;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Creo que salta ya ha adelantado algo.

  Perfecto!, prueba superada con muy buena nota. Ya ampliaré la información.

Me alegra escuchar esto. Espero ansioso  ;D ;D

Bueno, pues hemos conseguido una curva que no es para nada brutal pero me ha permitido hacer todo casi sin el menor problema.

El motor va muy suave ahora y empuja de forma más o menos constante teniendo su mejor momento entre las 2.000 y las 2.500. Sube hasta 3.500 empujando dignamente pero a la hora de la verdad a ese régimen la potencia es muy escasa.

Empuja con fuerza desde 1.500 pero por debajo de estas se recupera con facilidad sin venirse abajo. La hemos probado mucho en arena, en dunas altas y en dunas ratoneras. En dunas altas es curioso su comportamiento, empiezo a subir por encima de las 3.500 y rápidamente uno nota como el motor se va muriendo y te da sensación de que vas a fracasar, pero no es así, en cuanto llega a las 2.100 rpm el motor hace tope y no baja y sigue empujando hasta lo más alto de la duna.

Para el tema de la respuesta inmediata y la eliminación del retardo he optado por colocar un interruptor punteando la señal del contacto del embrague. En cuanto cierro el contacto las respuestas son inmediatas tanto al acelerar como al soltar. La conducción se complica un poco pero en zonas complicadas donde necesitas zapatazo es la única forma de hacer que el motor acelere cuando tu quieres y no cuando a el le da la gana.

En una duna picuda olvidé cerrar el contacto y salí volando con riesgo de doblar el eje delantero. Luego cerré el contacto y me quedé atorado en lo alto de otra duna, es cuestión de tiempo cogerle los tiempos a cada tipo de respuesta.

En cuanto a cortes, tirones, amagos, etc han desaparecido por completo. No me ha cortado nada en ningún momento y eso que hemos tenido oportunidades para ello con mucho calor ambiente. No me dio tiempo a colocar relojes, pero la aguja de la temperatura nunca se movió de la mitad.

  En cuanto a consumos en carretera ha bajado un poco con respecto a la curva anterior pero sigo sin bajas de 12 litros a los 100.

  Solo le pediría un poco mas de potencia por encima de 3.000rpm, el resto va perfecto. Es una curva para todo tipo de terreno que te permite hacer de todo sin tener una gran patada ni un par descomunal en bajas, que es lo que puede llevarnos a las averías gordas.

Gracias Oscar.

Me alegro que vayan dando resultados vuestras investigaciones.
el consumo un poquillo alto pero ... ¿cuantos kilos llevas de herramientas y repuestos? y ¿a que velocidad?
Salu2

Pues cercano a los 2.800kg y circulando a 110-120. El consumo es el normal en un coche como el mío. Pero  si que es cierto que un 90 que venía sin repro gastaba mucho menos que yo.

Yo no lo veo un consumo desmesurado teniendo en cuenta el peso del defender, ademas un def 90 de serie ronda los 10litros de consumo (consumos medios) con un peso de unos 1899kg mientras que un 110 está en 11 litros, y un peso de unos 2.100kg aprox.
De aquí hacia arriba ya sabemos...

Así que con ese peso y ese consumo firmo ahora mismo.  🙂

Un saludo.

Gus, 12 litros con la aerodinámica que lleva tu coche y 2800kg.  ruedas etc. te parece mucho, estoy seguro que ya no te acuerdas los que gasta la caja negra.

Después de un mes probando y modificando una curva e conseguido que empuje con nervio hasta las 4000 vueltas  siendo progresivo desde las 2000 y por de bajo de estas rpm a ganado también pero sin ser nervioso.

En carretera los 165 kmh. los coge con facilidad no teniendo cortes ya que conseguí ajustar el famoso limitador sin llegar anularlo para que haga su función en caso de temperatura alta del turbo.

Por encima de las 4000rpm y 165Kmh. no lo e probado y no se si seguirá empujando ya que por rpm. no lo noto y por encima de 165kmh. ya soy mayor para pasarlo. jajajajajajajaja.

Mi coche pesa 2500Kg. pesado en bascula.

Eso si, la gente lo que tiene que saber es que reprogramar conlleva una serie de cosas que mucha gente ignora. Reprogramar y no colocar relojes de agua, temp aceite y EGT es una temeridad, y más si se circula mucho por carretera y le gusta dar zapatilla. Se están conociendo casos de td5 últimamente que llegan al corte de temperatura, eso a mi jamás me ha pasado, antes de eso la mitad de los relojes del coche o pitan o se ponen el rojo.

 

doy fe de que eso se pone a pitar cosa mala y se pone mas rojo todo que un pañuelo de san fermin

Eso si, la gente lo que tiene que saber es que reprogramar conlleva una serie de cosas que mucha gente ignora. Reprogramar y no colocar relojes de agua, temp aceite y EGT es una temeridad, y más si se circula mucho por carretera y le gusta dar zapatilla. Se están conociendo casos de td5 últimamente que llegan al corte de temperatura, eso a mi jamás me ha pasado, antes de eso la mitad de los relojes del coche o pitan o se ponen el rojo.

 

doy fe de que eso se pone a pitar cosa mala y se pone mas rojo todo que un pañuelo de san fermin

Cabestro.

Al final no se si se aclaró el tema del sensor de temperatura en la culata. El otro día he leído en un documento de LR que el sensor de temperatura no toca ni mide agua, mide temperatura del metal. Esto ya explica esas subidas tan repentinas de temperatura que mide el sensor cuando le damos candela al coche.

Ya he montado un reloj de temperatura de agua a la salida de la culata, no lo he montado definitivo pero ya observo diferencias de temperatura de unos 5 grados entre el agua y el sensor de culata, el agua más fría.

Por tanto creo que podemos dar un poco más de margen de temperatura al sensor de culata con respecto a otros sensores de otros coches que miden agua. En mi caso me fiaré del sensor de agua de momento sabiendo siempre que el metal está un poco más caliente, al fin al cabo lo que quema la junta es el metal y no el agua. Pero una junta no se queda a 120 grados centígrados, se quema con mucho más calor, por ello creo que podemos estar un poco más tranquilos aunque veamos temperaturas por encima de 115 grados en el sensor de culata. Otra cosas serán 115 grados de agua, que eso si que puede ser alarmante.

En cuanto tenga el reloj bien montado y calibrado iniciaré las pruebas dando leña al motor para ver las diferencias de temperatura entre un sensor y otro.

Desde luego que el que diseñó el motor se propuso no quemar jamás una sola culata, y si no se toca la ecu tal y como está ahora parece imposible que eso ocurra.

Habéis visto este enlace ingles?
http://www.defender2.net/forum/viewtopic.php%3Fp%3D144571&usg=ALkJrhjQltGmdUr6lLubfeOlsar7nq0FkA#14457 1"> http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.es&tl=es&u=http://www.defender2.net/forum/viewtopic.php%3Fp%3D144571&usg=ALkJrhjQltGmdUr6lLubfeOlsar7nq0FkA#144571
http://translate.google.es/translate?hl=es?sl=en&tl=es&u=http%3A//www.defender2.net/forum/topic13065.html

Habéis visto este enlace ingles?
http://www.defender2.net/forum/viewtopic.php%3Fp%3D144571&usg=ALkJrhjQltGmdUr6lLubfeOlsar7nq0FkA#14457 1"> http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.es&tl=es&u=http://www.defender2.net/forum/viewtopic.php%3Fp%3D144571&usg=ALkJrhjQltGmdUr6lLubfeOlsar7nq0FkA#144571
http://translate.google.es/translate?hl=es?sl=en&tl=es&u=http%3A//www.defender2.net/forum/topic13065.html

Aquí habla de como funciona el sensor.

Ya tengo puesto el reloj de temperatura de agua y lo que he visto es que el agua va siempre un pelo más fría que el sensor del coche que mide el metal de la culata, sobre todo cuando metemos un pisotón al coche.

ahora con el frío el agua no la he subido por encima de 92 grados ni dando leña a tope durante un rato, pero si que sube el sensor del coche cercano a los 100 grados.

Con esto queda claro que no le falta radiador al Puma, lo que le pasa es que el sensor de temperatura mide demasiado bien los cambios en la culata y el agua tarda un rato en evacuar la cantidad de calor que se produce cuando el motor carga con fuerza. Esto es lo que ocurre con el 100% de los motores, pero el tema es que antes se medía temperatura de agua en la mayoría de los casos y ahora este motor mide temperatura de la culata, que es realmente lo importante.

Con las limitaciones que tiene la ECU de origen, cabe pensar que casi imposible quemar una junta de culata con el motor sin modificar, a no ser que fallen varias cosas a la vez.

Ahora ya me quedo más tranquilo con las limitaciones de temperatura puestas casi a tope como las llevo en la nueva repro, teniendo siempre lecturas de temperatura y sabiendo levantar el pedal a tiempo, seguro que la culata estará a salvo.