Visto el dineral que me piden por las tareas delmotor, creo que voy a liarme
co él y llevar a hacer sólo lo que no esté a mi alcance. Esta es la razón por la
que voy a hacer algunas preguntas a ver si me las aclarais:
1¿Es necesario "planificar" la culata siempre que se desmonta o es algo que
se hace casi por costumbre? Tengo la sensación de que si sale con buena pinta,
sin defectos,erosiones,etc quizá sobre mecanizarla.
2¿Qué tengo que tener en cuenta al desnudar el bloque,y me refiero a si hay
elementos que marcar o referenciar o preparar para no tener un lio al montar
(en especial temas de distribución,calado de cotas,etc etc?
3Casi tengo ya decidido encamisar los cilindros y poder poner pistones estandar
(igual peso,igual cubicaje,etc).Si lo hago así ¿se compran primero los pistones y que lo hagan a esa medida o es al revés,que según la medida encargue los pistones?
Me parece más lógico de la primera forma, pero no losé.
4¿Hay algun sitio mejor que Paddock para pedirlos? Sus precios desde luego son
la bomba,tanto que casi da cosa pensando en que sean una basura... S i  me
aconsejais Paddock ¿sabeis la referencia de los estandar con sus aros
5Esto es casi un capricho,por aquello de hacerme el profesional,¿Sabeis precio
de algun micrómetro de comparación con base magnetica asequible? Aquí me
estan pidiendo unos 150 y si no  pillo algo mucho más barato lo haré con el
ojimetro
6Por último(por hoy),los casquillos de cigüeñal,los circulares y los axiales ¿tienen
medidas o sólo hay de un grosor?
        Gracias de antemano por vuestra ayuda

Bueno, vamos con otra sesioncilla de fotos. Algunas no son buenas,pero es que parte del
reportaje de mi landy está en papel.Lo siento.Nunca pensé en publicar nada y las he estado haciendo"para mi" hasta hace poco, por eso no son muy didacticas, pero siempre vienen bien ¿no?

  Otro fallete de mi landy que hubiera pasado desapercibido si no me meto con las cajas y hubiera sido grave:Se ve claramente el rodamiento del primario roto (derecha).A la izquierda el nuevo. No quiero ni pensar en el destrozo de la caja si se sueltan las bolas.....

El ventilador y la polea pintaditos

Dos vistas más de la culata al sacarla

Empujadores rotulados (conviene ponerlos en su lugar de origen).La cinta aislante blanca me va de cine, porque permite escribir sobre ella y no se despega facilmente

El arbol de balancines lleno de mugre

Unas horas después.Ojo al montar que coincida el orificio de engrase de la culata con el del soporte trasero del árbol,que a su vez se conecta con el interior del árbol que es hueco y va teniendo varias salidas para engrasar los balancines. Lo mejor yo creo que es ir sacando los componentes uno a uno ,limpiando y colocando en orden (yo los pasé todos en una barra de metal siguiendo el orden soporte-balancín-muelle-balancín-soporte,etc) Atentos que hay arandelas de distinto grosor para que cada balancín ataque exactamente a la cola de su valvula en el centro. Atentos tambien a los conductos internos de aceitado de los balancines que no estén obstruidos. Si se sigue estrictamente el orden de montado queda como lo pusieron en Linares

Mas vistas de la culata por aquí y por allá, cada vez más reluciente

Valvulas al sacarlas:Llenas de KK incrustada que hay que limpiar para valorar guias y asientos

Clasificadas por cilindros

Un ejemplo de asientos y guias con las cámaras limpias

Desgraciadamente y sin recurrir a mediciones mi culata precisa guias nuevas y rectificar asientos, así que irá al ajustador.

Otro tema metido aquí a capón:Llave casera para los puñeteros tapones de ranura de nuestros santanas(diferenciales, cajas). Sin algo adecuado no hay quien los afloje (pa matar al que los diseñó). Con esta no fallo:

Desmontaje de la tapa de la distrib ución(tras pelea a muerte con la"garra de la manivela" que no se ablandaba ni llorando). Todo negro,negro,negro

La propia tapa vuelta y vuelta

Se empieza  a ver la distribución tras medio litro de gasolina:

La distribución por los suelos.Cadena,tensor,piñones.Por supuesto he sacado referencias de cómo estaban para luego montar igual(marcas en ambos piñones y bloque)

El tensor guarrete

La bomba del aceite tambien negra

Y otras fotitos atrasadas(son foto de foto, perdón.
El resultado de desmontar las ballestas una sin tocar y la otra tras limpieza(un trabajón con la radial,porque además del óxido que pegaba las hojas tenían zonas de desgaste que he igualado sin rebajar demasiado el grosor).Por si fuera poco las he convertido de remachadas (se ve en la oxidada que tiene los abarcones doblados sobre las hojas) a desmontables para un futuro(en la que está pintada se ven los pasadores inox. que permitirán sacar las hojas). Quiero volver a ponerlas porque son las suyas.

M,as fotos atrsadas porque empezé con la carrocería hace 5 años: Parches en los apoyapiés de la cabina que estaban corroidos como es lo habitual.No son buenas.

Y ya está bien por hoy,que llevo 2 horas. Otro día más

¿Nadie me contesta las preguntas que hice el día 10?
¿Nadie me dice dónde encontrar manual de embrague y de inyección?

hola, si pones un email te lo envío  :laugh:

Gracias, David 72, lo acabo de bajar, pero te lo agradezco igual.

Hola a todos. Voy a poner otra sesión de fotitos de las que siempre nos gustan aunque hayamos visto otras. Siempre hay algo que nos llama la atención, que es distinto que en otra, etc. Siguen siendo de desmontaje (¿Cuando podré subir las de montaje?).
Ahi van:
Motor por los aires colgado del invento que me he montado para ello. Cutre, no lo niego;pero bien barato y eficaz

El "hueco" vacío. Da no se qué verlo así...

Y aquí sobre unas borriquetas para trabajarlo

Vista del polo posterior sin volante y apreciandose el famoso chorreo del reten posterior y como escurre por el no menos famoso orificio del "tapón de vadeo"

El volante"por ahí tirao"

Carter del volante.Cara y cruz

El "culo" del bloque

Va de famosos:El retén posterior, su muellecito maldito y sus semisujecciones

Partes bajas por fin al descubierto y patas arriba

Pies de biela

Un par de pistones asomando por abajo(es decir, "por arriba", que es el unico sitio por el que pueden salir), yen este caso, además, con dificultad por el escalón de desgaste de los cilindros

por eso hubo que darles unos toques con el mango del martillo

Más vistas bajeras:

Sacando los apoyos de cigüeñal. Llave 22 como puede verse y fuerza, porque están prietos de c......

Vistas de las sujecciones del reten posterior ya bañaditas y perfumadas.¡OJO!. LLevan en una de sus caras planas, en la cara circular externa y en las carillas que se tocan ,un recubrimento de goma dura que NO se debe quitar.

La cámara de los horrores. Creo que se aprecia perfectamente el "escalón" de los cilindros que me lleva directamente al taller de rectificado

Vista inferior en "deshabillé" total

Los cuatro hermanitos

y sus cunas

Los casquillos axiales, que no parecen mal, pero el cigüeñal tenía juego lateral

Un par de poses más del bloque

¡Otro famoso!.El tornillo del bloque que algunos dicen que es de un bidón de esos de 200 litros (y que puede serlo)

Continuamos.
Sacando taqués y sus cositas relacionadas

como veis, doblé un hierrucho para extraer los casquillos. Los taqués con alicates de punta
y los marqué todos(taqués, empujadores y casquillos) con un lápiz de tungsteno o widia para reconocerlos y ponerlos en su mismo lugar

antes hay que sacar el alambre y los 8 tornillos que fija,claro

Más:
Sacando el tornillo que asegura la corona de movimiento de la bomba inyectora

aquí se ve la corona (me temo que mal) en su lugar

y ya fuera

Otra cosa.La tapa del árbol de levas con sus 3 tornillitos en la parte trasera

se quita y se tira del árbol con cuidadito de no golpearlo contra sus casquillos

y se deja sobre la mesa

Algunas de esas fotitos que luego pondremos en un marco

Por cierto, una curiosidad. De los 8 casquillos de los taqués(las guias), una me salió con agujero de fijación en los dos lados(la de la izquierda). ¿Es pura casualidad que la taladraran dos veces o es por algún motivo que se me escapa)

otra pregunta:Fijaos el cacho de holgura de la biela-pistón(2,10mm)

¿Esw una pasada?. A mi me parece que sí,pero no hay nada de desgaste en la biela ni en los "ojos" del pistón, y eso es así en los 4, así que no lo entiendo

¿Alguna aclaración, por favor?. Es mucho juego.
yla última de hoy.Una parejita que empezó feliz y bien avenida, pero que se van a divorciar en breve, me temo....

Hasta pronto.

Bueno, pues que hace mucho que no nos hablamos y no puede ser.
Voy a subir unas imagenes del desmontaje del conjunto pedal freno-cilindro principal-servo mientra me llega el bloque del rectificado.
La primera es el despiece del cilindro principal de freno.
Por lo que voy viendo de este tema hay varios distintos y de hecho en el manual del tiempo del mío viene uno paracido, pero no igual.También los hay sin servo en los ingleses y de un solo circuito. Este es de doble circuito para que nunca se queden sin freno todas las ruedas.

Lleva varias gomas y deben cambiarse todas,claro

Estas 2 son para hermetizar el acople del depósito, que va sencillamente encajado y sujeto con dos pasadores que se aseguran con clips.

El émbolo que presiona el líquido de freno va dentro del cilindro y en realidad son dos unidos por  muelle.El más interno lleva tres valvulas de goma

El externo sólo lleva 2

Sacar estos dos pistones de dentro del cilindro, a poco que que tengan porquería o estén algo oxidados es un triunfo, porque no hay de donde agarrarlos (en el manual dice que se saquen con aire a presión, pero esto no suele estar a nuestro alcance) así que me he hecho un invento sencillo para la próxima:Les he dado unos taladros para poder tirar de ellos con un alambre doblado.
En el externo dos, en la parte interior del rebaje que tiene, enfrentados, y sin llegar a perforar el pistón

En el interno es más fácil:Taladro que atraviesa el tetón de la derecha(aquí no hay peligro de j...nada) y llegado el caso pues lo mismo, se mete un alambre con la punta doblada y a tirar

Una  vez renovadas las válvulas (yo compré un kit llevando el cilindro para que vieran cual era) se introducen los dos pistones en el cilindro bien untaditos de grasa para frenos(que no deteriora las gomas).
Aquí, un detalle.El pistón interno va retenido por un "pin" que va metido en la embocadura de su agujero de alimentacion y que casi no se ve hasta haber quitado la goma de hermeticidad(la que veiamos a la izquierda en la primera foto de hoy). Por supuesto para retirarlo es imprescindible.Así que primero quitar la junta de goma, despues el "pin" y luego se podrá sacar el embolo interno.
Para montar al revés, primero se mete el embolo y luego se aasegura con el "pin"

En esta se ve la posición en que queda el "pin " cuando está colocado y como "choca" con una de las aletas del pistón. Su función es hacer de tope tanto cuando se aprieta el pistón como cuando se suelta para que este trabaje entre estos límites

En las siguientes, introduciendo los pistones.El interno

y el externo

luego se cierra con el circlip de plástico

En esta se ve el interior del depósito y cómo está dividido en 2 por una pared de plastico que deja que se comunique el liquido si el nivel está bien, pero que impide que si baja porque uno de los circuitos está perdiendo, se agote también el otro, con lo que teoricamente uno de ellos no se queda seco(salvo que pierdan los dos,claro).
Se ve muy bien que la pared separa abajo y comunica arriba

El tapón, para que se vea la marca

Montado en el servo. En esta se ve bien como va sujeto sujeto el deposito con sus dos pasadores

Varioas vistas del servo(Autoplas,claro, made in Pamplona).
Como veis lo pongo nuevo porque el viejo era irrecuperable,así que no hay reportaje de desmonte ni despiece, pero jrmr ya lo ha hecho y publicado

la parte trasera que va a la placa del soporte del pedal

y la delantera, donde va el cilindro maestro

sólo he hecho del filtro de esponja que suele estar lleno de m... y hecho cisco

Si el resto está bien merece la pena cambiarlo(se hace fácil con un trozo de gomaespuma o algo similar..
El soporte de todo el asunto

en un extremo va el servo-cilindro

en su parte interior se aloja el pedal del freno, con su bulón arriba.Este hay que engrasarlo bien al montar con grasa cualquiera.
Para sacarlo hay que quitar un pasador que lo retiene y que puede ser dificil porque va embutido

En esta se ve como articula el servo con el pedal(está fuera para que se vea)también con un bulón retenido esta vez con un pasador de aletas que está chupao de quitar.Tambien le gusta algo de engrase al montar para evitar desgaste ychirridos al pisar el freno

esta es la parte que va atornillada al mamparo(el "bulkhead" que dicen los ingleses)

lleva 6 y una junta de goma que evita que entre frio o calor en el habitaculo a traves del freno. Los 2 superiores son un poco más largos y sujetan también esto

esw el interruptor que enciende las luces de freno, va en la parte interna del mamparo y habrá que regularlo cuando esté todo montado en el vehiculo.
El pedal se recupera con estos dos muelles que lo hacen subir hasta hacer tope con la carcasa del freno

Una en plan nostalgico(no se si se encuentran ya)

Esto,aunque relacionado,no va en este conjunto sino aislado en el larguero del chasis y es el sistema que enciende la luz de advertencia en el tablero cuando alguno de los 2 circuitos se nqwueda sin presión

No se si lo abriré. Si lo hago fotografiaré y de momento es todo por hoy.Saludos a todos

:wav:

Animo con ese trabajazo yo mientras estoy por aqui esperando mas fotosssss  😉

Saludos

Sobre la holgura del piston, es normal que se mueva axialemnte la biela  sobre el bulon, otra cosa es que tendrias un juego radial  que se perciba con la mano ¿ vas a rectificar bloque? como comentas mas arriba el escalon que tiene el bloque y demas. SObre los dos agujeros del taque ese yo creo que es normal, que se les pasaria, ya que ese agujero la unica funcion es sujetarle al bloque para que no se mueva

Primero reponder a Rusbel(gracias, majete):Al final he llevado a encamisar,que me parece mejor que hacer sobremedida(mismo peso de pistones,mismo cubicaje, misma compresión, pistones estandar,etc),precisamente me lo están haciendo en estos días.
Los pistones los pedí  a LR series y la verdad es que tienen una pinta estupenda. Van recubiertos en su circunferencia de roce por una "pintura" negra. Quizá sea un revestimento de teflón pero no dice nada.
Por descontado tambien casquillos nuevos por todos lados.
Lo de la holgura ya se que no va ajustado, pero me parecía demasiada,no sé.
Gracias `por tu comentario.
Segundo, subir más "documento grafico"de otra cosilla que dejé pendiente el último dia y que tengo la sensación de que nadie se toma la molestia de hacer(o al menos de publicar)
Desmonté ¡¡ y menos mal que lo hice!! el sensor de falta de presión en los circuitos de freno, que como se ve, aunque muy mal, estaba lleno de porquería y óxido que hacían que estuviera totalmente bloqueado todo su interior, con lo que nunca habría marcado nada

Primero lo de fuera:Lo que es el sensor propiamente por arriba y la tapa que cierra la unidad por la derecha

Este es el despiece total

Hay un bulón central de acero pulido con 2 estrias en las que encajan los circlips que limitan el recorrido del bulón, 2 casquillos en los que desliza y 2juntas tóricas que hermetizan los dos circuitos,una a cada lado.
Sacar los casquillos es de lo más jodido que he hecho en mi Landy, y de hecho el más interno tuve que desgastarlo a base de brocas cada vez más gruesas hasta extraer los trozos ¡¡sin estropear su asiento,claro!!.Una tarea de chinos que me ha llevado 2 días. y luego hacer otro casquillo nuevo a mano porque no tengo torno......
El de la izquierda es el que me he currado basandome en el que quedó(derecha)

Aquí se medio ve el interior el interior desde arriba y desde el orificio principal

En esta se ve como va todo el montaje interno

una vez limpito todo se introduce uno de los retenes tóricos nuevos (en cualquier tienda de suministros industriales, hidraulica,etc)

luego el p...casquillo interno

y el resto del conjunto,búlón con sus 2 clips,casquillo externo y el segundo retén tórico

Luego se cierra con su tapon roscado+junta de cobre(bien prieto)

en el sensor se coloca otra tórica para que no le entre agua y polvo

que queda en esta posición

Esta la pongo para que se vea (mal,perdón) como el tetón central del sensor encaja en la escotaduradel bulón.
Si hay pérdida de presión en on de los dos lados, la presión del que está bien desplaza el bulón hacia el lado contrario y la escotadura haga que suba el tetón del sensor, con lo que se cierra circuito y se enciende la luz de alarma en el tablero.
La escotadura es amplia para que haya una cierta tolerancia en la diferencia de presión y no se esté encendiendo cada vez que hay una pizca de diferencia de presión, sino sólo cuqando esta sea importante.
Sencillo y sofisticado a la vez ¿no?.
¡Ah!, la parte central en la que va el sensor y la escotadura del bulón no va, logicamente inundada de líquido de freno, sino que está seca y precisa de engrase con una grasa qwue no se cargue la goma de las tóricas.
Una gotita de aceite en el tetón, que lleva un muelle dentro que no se puede desmontar, también irá bien para que ese muelle y el tetón deslicen a gusto hacia atrás
[url= http://postimage.org/image/5nxw3mttf/ ][/urL
¡Hasta otra!

  Animo que lo has cogido con ganas!!

Leandrover ¿ te van a tratar las camisas? es lo mejor que puedes hacer, encamisar ya que estos motores son muy blandos y si metes camisas tratadas, duran muchos mas ya que estos motores se suelen gastar al reves, es decir yo en unos cuentos que he desmontado tenia mas escalon en sentido axial que en sentido radial

Rusbel. gracias por tus comentarios.
Nunca habia oido lo de las camisas"tratadas" y desde luego el rectificador que lo está haciendo no me ha dicho nada.
¿Qué es eso?. Ilustranos a todos, si no te importa.
En cuanto al desgaste de cilindros en el mío estaba "normal", es decir ,en sentido lateral mucho más que en sentido axial.
un saludo

Haber yo no soy ingeniero ni mucho menos, solo soy mecanico. Los cilindros de los land rovers los 2286 escepto los turbos , van mecanizados directamnente obre el bloque, el bloque para mi y para mucha gente es algo blando y es normal que a medida que los dos cojinetes axiales se gastan el cigueñal tiene un juego axial escesivo y el motor se gasta al reves, osea antes la parte axial que la radial. Ami algun forero me comento que el metio camisas pero las trato para endurecerlas, claro si la camisa que tu vas a meter es de por si, mas dura que la fundicion del floque, sin tratarla pues perfecto, pero como sean igual de blandos................. es mi punto de vista ya que yo no entiendo de aleacion, durezas ni metales, el rectificador te podra decir mejor. Tambie he oido que los 5 puntos el bloque es mas blando que en los de 3, eso ya no lo se ya que yo he tenido ambos motores y los desgastes despues de años y kilometros eran parecidos