Pistones montados correctamente.

Conviene apuntar lo que se va haciendo... ¿Por qué?: pues porque cuando no lo hacemos todo queda en la memoria... y por muy capaz que uno se crea basta un entretenimiento leve y fugaz para que no estés seguro de lo que hiciste hace tres días... o tres minutos.

A cualquiera nos pasa que después de cerrar el coche, entretenidos con algo al cerrarlo..., unos metros mas allá nos asalta la duda...: ¿lo he cerrado..?.
Pues eso mismo pasa en cualquiera de las operaciones en las que vamos avanzando a la hora de reconstruir cualquier artilugio de estos.

Por eso lo mejor es tener un cuadernillo y un boli, y operación realizada: operación apuntada y certificada. Solo así arrancaremos nuestro motor con total garantía.

En éste he dado pasos de ciego que me han hecho desmontar pistones, bielas, distribución, etc... 😮 ??? ::) :P... todo por no apuntar...

Afortunadamente lo corregí todo de forma adecuada y el arranque fue inmediato. Pero he perdido horas de trabajo.....

Lo siguiente es montar la distribución, y si no se tiene experiencia hay que poner los cinco sentidos a trabajar al mismo tiempo.

No tengo fotos porque la operación de poner la cadena y reubicar el piñón en una posición adecuada sobre el árbol de levas es complicadilla como para ir haciendo fotos al mismo tiempo.
Solo es seguir las indicaciones del manual al pie de la letra y ya está.

En este motor están todas las piezas de la distribución en perfecto estado, por lo que solamente cambio el piñón tensor y el patín de goma que guía la cadena.

En la foto veis el puntero indicador para el piñón del árbol de levas y el micrómetro indicando la apertura máxima de la válvula de escape en el PMS del primer cilindro

Ponemos todos los conjuntos de guía, rodillo, taqué y tornillo de fijación...

Ojo a los taqués porque tienen troquelada la palabra "front" que indica que esa es la cara que mira hacia la distribución.
Al final, una vez apretados los tornillos a cerca de 25 alineando los agujeros, pasamos un alambre y bloqueamos su giro. No obstante he puesto una gota de Loctite 222 a cada uno...

Trabajo de relojero.....la virgen !!! enhorabuena.
Tienes toda la razon....mas vale un lapiz corto que una memoria larga.

Un saludo.

No me he quedado a gusto..... ;D

QUE PASADA DE TRABAJO !!!

Un saludo.

Lo que yo decía.....

Mecánica del Automóvil  Nivel DIOS!!!! 
  😉

Nos leemos

Epi

joer, ole, ole y ole!!!!!!!!!

me quito el sombrero ante usted.
yo para que me reparasen el motor (yo no tengo conocimientos para ello), hice un desembolso de 2600 euros.
y casi fijo que no llegaron a ese nivel de perfeccion, vamos seguro
animo señor.

:occasion14: :occasion14: :occasion14:
PERFECTO TRABAJO....Estos trabajos no se ven ::) ::) ::).
Usted que entiende de estos motores,despues de 3 o 4años aun siguo con la duda y no se que hacer... Le comento:Tengo un  serie IIA del 67 con motor 3 apoyos con su reten partido que se lo he cambiado 3 veces y tira a chorro "quiza no lo coloque bien y sea yo el culpable"la verdad que el sonido del motor es mucho mas fino que el 2.5 que lleva mi otro santana que parece un tractorico y me desfogo mientras me decido que hacer con mi secreto guardado del 67...PREGUNTA.
Merece la pena meterse en faena y reparar el motor de 3 apoyos?????Cada cuanto se debe cambiar el famoso reten partido?????
RESPONDAME KINS 🙂 🙂 🙂

Deu, no puedo ayudarte.
No he desmontado ningún 3 apoyos.
Solo puedo hablarte de 5 apoyos diesel y gasolina, y 300 tdi, que son los que he trabajado a fondo.

Del tuyo se que hagas lo que hagas tirará aceite por el retén partido.
Te pueden ayudar los que lo conocen a conciencia.
Para mi el maestro es Jjle. Pero no es el único. Tienes aquí compañeros que los conocen a la perfección también.
Tenías que ver el que me eneseñó ayer mismo Jjle en su taller...

Una vez puesta la distribución (perdón por la falta de fotos del ajuste del árbol de levas) paso a reponer elementos.

Suelto el bloque y coloco el envolvente del volante con el retén posterior del cigüeñal, que ya es de una pieza en el cinco apoyos, aunque -a diferencia del 300 tdi- va alojado dentro del envolvente...

La pista de rodadura de dicho retén hay que rectificarla con lija quitando desperfectos para que el retén haga su trabajo sin fugas

Ponemos sellador en la superficie de apoyo del bloque; metemos el retén en su alojamiento en el envolvente y dejamos puesto el cono guía de plástico...

Unto el labio del retén con aceite y empujo el envolvente hacia el bloque

:occasion14: :occasion14: :occasion14:
PERFECTO TRABAJO....Estos trabajos no se ven ::) ::) ::).
Usted que entiende de estos motores,despues de 3 o 4años aun siguo con la duda y no se que hacer... Le comento:Tengo un  serie IIA del 67 con motor 3 apoyos con su reten partido que se lo he cambiado 3 veces y tira a chorro "quiza no lo coloque bien y sea yo el culpable"la verdad que el sonido del motor es mucho mas fino que el 2.5 que lleva mi otro santana que parece un tractorico y me desfogo mientras me decido que hacer con mi secreto guardado del 67...PREGUNTA.
Merece la pena meterse en faena y reparar el motor de 3 apoyos?????Cada cuanto se debe cambiar el famoso reten partido?????
RESPONDAME KINS 🙂 🙂 🙂

Hola, creo que merece la pena repararlo si se hace bien, eso significa NO rectificar el cigueñal, si está fuera de tolerancias debe cambiarse nuevo,
todavía se consiguen, en cuanto al resto, bloque, pistones, bielas, distribución, culata, válvulas, guías... se puede proceder como se considere caso por caso. Por otra parte, el retén del cigueñal en un motor bien reparado aguanta lo mismo en un 3 que en un 5 apoyos, siempre que se monte bien, unos 100.000 km ...

Creo que es un tema que merecería otro hilo específico, te aconsejo crearlo si tienes más dudas así no nos salimos del tema en este interesante post Kings.

SLDS

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Gracias Saharien!!!

Pero ya planteada la pregunta y antes de que se pierda en la noche de los foros, me pica la curiosidad por lo que comentas:
¿Por qué no rectificar el cigüeñal del 3 apoyos?

Se encuentra nuevo; efectivamente. Pero a un precio muy superior al del cinco apoyos, y casquillos sobremedida si que encuentras: a +0,10 y +0,40 para apoyos, y a +0,10, 0,20, 0,30 y 0,40 para pie de biela.
Un cigüeñal nuevo de tres apoyos sale por 342 libras.
Un cigüeñal nuevo cinco apoyos sale por 210 libras.

Lo mas delicado -pienso- puede ser el rectificado de la pista de arrastre del retén posterior, del cual no hay sobremedida.

Tu opinión tiene fundamento seguro, pero cual? 😀 😀 😀

Envolvente colocado.
Puedo poner de nuevo el motor en el soporte para voltearlo...

La bomba de aceite está en perfecto estado. La he desmantelado y medido y no necesita ningún cambio, por lo que la limpio a conciencia y la vuelvo a ensamblar con fijatornillos en las roscas. Loctite 222.
(La válvula de sobrepresión la dejo perfectamente limpia. Su muelle tiene la altura correcta.)
La coloco en el bloque y repongo la junta de la tapa del cárter.

Manita de lija para retirar la pintura deteriorada de la tapa del cárter, y repintado con imprimación y pintura negra en varias manos.

Repongo las tapas laterales del bloque incluída bomba de gasolina con su decantador y el soporte del filtro de aceite, después de colocar el piñón de arrastre de la bomba de aceite y Delco.
Este piñón tiene una escotadura interior mas ancha que debe apuntar hacia el primer cilindro en un ángulo de unos 20º respecto al eje mayor del bloque cuando el cigüeñal y el árbol de levas están en puesta a punto. Lleva su tiempo ajustarlo, y se bloquea su casquillo con un tornillo sin cabeza que queda oculto bajo el soporte del filtro de aceite.

En el diesel dicha escotadura va a 20º respecto al eje mayor del bloque pero hacia afuera...
Para facilitar la operación le hago una serie de escotaduras al casquillo que me permiten girarlo dentro de su emplazamiento con un destornillador fino... pero no tengo foto!!!

Puesto a punto pongo la junta de culata en su orientación correcta.
Puede que no lleve la indicación "TOP" en su cara superior, pero sí llevará dos agujeros de agua finos y dos gruesos...
Los finos hacia la distribución; lo gruesos hacia el cuarto cilindro (parte caliente del motor)

Es el momento de colocar la culata...
En la foto se ve el pulido de las toberas de admisión hecho a base de paciencia, Dremel, piedras y lijas...

La culata se aprieta -siguiendo el manual- en orden espiral desde el centro hacia afuera.
Después coloco la tapa de la distribución y la bomba de agua que es distinta de la del diesel y el gasolina 3 apoyos pues presenta tres salidas, una de ellas para el vaso de expansión

+1.000.000

Te voy a acercar mi series, a ver si "ya que" estas liadillo, me haces el mio tambien 🙂

Un trabajazo maestro.
Un abrazo

:-[

Sin palabras me estoy quedando!!

Chincheta a esta post ya!!!

Nos leemos

Epi

Epi ya tiene la chincheta !! Y la primera de la lista !! ;D
Excepcional trabajo Kings.....

Un saludo.