A mi me caía, justo ahí, un goteo de la caja de dirección.

A mi me caía, justo ahí, un goteo de la caja de dirección.

Gracias Espectador por tu respuesta! :dry:
¿que tuviste que hacer?

Hable con un mecánico para pedirle el reten pero me dijo que con eso no era suficiente ya que suele ser problema "del final del eje" entiendo que no quiso dar información porque quiere pase por caja en cuanto en mano de obra. El beneficio por piezas parece ser no suficiente para el... 😛

Por la foto que mandas la pérdida es mínima.

Un poco de aceite a ese nivel es asumible. Siempre se puede cambiar el retén y suele ser suficiente.
El mecánico se cura en salud, pues la fuga puede coincidir con un desajuste del pivote de giro de la mangueta, sea en su rodamiento inferior, superior, o ambos. aunque ese desajuste no tenga por qué suponer fuga de aceite si el retén y la esfera están en buenas condiciones.

Si el eje lleva muchos miles de kilometros y no sabemos que uso ha llevado no está de más reajustar la holgura del pivote. Por eso te dice el mecánico lo de ver ese punto. Claro que no se ha de ver en solo una punta del eje, sino en las dos.

Muy buenas si es por donde indicas con ese cuadrado rojo,no es aceite es una grasa u poco ligera ,esos son los pivotes casi se los he cambiados a todos,verifica que tenga grasa esos pivotes si es la localización exacta son estos,a desmontar Tod o empezando por las ruedas,cojinetes ,disco de frenos fenls obvio te encontrarás muchas cosas interesantes para jugar ahí, y de ahí deberías cambiar todo ,mira que yo no se por consejos y manual lo he hecho y perfecto

El "título" de "Dr Landrovero" es por número de mensajes (se lo dan a cualquiera 😆 )
Si entra Kings, hazle caso a él, que sabe mucho de estos chismes.

ese problema le pasa a todos los coches que tienen ese tipo de punta de eje. Si muchos no tiran por ahí es porque no tienen grasa dentro. el problema de estas fugas no es que fugue aceite, el problema es que por donde sale aceite entra agua. En cada vadeo, charco grande y no digamos ya si te quedas bajo el agua que a esa altura es muy fácil que ocurra, es un chorraco de "disolvente universal" que va para dentro. Al cabo del tiempo lo que se te disuelven son los rodamientos de los pivotes, la homocinética, diferenciales, etc etc etc. Y luego es cuando uno dice "¡que malos que son los land rover!.

Cambia e retén que vale 20 pavos, limpia bien la bola o la pules si puedes, ya que parece que del teflón no queda ni rastro y tema solucionado. Para cambiarlo lo mejor es soltar el latiguillo de freno y quitar la punta entera del eje con palier y todo, dos horas de trabajo.

ese problema le pasa a todos los coches que tienen ese tipo de punta de eje. Si muchos no tiran por ahí es porque no tienen grasa dentro. el problema de estas fugas no es que fugue aceite, el problema es que por donde sale aceite entra agua. En cada vadeo, charco grande y no digamos ya si te quedas bajo el agua que a esa altura es muy fácil que ocurra, es un chorraco de "disolvente universal" que va para dentro. Al cabo del tiempo lo que se te disuelven son los rodamientos de los pivotes, la homocinética, diferenciales, etc etc etc. Y luego es cuando uno dice "¡que malos que son los land rover!.

Cambia e retén que vale 20 pavos, limpia bien la bola o la pules si puedes, ya que parece que del teflón no queda ni rastro y tema solucionado. Para cambiarlo lo mejor es soltar el latiguillo de freno y quitar la punta entera del eje con palier y todo, dos horas de trabajo.

Esa es la operación.
Pero si la haces tu ten cuidado que Gus está fuerte como un roble y maneja bien la puntera completa una vez suelta…..
El resto de los mortales es mejor que metamos un gato debajo y vayamos con precaución, porque la dichosa puntera pesa lo suyo y un poco más, y no se deja manejar fácilmente sin rompernos un pie o jodernos una mano.

Amosnomejodas que no puedes con la punta del eje!. Si que pesa, mucho mas de lo que parece. Recuerdo cuando empecé a trabajar en la obra, la medida de fuerza de un buen peón del albañil era el saco de cemento de 50kG, si podías levantarlo a pulso para echarlo a la boca de la hormigonera, es que eras un hombre, un peón y un futuro cliente del fisioterapeuta. Para los mas machotes estaba el bordillo de acera de hormigón, que rondaba los 70kg, eso era tetraplejia asegurada en unos años.

Antes los barcos eran de madera y los hombres de acero, ahora los barcos son de acero y los hombres ........................., actualmente los sacos de cemento son de 25kg.

Antes de todo.... Joder Macho como echaba de menos estos foros! sois la ostia!..... solo con una foto e informacion reducida ya tenéis suficiente para ver el problema....

Bueno Añado un poco mas de información. La fuga no es residual porque el coche lleva 2 días parado y la mancha tiene el tamaño de una pelota de tenis, tocándola y oliéndola confirmo que es Aceite de transmisión.

Dado que es un reten que se encuentra en lo mas profundo del Buje me replantee lo siguiente, ¿Porque no cambiar todos los retenes del buje y los rodamientos?

Encontre un kit por 60€ que te viene todos los retenes y rodamientos del Buje.

Os paso un despiece de lo que incluyo el kit.

ahora viene las siguientes dudas que acudo a vuestros conocimientos.

1- ¿Creéis que vale la pena gastarse 60€ en el kit? o comprar solo los bujes sin rodamientos que me costaría unos 35€(ya que el kit lo tengo a mano a dos pueblos y el despiece seria por Internet hay que incluir 10€ de envió )

2- ¿Que grasa me recomendáis para aplicar en las piezas que se deben engrasar? para que trabajen lo mejor posible.

3- Lo bueno a todo esto es que esta perdida de aceite me a mostrado que parece que el antiguo dueño se olvido cambiar el aceite de las transmisiones por lo que quiero hacer un purgado de ambos ejes antes de poner la bestia en situaciones comprometidas. ¿que aceite de transmisión me recomendáis?

Por ultimo tenia pensado empezar a trabajar en poner a punto algunas cosas del coche a nivel mecánica. os pongo un listado con el orden que tengo pensado para saber si lo estoy haciendo bien o creéis que vale la pena alterar el orden o incluir mas puntos.

1-Revisar filtro de aceite, Aceite de motor , limpiar sistema de refrigeración , Liquido de frenos y pastillas (este ultimo punto es mas importante de lo normal porque viendo los históricos de la ITV de este el eje trasero tiene una descompensacion del 20% y toca revisar que le pasa)

2- Limpiar, Lijar ,neutralizar pequeñas manchas de oxido, imprimar y aplicar antigravilla en los bajos. Esta unidad no tiene mucho oxido pero si tiene inicios de que algunas partes tiene algo de oxido. Dado que estos cacharros lo que sufren mas son de oxido y me acabo de comprar un compresor creo que puede sumarle años de vida al pequeño. Ya que ahora viene verano lo puse como segundo punto.

3-Empezar a trabajar con un protector del Cárter ya que el plástico que lo cubría esta roto por lo que empezare a trabajar en una plancha de acero para dejarlo bien cubierto ( luego tocara diferenciales)

Consejos?

Saludos!

Antes de cambiar retenes vacía el aceite que lleve por el tapón inferior de vaciado y comprueba que tipo de aceite es el que lleva.

Si es aceite denso deja abierto y que escurra durante unas horas hasta que vacíe y entonces rellenas con un tubo de grasa liquida para homocinéticas. Land rover te vende la dosis justa para una homocinetica. Te lo suministran nuestros proveedores anunciados en la web y es económico. Si lo que llevabas era valvulina y pones ahora esa grasa puede que la pérdida pase a ser solo un rezume y puedas vivir con ello, siendo consciente de que los vadeos y la vida submarina no son amigos de estos artilugios.

El cubrecarter en un defender es un peso superfluo y un engorro a la hora de efectuar cualquier reparación. Por lo demás resulta inútil del todo. Eso sí: práctico, lo que se dice práctico no es en absoluto. Quizás te merecerá la pena no perder tiempo, dinero ni esfuerzo en proteger el cárter.

En este modelo, las pedradas se las llevan las barras de la dirección, ésas si conviene ponerlas reforzadas.

Saludos.

Solo añadir que paca cambiar el aceite a las esferas, hay que girar la direccion a tope hacia el lado de la esfera que cambias. Si estas con la esfera derecha, girar hacia la derecha. Y recuerda, si pierde es que tiene. El problema empieza cuando deja de perder.

Dale al buscador y leete las "leyes landroveras"

Quiero señalar que hay carcasas de pivotes que no tienen tornillo de vaciado, solo de llenado.
Igualmente para el llenado de la esfera hay que girar la direccion para facilitar el llenado.

Conozco un rrc que en una ruta con mucha nieve al hacer una maniobra hacia atras el "protector del carter" hizo de pala y metio nieve hacia el motor trabando el ventilador, rompiendo un aspa y clavandolo en el radiador.
Ese mal llamado "protector de carter" es mas bien un protector de barras de direccion, el carter queda muy arriba como para golpearlo, y por aqui los expertos dicen que con unas barras reforzadas es suficiente.

Las barras reforzadas sí son un implemento interesante en un defender; pero ojo….

Los ingenieros ingleses no son malos. Hay excepciones, como por ejemplo el que diseñó el motor td5 y puso la puesta en marcha y el filtro de aceite donde y como los puso, También merece mención especial por su maldad el que puso el pedal de embrague en la izquierda y lo dejó ahí para que lo disfrutasemos los demás….
Pero el encargado de diseñar las barras hizo medianamente bien su trabajo pues diseñó un fusible como tantos otros encontramos en nuestros land rover.
Las barras blandas protegen otras estructuras no menos blandas como por ejemplo la caja de dirección. Un golpe bueno en una rueda con unas barras de dirección duras supone una muesca en el sinfín de la caja de dirección y posiblemente un rodamiento de su eje vertical reventado. Luego tendremos pérdida de liquido de dirección y aleteo de la muerte, y nos volveremos locos buscando que ha pasado. Puede suponer algo peor, como la rotura de una rótula. (¿quien compra rótulas de 50€ cuando tenemos el mercado plagado de rótulas de 8€?…. pues esas de 8 € se diferencian de las de 50 en que se rompen con un golpe de 8€)
Cuando llevas las barras de origen ese mismo golpe puede doblar la barra de dirección o la de reenvío y se acaba la energía del golpe ahí. Un perro me dobló la de reenvío en un regreso de Marruecos; y una duna me retorció otra en un aterrizaje contra ella. En ambas ocasiones de haberlas llevado duras hubiera sido peor: en la primera, para el perro; en la segunda, para el coche.
Saber enderezar esas barras es cosa de artistas como por ejemplo nuestro compañero Ikutz, que un día en Marruecos nos regaló una autentica demostración de enderezamiento de barra de dirección con un pedrusco; procedimiento que fue bautizado como el "método vasco", y que resultó extraordinariamente eficaz.