Buenas Lucas hace tiempo que no entro en vuestro foro, buena aportacion aunque yo sigo pensando que si el coche no iba bien antes de subirlo habria que ver otras cosas...
Cada uno que haga lo que crea oportuno.

Up !

Este tema debería estar fijo al principio de la página con una chincheta 🙂

Hostia !
No habia visto el estupendo reportaje de nuestro amigo LUCAS de Argentina.
vaya trabajo de profesional, partiendo de chapa cortada con chorro de agua (si no veo mal), luego al torno y todo bien encasquillado....
Aqui hay gente de nivel, así da gusto.
Jacques

Bueno......  Muchas gracias por los buenos comentarios por el trabajo que realice en mi suspensión.  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉

La verdad es que hacer esos tensores fue todo un desafío me llevo mucho tiempo y dinero y no tuve la seguridad de que todo iba andar bien hasta que los coloque, momento en el que después de un par de meses, pude respirar tranquilo.....

Aca en Argentina NO se consigue NADA para modificar nuestros Land Rovers, y pedir a Europa piezas de suspensión cuesta una pequeña fortuna, mas hace unos años cuándo el Euro estaba casi a 5 pesos y sumado a los costos de envío de piezas de gran tamaño e impuestos de aduana era algo prohibitivo.
Por suerte aca en Argentina Nos damos "MAÑA" para hacer algunas cosas, hay muy buenos talleres y muy buena mano de obra que nos permiten fabricar nuestras propias piezas con resultados tan buenos cómo los de las piezas compradas.

Con respecto a mis tensores delanteros, destaco que están fabricados en Acero 1045 y de una sola pieza (Igual que los originales). Si se fijan bien, TODOS los tensores correctores de caster que se ofrecen o están construidos totalmente soldados o en el caso de los de equipe 4x4 (excelentes por cierto) están fabricados cómo los mios (de una chapa) pero tienen la espiga (rosca) soldada al tensor. Con el método que yo mismo desarrolle, es posible mecanizar la rosca en el mismo tensor igual que los tensores originales.

Por otro lado me encanta el nivel técnico de este foro. Aca hay mucha experiencia y conocimiento y me parece espectacular que se hagan debates como se han hecho en este post que coincidiendo o no con las opiniones de los demás siempre se aprenden mas cosas e incluso existe la posibilidad de darse  cuenta que se estaba equivocado también. Por que no?

En cuánto tenga un rato me voy presentar oficialmente (a mi defe también)

Saludos

hola buenas dandole vueltas al tema ¿me pregunto? si aparte de lo que ha hecho lucas, cerrando un poco mas la parte que sujeta el eje ¿no se corregiria un poco mas la caida de este?? pongo foto esplicacion

La parte de color amarilla es el angulo que habria que cerrar (angulo A) dejando asi los 2 ojos para los silenkbloks mas paralelos corrijiendo la caida respecto a la altura nueva

no se si en realidad funcionaria bien, es una idea, si es asi espero haber sido de ayuda
un saludo victor

Al contrario Txoliyo asi la asentuas mas, lo que tendrias que hacer es abrir mas en angulo A.

TXOLIYO 4X4:
                  Eso que tu comentas, es exactamente lo que yo he hecho.
No se nota en los planos porque yo los he comparado con el ángulo de 3 grados que debe tener el eje. Es decir, si ponemos los dos brazos con una inclinación de 3 grados (esto el el ángulo que tiene la línea que une los centros de los bujes) nos vamos a dar cuenta que en el otro extremo hay una diferencia de altura, esto quiere decir que ambos brazos tendrán el mismo caster pero para diferentes alturas de chasis,  el original sin lift y el otro con una altura extra de unos 80 mm aproximadamente. Si superponemos ambos brazos tal como vos lo has hecho en tu dibujo, se podrá en evidencia, la diferencia de ángulo en el extremo dónde van los bujes y el eje delantero. También notarás que hay una diferencia en el extremo que va al chasis, ésto es para corregir también el ángulo del anclaje que va al chasis para que el buje no quede sobre exigido.

Defepata: En realidad, el ángulo A hay que achicarlo NO aumentarlo. Para este dibujo, el eje debe girar en sentido Horario para aumentar el caster.

Asi habían quedado los bujes después del lift:

Asi cuándo coloque los nuevos Tensores.

Hola me he permitio copiar tu dibujo y modificarlo un poco, si usas la horizontal y prolongas una linea recta desde los centros de los agujeros el angulo en los dos dibujos es exactamente el mismo, si comparas haciendo el angulo a la horizontal con la parte inferior de la pieza veras que la pieza modificada tiene un angulo mayor "C" que la de origen "B" con respecto a la horizontal, si superpones una pieza sobre la otra el angulo A te sale mas pequeño porque has restado a este el angulo que hace la pieza nueva con la horizontal. Si hicieras una pieza asi aumentarias el angulo Caster, por eso digo que el angulo A hay que aumentarlo, aunque no me explico bien (como siempre) pero seria el resultado de la suma de A mas el angulo que hace con la horizontal tiene que ser mayor que en la pieza de serie.

hola
defepata: lo que tu dices es conseguir mas avance negativo (te pongo una foto)

y a lo que yo me refiero es darle el menor avance negatico posible como si el coche fuera de serie pero con altura extra.
de lo que trataba de decir es de dejar todo el puente delantero lo mas recto posible y que no sufra la suspension,aparte tambien de hacer lo que dice Lucas consiguiendo asi que las suedas cuando sueltes el volante vuelvan a su sitio lo mas rapido posible