Hola.

Yo en ninguna web sobre la 14cux he visto que recomendaran hacer eso, mas bien al contrario, ya que mi impresión es que los catalizadores no "durarán menos" sino que no duraran nada y luego quizá tengas problemas de humos cuando te toque pasar por ITV.

Yo llevo tiempo "pegándome" con la famosa 14cux y la única manera que le he encontrado de darle mas "chicha" (aunque yo busco bajar consumos) es tocándole el regulador de CO del caudalimetro. Con eso enriqueces las mezcla y es relativamente sencillo de calibrar, es cuestión de ponerlo a tu gusto con un misero voltimetro. También es cierto que mi 3.9 no tiene catalizadores y quizá por ello de mas juego ese regulador que uno que los tenga.

Para entrar un poco mas a fondo sobre que se le "pasa por la cabeza" a la 14cux tienes este software que da en real los datos con los que se determina el tiempo de inyección, para mi es una autentica pasada porque por fin puedo analizar consumos/rendimientos con datos reales y no con apreciaciones y ver como influyen los cambios en los consumos/rendimiento: 

http://alum.wpi.edu/~colinb/14cux.html

Por lo que comentas te veo informado pero aquí te dejo algunos links interesantes sobre el tema:

http://www.g33.co.uk/fuel_injection.htm
http://www.actproducts.co.uk/category/lucas-injection-technical-data/
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=9&t=1325176&mid=165718&nmt=Instructions+to+change+fuel+maps+on+14CUX+Griffith%2C+Chimaera

Pues nada, suerte y al toro.....

Un saludo

Miguel

La resustencia esa es para cumplir la normativa de cada pais en cuanto a emisiones a ralenti, pero yo he hecho todas las convinaciones posibles y aunque si notas diferencia en la medida del CO del escape, en el uso no notas absolutamente nada.

Si le das un uso fundamentalmente a pocas rpm, atrasale el encedido un poco a 3º de avance o incluso a 0º, que eso si se nota. En altas te faltará respuesta pero abajo sera un tractor.

Hola,

De momento tengo el RoverGauge, que no es el más completo, pero me ha servido para ver que todos los parámetros de la inyección son correctos.

Ayer puse la resistencia de 470 Ohm, y el coche ha cambiado mucho. Con las lambdas actuando se le notaba MUY ahogado, incluso con una aceleración irregular. Ahora va muy bien. De momento pondré un conmutador en la caja de fusibles (es un discovery).

Tengo entendido que con las Lambdas actuando el potenciómetro del CO del caudalímetro sólo actúa en modo de control del ralentí (idle mode).

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Hola de nuevo,

Después de haber leído más, he decidido volver a poner la resistencia de 3k9 así que los sensores de oxigeno actúan otra vez. Vuelve a acelerar mediocremente, con algún pequeño tirón de vez en cuando.

He mirado mejor lo del potenciómetro del CO que está en el MAF. Lo he mirado con el multímetro, y no hace nada. ¿Será porque compré un caudalímetro nuevo "de los chinos"? El caso es que al ralentí las lambdas están constantemente pidiendo más gasolina, muy cerca del máximo, a veces un rato al máximo.

Si tengo el potenciómetro cascado, ¿qué rango de resistencias da? Es que no quiero cambiar el MAF entero sólo por eso, en el caso de que el problema venga de ahí. Preferiría poner un potenciómetro aparte entre los cables marrón/rojo y azul/rojo, en el bien entendido que eso hará lo mismo.

Saludos.

Muy buenas

Si el caudalimetro estaría petado te daría un error al arrancar y se encendería la " ! " en el cuadro, ademas de decirtelo en el roverGauge, así que supongamos que esta "bien".

Lo del CO mucho misterio no tiene, en el conector del caudalimetro tienes 4 cables, no recuerdo ahora los colores, poniendo el contacto del coche pero sin arrancarlo entre dos de ellos tienes que tener entre 0 y 3 V y cuando mueves el tornillo que hay en la parte superior debiera variar de décima en décima de voltio según hacia el lado que gires. (Apunta el valor que tenias para que te sirva de referencia)

Según la documentación debe de estar entorno a 1 v. El mio tenia 0.70 v. y subiéndolo a 2 v. con 4 grados de avance del distribuidor se notaba que salia de parado mejor que con 0.70 v.

Esta tarde cuando llegue a casa publico unas fotos del tema.

Los otros dos cables dan la señal del aire que "traga" el motor por lo que varían su voltaje con el motor en marcha, según aceleras. Lo digo por si te sirve de pista para saber cuales son unos y otros.

Un saludo

Miguel

Hola, gracias por la info. De hecho el potenciómetro funciona totalmente aparte del resto del caudalímetro pese a estar dentro. Puedo tener el maf "kaputt" y funcionar bien el potenciómetro, y viceversa. Y certifico la defunción de mi potenciómetro.

Además, también certifico la muerte de mi sonda lambda derecha.

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Hola

A ver... En el caudalimetro tienes 4 cables, dos de ellos tiene el voltaje "fijo" entre 0 y 3 v. estando el coche con el contacto puesto, arrancado o no y acelerado o no. Entre los otros dos el voltaje varia en función de lo acelerado (abierta la mariposa de la admisión) que este el motor ya que es la medida del aire que esta "tragando".

Entiendo que si estaría mal el medidor del aire, en el rangegauge la señal MAF no se movería y te daría un error en la zona de errores. Si no ocurre eso y según aceleras el coche la "barrita" se mueve, pues supongamos que este bien. Otra cosa es que si el caudalimetro es "del chino" el voltaje no este en los mismos rangos que el original (se me ocurre) y la centralita piense que entre menos aire de lo que realmente entre.

Espero haberte aclarado un poco el tema.

En cuanto tenga un rato pongo unas fotos que el tema queda mucho mas claro seguramente

Un saludo

Miguel

Hola, la barra de la medición del maf se mueve entre 2% al ralentí y 72-75% a 5000rpm y gas a fondo empujando el coche en tercera y subida. Qué valores tienes tú?

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Hola que tal?

Awe, respecto a lo de la barra maf, esa es la medida de aire en el motor que la centralita detecta mediante el caudalimetro, por que entiendo que tu caudalimetro "mide". Te hablo de memoria, pero creo que el mio cuando pisas a fondo, la barra llega al 100 %, pero eso te lo miro el finde y te digo. Con ese parámetro fundamentalmente y con alguno mas (temperatura del motor, rpm, velocidad del coche, temperatura de la gasolina, posición del acelerador, lectura de sondas lamba si hubiere y no se si alguna cosa mas) la centralita hace sus cálculos y determina el tiempo de apertura de los inyectores. Pero según lo que tengo leído por ahí, el de mas peso en esos cálculos es el famoso MAF de ahi la importancia de que este bien el caudalimetro y que todo el sistema no tenga "tomas de aire" por poros en lo tubos que puedan falsear esa medida.

Respecto al "tornillejo" que comentábamos de la "riqueza/control CO" adjunto te pongo las fotos del mio, para que veas los cables sobres los que tienes que hacer el ajuste.

Pues nada, respecto al resto de cosas del encendido (cables de encendido, bujias, tapa de distribuidor, presión de gasolina en rampa de injeccion,etc)  ¿como las tienes? por que muchas veces nos centramos en lo complicado y luego ahi un par de calbes de encendido cascadetes y te vuelven loco....

Venga nos vas contando y perdon por los ladrillos....

Un saludo

Miguel

Hola,

Tengo encendido nuevo:
- el "hierro" del delco en sí
- el brazo que da vueltas dentro
- la tapa
- los cables
- el módulo electrónico
- el pulmón de avance
- la bobina
- las bujías

Original Lucas.

Y si mi maf no mide más aire bien puede ser también que ese aire efectivamente no esté: filtro de aire sucio?

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Muy buenas.

Por lo que cuentas, quizá si que tengas el filtro del aire sucio, quitaselo y prueba..... si continua igual quiza sean los rangos de medida del caudalimetro, pero bueno no adelantemos acontecimientos.

Un saludo

Miguel