Una pregunta jmrm, o algún otro entendido, estoy montando la transmisión delantera de mi serie III, tras una pequeña restauración, he de reconocer que me he lanzado a la restauración tras ver este esplendido post, ahora mi problema es que al volver a montar la carcasa de la bola (Swibel) se pone muy dura y ya no se mueve, supongo que no tengo montadas bastantes chapitas de las del brazo de dirección (he montado las que venían de origen, pero al haber cambiado la bola y sus cojinetes y soporte, ha debido de cambiar la medida) y el soporte de arriba, no se si me explico, la pregunta es como saber cuantas chapitas hay que poner y cual es la dureza máxima admitida.
Espero que alguien me pueda orientar un poco antes de romper nada.

Gracia maestros

Muy bien por meterte al trapo.

Supongo que hablas de los cojinetes de pivote sobre los que gira la mangueta.

El rodamiento inferior de rodillos no necesita ajuste.
Cerciorate, eso sí, de que su pista ha entrado hasta el tope en la bola y que ha entrado derecha haciendo un asiento correcto.

Lo mismo pasa con el casquillo Railko. Ha de estar metido hasta el tope en su alojamiento.
En el casquillo hay que introducir la arandela de resina marrón sobre la que fricciona el pivote.

Una vez montados los rodamientos (rodillos y Railko) ponemos la carcasa de mangueta en su sitio que llevará ya fijado y apretado el pivote inferior con su tórica.
Colocas las chapas que tengas midiendolas con un calibre y pones el pivote superior. Pones sus tornillos y los vas apretando por igual sobre sus chapas de bloqueo, comprobando que gira la carcasa. Sigues apretando y comprobando, y si te lo permite aprietas hasta el par que indica el manual.
No aprietes de golpe pues si hubiera una diferencia notable podrias castigar el rodamiento inferior y llegar a marcar la pista, con lo que ya lo has jodido.
Por eso te recomiendo que lo hagas despacio y tanteando. Añades o quitas chapas según te pida, de modo que cuando llegues a apretar a fondo al par necesario, te deje mover la mangueta.

Cuando ya te permita el apriete al par, compruebas la resistencia que ofrece al inicio del giro.
Esto lo tienes que hacer con un pequeño dinamometro de muelle, tirando desde el agujero del brazo de dirección.
Ajusta hasta una resistencia de entre 6 y 8 kilos, aunque el manual te indique entre cuatro y seis. Si lo dejas rondando los cuatro o cinco luego al montar todo y cargar el eje te flotará la dirección, y la notarás suelta e imprecisa.

Puedes hacer un reapriete mas adelante si es que notaras ese "flutter" o aleteo de la dirección.

Las chapas las tienes en Paddock o LR series a centimos de libra.
Supongo que por aquí valdrán poca cosa. Conviene tener unas cuantas de distintos gruesos y por pares.

Espero haberte aclarado algo.
Saludos. 

Gracias por la info, me pongo a  montar. Otra pregunta, solo tengo el manual de RAVE, que comienza con el defender 300tdi, el cual no tiene tambores de freno, sino discos, me puedes decir de donde sacar el manual, o al menos pasarme los pares de apriete que necesito?, aunque sea por privado, serian los de los pivotes de mangueta, las tuercas del buje (rodamientos) y la tuerca del palier.

Con tu permiso, estoy haciendo unos PDF con tus fotos y explicaciones, que me van a servir de referencia cuando me meta en el berenjenal. Si estais interesados en que los suba cuando este terminado solo teneis que decirmelo.

No son originales, pero son copias de las piezas originales Santana utilizando los mejores materiales, segun dicen.

estoy interesadissimo 😀

cuando lo tenga, avisa por favor 😀

ciao
MAX

JRMR,
Enhorabuena!
Casi me saltan las lágrimas leyendo. Esto, en los 70, se lo haciamos a todos los coches de la época a partir de los 100.000 Kms, para darles una segunda vida.

Ese coche se queda para presumir de el los domingos... Ni se te ocurra metrlo en el barro.
Hay mucho cariño detrás de cada una de esas operaciones.

Un abrazo.

A jrrm no le mencionéis el barro. Ni de refilón. Es alérgico. Le da asco. No lo soporta. Lo odia. Lo sé. 😉

Como lo sabes Rebel!!

El día que ese motor arranque me sabrá a gloria. Es una tontería que posiblemente solo podamos entender los que le hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo... en definitiva lo que tu dices: cariño.
(Quizás un psicólogo le sacara punta al tema y viera en nosotros vete a saber qué.)

Pero te garantizo que en el momento en que ese trasto arranque me pillará con una copa de buen vino en la mano con la que brindaré por todos vosotros, compañeros de afición a los que no conozco en persona, pero si en el fondo.
Y cuando vea que rula como Dios manda me iré derechito a disfrutar con el por suelo marroquí, como vengo diciendo desde que le quité el primer tornillo. Juntar un grupo para ese viaje ya sería el acabose.

En breve continuaré este post con muchísimas fotos y explicaciones.
Estoy preparando frenos de disco Bendibérica delanteros, caja de cambios completa, montaje de embrague, acoplamiento motor-cambio, colocación del equipo completo en chasis, modificación casera del freno de mano, etc, etc.

Espectador: hay que ver que bien me conoces!..... y yo a tí ;D

Saludos y feliz verano.

aqui las restauraciones estan en un nivel espectacular, conoceis vosotros mejor estas maquinas que los propios ingenieros que las diseñaron....

subete alguas fotos para seguir disfrunando de este show.

suerte y un saludo

Queridos landroveros, ya ha terminado el verano.
Se acabó.
No más chiringuito; no mas baño; no mas siesta de reglamento.
El fresco en breve será frio. Y no nos queda mas remedio que volver al tajo con gana o sin ella.

Por eso, y para abrir boca sin meterse de lleno en cosas mas complejas, vamos a reciclar un eje delantero con frenos de disco.

Frenos de disco BENDIBERICA. (Son una reliquia de la que solo encontraremos las pastillas de repuesto, pero tanto discos como pistones se pueden hacer nuevos. Por lo que si encontrais un eje de estas caracteristicas y quereis tener frenos de disco en vuestro series, aquí vereis la metamorfosis de uno de estos ejes.)

Procedencia:  desguace.
estado:          aparentemente lamentable. A la inspección veo los discos nuevos sin desgaste. El piñón de ataque tiene una holgura mínima. Las pinzas están completas y en buen en
                    buen estado a pesar del óxido.
                    Está todo bloqueado por el apriete de las pastillas y el óxido general.

Como siempre, hay que hacer acopio de ganas de desmontar y limpiar. Luego montar ya es un placer.

Desmontamos los frenos y las punteras en busca de desperfectos para saber qué piezas pedir.

Como siempre lo mas perjudicado son las bolas cromadas, cuyo acabado se va al garete con cierta facilidad.... y con la ayuda del tiempo.

(Cambio el formato a pantalla de 17", si no hay inconveniente)

Directamente: un par de kits de "swibell ball..." que incluyen esferas, railko, retenes, juntas, pin superior, etc.
Aprovecho los rodamientos inferiores que están en buen estado, los rodamientos internos que guían a los palieres, las arandelas de ajuste del pin superior, las manguetas, sus rodamientos, las carcasas, los palieres, el diferencial (nuevo), el grupo cónico (perfecto) los tirantes de dirección, etc.
Tambien aprovecho los portaretenes, desoxidados y pintados.
La tornillería una vez limpia la sumerjo en ácido fosfórico y queda desoxidada por completo. Después se puede zincar y bicromatar para dejarla en condiciones por mucho tiempo. (Las piezas desoxidadas y limpias de pintura quedan nuevas con el bicromatado. Es muy barato)

Este paso es un coñazo, pero si queremos una rehabilitación de nivel alto no hay más remedio que entrarle al trapo....

...y como veis el resultado anima bastante...

Y así con todo. Una vez desengrasado hay que retirar lo que no se lleva el disolvente ni la gasolina ni la brocha, que muchas veces es bastante.
Se quita bien con taladradora y cepillos giratorios... y buena disposición de ánimo, pues lleva su tiempo.

Una vez retirado todo lo retirable con medios mecánicos cabe la posibilidad (para los puristas del género mayormente), de sumergir todo el hierro resultante en una cuba de ácido durante un par de horas. Vale el ácido quitaóxido de Titán.
Se queda todo inmaculado y sin traza alguna de óxido,
pero yo no llego a ese grado de exigencia. Mas bien acabo un poco harto de cepillo y con muchas ganas de pintar, por lo que baño con ácido, como digo, solamente aquellas piezas que quiero zincar.

continuará...

Hola
Yo hace poco reparé unos frenos como esos, y encontré los discos nuevos, al igual que las juntas y los guardapolvos de los pistones de las pinzas, y por supuesto también las pastillas que son iguales que las de la MB 100.
Salu2

Hola Lemon,

Dinos, por favor, donde has encontrado el repuesto porque no ha habido forma de encontrarlo. Ya digo que solamente las pastillas.
Los pasadores, clips y sellos de goma los tenía Heystee en Holanda, pero lo demás ha sido imposible.

Se que los pistones son iguales en diámetro a los Girling, pero es que tampoco...

Dado que es una opción mas interesante que el freno de tambor por su seguridad, y que no es fácil encontrar reposición, te ruego compartas esa información.

Gracias.

Hola
Yo lo compré en una tienda de repuestos que hay en Alcobendas que se llama Aguilera.
Las gomas las tenían, y los discos les costó bastante pero al final me los localizaron, también es verdad que se lo curraron porque me conocen y les di bastante el coñazo.
Ahora no te puedo dar más detalles, pero buscaré la marca de ambas cosas y la pondré aquí.
Salu2

Animo con el proyecto ¡que trabajo mas bien hecho! que ganas de empezar con el mio, la pena de no tener sitio donde trabajar, eso si, por ahora...

Por cierto jrmr cuando te refieres al antioxido Titan ¿es este?

http://www.titanlux.com/productos.asp?id_linea_producto=1&id_producto=98&id_tipus=14

Un saludo.

Hola
Los discos eran marca Urpa, creo que con la referencia 101056. y me costaron unos 60 € los dos discos, y unos 50 € las pastillas (igualitas que las tuyas).

http://www.urpa.net/
Parece ser que Urpa es de Brembo.

El juego de reparacion de las pinzas creo que era marca Autofren, pero no encuentro nada.
http://www.seinsa.es/en/home/home.asp
Salu2

Justamente yo acabo de terminar un montaje parecido. Sin demasiadas complicaciones para los recambios. Los retenes y rodamientos traidos desde inglaterra, discos he aprovechado los que llevaban pues estaban en buen estado, pastillas nuevas (no tengo la referencia porque tiré la caja, lo siento) y el kit de autofren para las pìnzas es la referencia: D4031.

Saludos