mide 43 o 45 y no más.

Esto equivale a que luego ponemos el aceite mineral 15w40 que dice el fabricante y en cuanto se calienta bien el motor y lo dejamos al ralentí, se nos enciende y parpadea la luz del aceite por baja presión.....

Por eso siempre he comentado al respecto de los aceites para este motor que lo mejor es poner un sintetico de amplio rango de temperaturas: un 5w40 o 5w50, para que mantenga su viscosidad constante en frio y en caliente, y cambiarlo junto con el filtro cada 7000 o como mucho 10000 km.
Porque no tengo la foto, pero me hubiera gustado que vierais unas fotos de los dos rotores de la bomba, acribillados a micro-defectos provocados por partículas mínimas en dispersión en el aceite.....: aceite viejo mal filtrado....

No conozco a ningún mecánico que desmonte la bomba de aceite y mida sus tolerancias. Ni siquiera de Land Rover. (Como tampoco desmontan un diferencial en su vida...)
Por tanto no voy a discutir esto mucho. Yo si he medido estas cotas en 5 motores 300. Y en todos he encontrado algo similar. Como también he comprobado que con aceite mineral tengo el problema de luz encendida al ralentí, mientras que en el mismo motor con aceite sintético 5w40/50 desaparece el problema.

Me fastidia montar la bomba así. Pero estiro el muelle..., miro a otro lado...., aceito bien todo...., pongo sellador en la tapa, y fija-tornillos en los 7 tornillos, y si luego hay poca presión, ya se de donde viene el problema........ una vez más.
...... Porque la bromita de la caja de distribución nueva es de alivio: 282,85+iva, y la de los dos rotores tampoco se queda corta: 115,80+iva............................................................ ???. (483€ el total trabajando yo. De lo contrario es una operación de unos 1200€)

La que busquéis en desguace estará igual o peor que la vuestra, por lo que os recomiendo que no perdáis el tiempo por ahí....... Por ejemplo en Ebay venden una por 40 pavos........ frita seguro.

Pongo sellador a cada lado de la junta de la caja de distribución dejando sin cemento el trayecto del aceite y coloco la caja con sus retenes nuevos en el bloque, apretando a 25 nm según el orden que indica el manual..... en dos aprietes. Por que una vez apretado el cemento y la junta nueva nos dejará reapretar a esos 25 Nm de nuevo.....

Motor boca abajo y a fijar el colador y el retorno del aceite.
No olvidéis poner fija tornillos a los dos tornillos pequeños..... y apretarlos a 9 Nm

Tórica nueva en la entrada de aceite a la bomba y junta nueva al retorno. Tornillos apretados a 25 Nm

Le aplico cemento de juntas "del bueno" (aunque el Nural28 que estáis viendo es la niña bonita de los talleres) a la tapa del carter, previamente limpia con disolvente de juntas, y dejo el cordón de cemento al aire mas de media hora antes de colocar la tapa sobre el bloque.....

..... tiempo que empleo en poner la culata.

....... Empezando por buscar una junta del mismo grueso que la de origen.
En este caso la de 3 agujeros.

Como ya he comentado hay 4 grosores de junta marcados con 1, 2, 3 y 0 agujeros.
Se selecciona en referencia al valor máximo de salida de los cuatro pistones sobre el plano del bloque.

Hay dos formas de montar la culata:

--- 1.- la correcta, que es haciendo coincidir este agujerito con el equivalente en la parte delantera izquierda del bloque.... Es el conducto que sube el aceite a la cámara de balancines.....
También se consigue leyendo la palabra "TOP" con la junta puesta en su sitio.....

---- 2.- y la incorrecta: se consigue ponerla así cuando se hace por vez primera, cansado, con unas cuantas cervezas y platicando con dos o tres figurantes alrededor de los que no hacen nada pero te consiguen desconcentrar de lo que estás haciendo.....

Ni que decir tiene, que una vez que acabas la operación y arrancas el motor pueden pasar dos cosas:

---- Si optaste por la opción 1: todo va perfectamente y quedas tan satisfecho de lo bien que ha resultado tu intervención.....

---- Si por el contrario optaste por la opción 2: el motor arranca perfectamente.... PEEEERO: como lo dejes arrancado unos minutos verás que pueden pasar también dos cosas.... una detrás de la otra.
    --- 2.1 El suelo se pone perdido de aceite que baja a chorro por delante del motor y por las barras de dirección y Panhard...  Ysi te has quedado dentro del coche disfrutando del sonido de tu motor puedes ir directamente a la segunda cosa:
    --- 2.2 Dejas el motor seco de aceite en unos minutos, y en el desguace en unos días.

La primera vez que monté la culata hace muchos años..... sin proponermelo opté por la opción 2, llegando, afortunadamente, solo al apartado 2.1, en el cual se armó un griterío que me hizo quitar el contacto.

Cuando optas por la opción 2 como hice yo y valoras el tiempo que has perdido y el que te queda por perder, además de lo que tienes que limpiar, te pasa como le pasó a Scarlet O´Hara en "lo que el viento se llevó", y repites su famosa frase, pero actualizada:
"Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a distraerme al montar la culata del 300." ;D

En fin: son cosas que pasan...

Opto por la opción 1 y lo primero que hago es poner todos los pistones a media carrera mediante un habil giro del cigüeñal (.... vease que se puede leer claramente la palabra TOP.... vamos bien, pues)

Coloco la culata con su plano bien limpio sobre el bloque -sin la ayuda de ningún colaborador- y voy lubricando y poniendo cada tornillo en su sitio, apretandolos por el orden del manual a 40 Nm en un primer apriete....

... después ponemos el medidor de grados en un maneral largo con una llave 19 larga y le damos 60º a cada tornillo siguiendo de nuevo el orden de apriete....

... terminada esta ronda de apriete volvemos a reapretar todos los tornillos otros 60º siguiendo el orden.
Y una vez terminada esta segunda tanda de 60º apretamos otros 20º los diez tornillos centrales, siguiendo el orden y sin equivocarnos con el resto de tornillos.... que es muy facil colarse....

Culata colocada..

He tardado un poco mas de media hora......: el tiempo que ha estado secando el cordón de junta de la tapa del carter.
Pongo ésta y aprieto los tornillos en su orden a 25 Nm, reapretando cuando pase una hora a esos mismos 25 Nm.

Buen trabajo  :thumbsup:

Impresionante  el trabajo que estas haciendo,  animo!!!

Sin palabras tio,de verdad.
Animo 

Además de felicitarte por ese trabajo tan meticuloso, también lo quiero hacer por la cantidad y calidad de las fotos.

Yo me he propuesto en muchas ocasiones, sacar fotos de los trabajos que hago, pero una vez metido en faena, me cuesta horrores limpiarme las manos para coger la cámara, porque además, pierdo la concentración, y porque tengo el tiempo contado.

Muchas gracias por los reportajes.

Creo que el artista ha vuelto hoy de vacaciones, no tardaremos en tener noticias nuevas del proyecto AR.

Por cierto, me han dicho que la famosa subida desde la playa al fuerte necesita de mucha potencia extra, mira a ver si le puedes dar una vuelta más al eje ese de la bomba que como tengamos que sacarte de allí después de tantas fotos y tanta gaita de motor te van a sacar cantares.

Te recuerdo Gustavo que tienes "er corazón cormao de mardá" ;D

Se ha complicado el tema por un par de roscas pasadas en la carcasa de la bomba de agua.
Esta tarde pretendo ponerlo en marcha.... si me diera tiempo.

Y como pirule como debe pirular, verás.

Que pasada, vaya currada más guapa te estas dando. Gran aporte!! Perfect!!

es una makina este hombre  ya he oido ese motor terminado y suena a gloria y mardá en los adentros  ;D preparada para darles e los ozicos a mas de uno  ;D ;D

Que gusto tiene que dar cuando arranca una cosa que la las rehecho entera.

Suena poderoso, pero suena una polea como a grillo.

Que tiemblen los td5 que el 300AR ya ruge, hihi..

La verdad es que es un placer!!!

La polea que suena a grillo es la tensora del a/a. No tiene importancia.

El motor tira desde abajo y acelera progresivo y fuerte. Va suave. Muy suave. Me gusta este motor!!!

Si acelero en curva en segunda/tercera se va recto ??? ???

En cuanto a humo he de agradecer a mi amigo Raul el que haya dejado la bomba en su punto: sin apenas modo calamar.

Admite un poco mas de alegría en el compensador, para que tenga mas brio al acelerar.... pero eso se gana a expensas de tirar humo y ensuciar válvulas...
Primero probaré bien en caliente, cosa que no he podido hacer por la caja de dirección, que tira aceite por el retén superior y he de cambiarselo.

Terminaré el post con las fotos que me quedan y con las impresiones sobre su comportamiento.

Pero desde ya os digo que el trucaje de la bomba merece la pena.

Ha sido una operación mucho mas económica de lo que me esperaba, si bien he tenido que pagar por reponer piezas que se habian estropeado por tener la bomba sucia de gasoil/agua, sin mover, varios años.

No dejeis una inyectora parada y desconectada de las tuberías sin bañarla en gasoil a fondo.
Y mucho ojo al comprar una de desguace. Os puede costar su puesta en servicio mas que una nueva.

Si alguien quiere hacer la transformación estaré encantado de ayudarle.
El taller que me lo ha hecho es de absoluta garantía, y ha trabajado a conciencia, en un precio realmente bueno.

Buen trabajo, si señor, ahora si pudieras subir un vídeo o un audio para escucharlo , para los que no iremos al Nacional y no tendremos oportunidad de verlo in situ ya sería lo más

Ahora a ver como hago yo para recopilar toda tu info y guardarla como oro en paño hasta que pueda hacer algo parecido  : :

Enhorabuena por compartir toda esa sabiduría, es un post muy interesante, y aunque para los "profanos" de la mecánica como yo nos viene muy grande, la verdad es que se aprende mucho.

Ya me gustaría ver esa máquina en el Ibérico! espero que pueda ir y verla in situ.

Blop:

Nada mas lejos de mi profesión que todo esto...

Nadie nace sabiendo.
Ni se me hubiera ocurrido meterme en estos berenjenales de no ser porque un día se me ocurrió comprar un land rover de segunda mano y mas tarde me encontré dentro de este club.

Con mi land rover vino la pasión por estos trastos..... y también la desesperación de ver demasiadas averías en un mismo coche sin un maltrato suficiente para provocarlas.

Soy un profesional meticuloso. Y aborrezco el trabajo mal hecho.
Pero lo que mas me hunde es pagar y seguir en las mismas.....
Los tres factores me hicieron que se me quitara el miedo a meter la mano bajo el capó.

Lo demás ha sido facil: un sitio que en principio ni era mio. Buscar la información necesaria y encontrarla.
Estudiarla a fondo. Buscar los cuatro chismes necesarios, y trabajar.

Meter en el taller el coche para cambiar distribución te cuesta 350€;
Un kit de distribución te cuesta 80 o 100€: búscalo y lo encontrarás aún mas barato.
Si haces las cuentas te sobrarán 200 0 250 €........... suficiente para comprar una grúa para motores.....

Meter en el taller el coche para cambiar muelles y amortiguadores te cuesta una pasta.......
Busca un kit de los que yo llevo (300€) y verás que te sobran otros 300€.... para pagar unas horas de taller de alquiler; para comprarte unas buenas herramientas; para tomarte unas gambas.....

Si yo lo puedo hacer, y no soy mecánico, supongo que mucha mas gente está capacitada para hacerlo.

Esta información les vendrá de perlas.

Que razón tienes Chemina.

En este motor me he encontrado tornillos aflojados y estirados por exceso de apriete......
Pondré fijatornillos medio (270) y apretaré a los pares que manda el manual. Así lo he hecho siempre y el resultado es el de esperar: todo correcto hasta la siguiente revisión.

Pienso exactamente igual que jrmr. Cada cosa a la que me he aventurado es por corregir cosas mal hechas tras haber pagado un pastizal y ver que iba no igual, sino peor.

Lo que diferencia un buen de un mal mecánico es cuando una pieza falla. El mal mecánico compra otra y la monta, y hasta la próxima. El buen mecánico desmonta la mala, la mira, ve de dónde puede venir el fallo. Compara la nueva, mira qué puede hacer  para evitar que el fallo vuelva a repetirse, si se da el caso compara las de distintos proveedores, y , si lo ve todo bien, lo remonta con algún toque personal para que eso no casque de nuevo.

Esto se merece un chinchetón de los buenos.
Felicidades por el trabajo y un fuerte abrazo