Puesta en marcha?
Eso que es? La bobina de encendido?

El motor eléctrico que mueve el volante motor y hace que el motor arranque. Va un poco complicadillo, debajo del coche a la altura de la campana del cambio y el motor. Hay que soltar un positivo directo que lleva ( ojo que no te toque a masa que es un positivo gordo con mucha intensidad, el chispazo es guapo ) una masa, y otro positivo pequeño con un faston que es el que manda la señal desde el bombín de arranque.

Si mañana subo donde mi p38 le saco una foto desde abajo para que veas mas o menos donde es.

En su dia leí algo al respecto sobre bobina encendido y por eso lo decia. A parte de cables y bujias mal, el exceso dr olor a gasolina, arranques raros incluso no arrancar, pequeños tirones en marcha, ralenti inestable

Sugiero ir descartando posibles:
1.- Sensor posición cigüeñal, o Crankshaft position sensor. El ALMA de "tó", el cachivache que le dice a la centralita dónde está el pistón a cada momento para dar la orden de emitir chispa o no. Si está jodido, el cacharro no arranca, o se para directamente. Peeero no creo que sea tu caso porque cuando casca
            -no hay chispa
            -ni tampoco arranca la bomba de gasofa.
      Tú mismo dices que huele a gasofa, con lo cual, un posible fallo a eliminar.

2.- Bobinas. Podrían ser, pero los tirones serían constantes, daría fallo de rateo.
El mío es bosch, y la arquitectura es la misma, salvo que en lugar de el porrón de bobinas que tú tienes (4), yo sólo tengo 2. Una la tenía jodida, pero sólo en cuanto a un cilindro (no sé si era el 1 o el 2, era el primero de la derecha mirando desde el morro), y a veces no arrancaba, también le faltaba fuerza y otras se calaba, aparte de gastar más porque era un V7 y no un V8.
Ah, y ahí lo divertido, códigos de error, NI UNO. Lo detectaron en el conce al probarlo tras cambiar junta de culata, enchufaron la máquina con la opción "motor en marcha" (los antiguos lectores de errores no tenían esta opción, el Hawkeye de Bearmach sí) y ahí apareció el fallo., no fallo, sino que simplemente un cilindro no hacía chispa como debería.

Cuando una bobina casca es difícil saberlo, cuando se cortocircuita te quema un fusible (no sé cuál) y huele muy bien a chamusquina

Aquí tienes un tutorial
http://www.rangerovers.net/repairdetails/coil4.html

3.- Bomba de gasofa. Es creencia común que las bomas de gasofa "son pa siempre". Pues no, por encima de 170.000 kms estás en período "de propina". Si tu bomba no alcanza a dar la presión que toca, o está para cascar, te mata la autonomía (al dar menos presión, el coche anda menos, le pisas más, y gasta más). Y si te casca en ruta, se para y adiós, grúa y a casita.
Si es la bomba, y no quieres pagar el pastizal por bomba/aforador y demás aquí tienes un tutorial bastante majete para cambiar sólo el motorcito, ahorrándote una pasta.
http://www.rangerovers.net/repairdetails/fuelpump4.html
OJO!!!!!!
Las primeras bombas son de plástico con conexiones en metal. El metal, señores, se oxida, y rompe el plástico, terminando por agujerearse la tubería y cascando. Si las conexiones de la bomba (las que en la foto salen como fuel&return lines) no están perfectas no lo hagáis porque podéis salir volando a lo bonzo.
No en vano las últimas bombas no originales son íntegramente metálicas en su parte superior y además cincadas, para que duren más.

4.- Filtro de gasofa. Los P38 motor GEMS todavía llevaban filtro de gasofa independiente (no como los Disco2 que no, si casca el filtro, cámbialo con la bomba y aforador y no te quedará mucho cambio de 600 pavos). Quizá los dejados que usaron el coche antes que tú no lo cambiaron nunca y la pobre bomba hace lo que puede para que el combustible atraviese un filtro atorado, atascado, con 16 añitos.

5.- Que tengas una fuga bajo el capó con el consiguiente riesgo de incendio (por lo del olor a gasofa que dices). La gasofa sin plomo lo reseca todo, y hoy día que lleva algo de alcohol mezclado (que por ley no debería pasar del 5% pero en algunos sitios, como esto se controla como yo te digo, llega al 14%) pues aún más. Tus tubos flexibles de gasofa, de goma, tienen 16 años. Había un tutorial en sudáfrica de cómo cambiarlos tras 6 P38 que se chamuscaron cual churrasco.
Aquí tienes el tutorial, con algo más de regalo (el hacer una trampillita para abrir a mano el portón del maletero si casca y el añadir un retrovisor con brújula, del Disco2).

http://rangeroverworld.blogspot.com.es/2012/09/tailgate-opening-problem-and-update.html

Saludos y suerte!

El bicho tiene 223mil km....
El olor a gasofa es en los escapes no en el bloque motor.
Como en todo ngk recomienda cambiar bobinas sobre los 100mil km.
El filtro lo tengo pendiente pero llenarme la cara de gasofa no ap mucho.
Fallo de rateo? Ralenti algo extrano y como que se siente el movimiento y es gasofa no diesel.
Imagino que el nanocom no detectara fallo verdad?

Pues empieza por lo más sencillo y barato: el filtro.
Luego a seguir eliminando.
Si no quieres gasofearte la cara, saca el fusible de la bomba de gasofa (no sé cuál es), arranca el motor hasta que se pare (se queda sin presión y sin gasofa), sacas la lleve y quitas contacto, y cambias filtro entonces. gotear, goteará, pero la ducha a presión te la ahorrarás.

Supongo que de tu viejo filtro saldrá hasta David el Gnomo ... ya verás...
Saludos

Según la maquina original de Land Rover y gracias a Green and Gold, sabemos que no tengo NINGUN fallo.
Entonces?
He comprobado batería y alternador, en parado 12.4V y en marcha 13.3V.

No siempre todo tiene que salir en la maquinita... La presión de gasofa insuficeinte, que la bomba de gasofa no dé el caudal que tiene que dar, no tienen código de fallo.

La bomba de gasofa no es más que un maldito motor eléctrico, sumergido, con unas paletas que succionan la gasofa y la envían p'arriba.
Como todo motor eléctrico, tiene unas escobillas, que se gastan. Eso, no tiene código de error
Que el filtro de gasofa esté atorado, no tiene código de error. Se supone que el propietario o quien hace el mantenimiento lo cambia,

La bobina tampoco tiene código de fallo. Se manifiesta por fallo de encendido, pero si sólo fallo uno cada nosecuantas mil ciclos, tampoco recoge el fallo la maquinita.

El código de fallo caudalímetro es el P0102, y yo con el caudalímetro jodido hasta las trancas, no se me encendía. Eso sí, si desconectaba caudalímetro, sí se encendía. Por caudlímetro jodido te da fallo en las sondas lambda y en inyectores (y según la estúpida maquinita tenía que cambiar los 8 inyectores y las dos lambda en un coche con 65.000 kms).

Que la maquinita diga que no hay fallos no significa que todo esté bien. Si tiene s una pistón del freno gripado gastarás el disco, el coche frenará como el culo, llegarás a destino oliendo a quemado y no se encenderá ningún código de error. Eso sí, en los rodillos en la ITV, te lo echarán para atrás.

Cambia el filtro, si tiene la edad del coche (que es probable). Si está tan cubierto de mierda que ni se ve y las conexiones están oxidadas, tendrás un filtro con 18 años, 18 años de apartar mierda de la gasofa, 18 años de apurar depósitos... cómo quieres que eso vaya bien?

Para que lo veas más claro. Te tapo la boca con cinta americana, te tapo uno de los agujeros de la nariz, en el otro pongo un boli bic y te hago correr 400 metros. No llegas ni a los 10 metros y te estás asfixiando. Por qué? Porque la boca está tapada, uno de los agujeros de tu nariz inutilizado y el otro medio atascado. No te llega aire.
Pues si tu filtro de gasofa tiene 18 años, estás haciendo eso con tu coche.

Saludos

13.3V me parece muy bajo, mira el alternador, por que creo que era algo asi como 14.4V +- .4V de tolerancia..., lo ponia en el RAVE, si lo tienes por ahi...

El filtro está pendiente de cambio....
Manguitos combustible vano motor tb pendiente...
Alternador nuevo desde Marzo.
Las tensiones buenas de un alternador van de 13 a 14.5v.
Comprobación de la bomba.....como?

Segun el Rave (lo acabo de mirar) 14.2 +/- 0.2V, vamos que tu regulador no va bien o eso parece...

Y donde va el regulador? O va integrado con el alternador?

Tu regulador irá integrado con el alternador, será de los lucas/marelli nuevos, compactos de la familia A127, supongo, sin la referencia del alternador poco te puedo decir.
Bomba? Cuando está desfalleciendo no hay manera de comprobarla. A veces le da corriente y va como nueva. Otras no le llega y falla, o se para antes, es un triste motor eléctrico. Hay en la rampa de inyectores una toma al estilo válvula moto para enchufar allí un manómetro y ver cuál es la presión en la rampa. Si no da la que dice el manual de taller (que no la sé, quizá son sobre 3 bares, pero no lo sé, habría que mirarlo) o es la bomba o el regulador de presión, que forma parte de la bomba (al menos en el disco 2 es todo una pieza).

Pero no te vuelvas loco cambiando piezas, empieza por lo más simple: el filtro.
Saludos

El gems lleva alternador valeo. El mío y los que he visto en desguace

Pues yo llevo montado un Lucas desde Marzo. Voy esta tarde al taller y que conecten el comprobador