Gracias por tu opinión Gusanator.

La verdad es que me quedo mas tranquilo. Ahora.... no habrá forma de adaptar un cuenta revoluciones?  ???

Voy a buscar por el foro información!!! 

Otra vez... Gracias.

Nos leemos

Epi

No son motores a los que les guste ir altos de vueltas en absoluto, pero no hay que olvidar que a todos los motores, todos, les conviene subir de vueltas de vez en cuando. De lo contrario acumulan carbonillas y se quedan bien carbonizados por dentro, y eso es perjudicial. Si tienes que ir alto de vueltas en alguna subida, vas. Si tienes que estirar una marcha porque las condiciones lo exijan, la estiras. Una de cal y otra de arena: algunas subidas de vueltas, y bastante calma en el resto.

Para poner un cuentavueltas, el alternador tiene que tener la patilla con la señal de revoluciones. Es la patilla "W". No recuerdo qué serie tienes. Si es un III, en el salpicadero, en el centro, hay sitio para tres relojes redondos, aunque está "camuflado". Puedes abrir uno de los agujeros para un cuentavueltas, aunque bien mirado cuando te hayas acostumbrado al coche ya no lo mirarás más. Los cuentavueltas suelen llevar positivo, masa, y señal W. Luego para la bombilla que sirve para iluminar el reloj por la noche va otro positivo, el cual puedes sacar de cualquier bombilla del cuadro de instrumentos.

Según Land Rover Santana los cambios en km/h han  de hacerse:
Manual Serie III 1982

Yo lo que hice tras probar que estos números en llano van bien pues fue no contentarme y calcularme los desarrollos, porque sin duda me parecía lento y el interruptor del ruido pues por mucho rato que lo apretara tampoco es que me diera la sensación de estar acelerando, jaja

Los desarrollos del 109, que tambien pone el manual pasados a km/h por cada 1000rpms son:

Las velocidades son de GPS, en mi caso el velocímetro no es que marque muy ajustado unas veces tiembla otras acierta hasta 70 y a partir de ahí pues marca entre menos y lo que debe, jeje.
Uso el GPS desde que me dí cuenta que iba a 70 km/h y no me adelantaba ningún Trailer. Me pareció muy raro, jaja
¿Ummmm?

Los números de arriba son muy útiles con una calculadora para hacer reglas de tres o factores de conversión.
Si a 1000 rpms en 4ª voy a 41.7 km/h, entonces a 80 km/h voy a:
80 km/h * 1000 rpms / 41.7 km/h = 1918 rpms
Tachán!

Conclusión el ruido que hace en autovía no lo hace por ir revolucionado aunque suene como si fueras a corte de limitador (3500 o 4000 rpm) jaja
Ese ruido es el resultado de estar metiendo todo el aire que entra con el pie a fondo con todo el gasoil que cabe.
Al alargar una marcha la sensación que me dió fue que siempre hacía el mismo ruido, así como un gasolina atmosférico de 800 a 6000 rpms cambia un montón, yo no notaba nada especial.

Te puedes hacer dos tablitas muy útiles de velocidades.

Si quieres la primera del ralentí para evitar en lo posible que se te cale por meter una marcha demasiado larga.

A 600 rpms el cohe avanza a estos km/h:

Si necesito la máxima fuerza para ir a la marcheta o subir una cuesta aunque sea dando tumbos tó cargao, el par máximo son 1800 rpm:

Si necesito que acelerae en el menor tiempo posible y entregue toda la potencia, adelantamientos, incorporaciones a tráfico, o subir una duna en Erg Chebbi con salto al final, jaja. O por ejemplo intentar mantener la velocidad máxima posible tras tener que reducir una velocidad y ver que no subo (autovía p.ej.).
O te puede interesar subir haciendo el cabra intentando que se retuerza tanto que las puertas se abran aún con pestillo, empiece a soltarse todo o incluso ir vaciando el Santana de equipaje, carga o pasajeros. O a lo mejor tienes un especial interés en que el mecánico restaure toda la mecánica. Lo cargas bien sobrecargado, eliges trialera y con primera de reductora pues vas yendo a 20 hasta la fumata blanca, el sanganchao o que salgas por la puerta como el hombre bala en una coctelera gigante. PEro hay que estar muy convencido de que estan hechos para durar y son indestructibles.
Yo no lo recomiendo, yo soy más de ir a entre 4 km/h casi al ralentí o 10 km/h viendo como subo por cualquier parte tanquilamente sin forzar ni maltratar al pobre superviviente.

los 61 cvs los da a 4000 rpms

Esto último de las 4000 rpms en algunos casos no es posible llegar ala velocidad dado que la potencia del motro diesel no es capaz de conseguir esa velocidad dada su condición de ladrillo gigante antiaerodinámica.
Pero el saber no ocupa lugar.

Puedes elegir te pones el GPS y vas haciendo los calculos mentales tras aprendertelo de memoria o vas usandola sin parar hasta que te acostumbres, jaja

También puedes meterle un motor de más de 90 cvs y te ahorras el estudio y las prácticas.

VLCSERIES, creo que esos calculos estan mal hechos, ya le gustaria a un series ir a 1900 rpm a 80 km/h ;D ;D.

Haber si me explico. el motor va a 1918 vueltas en 4º ( directarelacion 1/1), a la salida de la reductora tenemos unas 1670 rpm ( tambor freno mano) ya que la relacion de la reductora es de 1.148/1 en alta.

Ahora bien al grupo le llegan 1670 rpm y el grupo es de 4.7 a 1 lo que quiere decir que la rueda en un minuto gira a 347 rpm. Una revolucion de una rueda 7.50 x 16 es de unos 2 metros con 47 cm.  en un minuto a esas revoluciones el land anda 347 rpm de la rueda por su revolucion 2.47= 857 metros que si lo multiplicas por 60 ( una hora)  te sale una velocidad de unos 51/52 km/h a 1918 rpm

No se si esta bien hecho ( hace años que deje de estudiar) pero los resusltado que pones no me cuadran yo creo que mi land a 80 no va a 1918 vueltas ( el 109)

Ademas las reglas de tres que aplicas a lo de las velocidades/ revoluciones yo no las veo claras. No van proporcionadas al 100%

Buenos días,

La verdad es que no se que decir a lo de las revoluciones, yo conduzco de oído.

Lo que si puedo decir es que el Sábado, me dio la sensación como que tiraba mas.

Le apreté un un poquito mas y... en una cuesta fue como si soltara un tapón, porque note un cambio a mejor, como si tuviera mas fuerza.

Yo creo que tengo que circular mas con el, adaptarme a la conducción que le gusta, aprender a acelerar cuando hace falta y esperar que se vaya soltando un poquito.

Estoy pensando que a lo mejor quedaba algo de gasoil antiguo y cuando ha pillado el nuevo.... le ha dado un subidon!!!!  ;D

Nos leemos

Epi.

:hello2: :hello2: :hello2: :laughing8: :laughing8: :laughing8:

..., creo que esos calculos estan mal hechos, ....

pues no son los calculcos lo que estaban mal hechos, ya que el MATLAB me viene acertando desde hace años.
el error era mío que al introducir el tamaño de la rueda al ser todo en pulgadas me comí un factor y estaba contando la llanta entera.

Los desarrollos teóricos en alta me sale una 4ª de 27.5 km/h cada 1000 rpms o sea a 80 km/h el motor gira a 2909 rpms.

El rudio es el de motor desgañitándose a toda máquina tragando aire  y metiendo gasoil como sinó costara.

Efectivamente hay que recalcular todas las tablitas.

En cuanto a lo de la proporcinalidad 100%, no sé a que te refieres.

Pero gracias, me resultaba un poco raro el desarrollo de las marchas porque las veía demasiado largas pero como para simular las prestaciones del Series aproveché una hoja de matlab que tenía hecha para otros vehiculos con unas 1000 líneas de código pues se me perdió un dividido por dos.

Me salía que la velocidad màxima la daba en 3ª pero sin embargo en autovía no lo conseguía, claro.
Ahora lo entiendo estaba llegando al corte y por eso no pasaba de 75 - 80 en 3ra.

Cómo no me deja corregir lo edito y pongo aquí las corregidas.

Según Land Rover Santana los cambios en km/h han  de hacerse:
Manual Serie III 1982

	ALTA (en km/h)	BAJA (en km/h)
1ª a 2ª	8 a 15	6 a 8 metros recorridos
2ª a 3ª	25	10
3ª a 4ª	35	15

Yo lo que hice tras probar que estos números en llano van bien pues fue no contentarme y calcularme los desarrollos, porque sin duda me parecía lento y el interruptor del ruido pues por mucho rato que lo apretara tampoco es que me diera la sensación de estar acelerando, jaja

Los desarrollos del 109, que tambien pone el manual pasados a km/h por cada 1000rpms son:

	ALTA (en kmh/1000 rpm)	BAJA (en kmh/1000 rpm)
1ª	7.5	3.7
2ª	12.4	6.1
3ª	18.5	9.0
4ª	27.5	13.5

Las velocidades son de GPS, en mi caso el velocímetro no es que marque muy ajustado unas veces tiembla otras acierta hasta 70 y a partir de ahí pues marca entre menos y lo que debe, jeje.
Uso el GPS desde que me dí cuenta que iba a 70 km/h y no me adelantaba ningún Trailer. Me pareció muy raro, jaja
¿Ummmm?

Los números de arriba son muy útiles con una calculadora para hacer reglas de tres o factores de conversión.
Si a 1000 rpms en 4ª voy a 27.5 km/h, entonces a 80 km/h voy a:
80 km/h * 1000 rpms / 27.5 km/h = 2909 rpms
Tachán!

Conclusión el ruido que hace en autovía lo hace por ir revolucionado sonando como si fueras a corte de limitador (3500 o 4000 rpm) jaja
Ese ruido es el resultado de estar metiendo todo el aire que entra con el pie a fondo con todo el gasoil que cabe con el motor a altas rpms.
Al alargar una marcha la sensación que me dió fue que siempre hacía el mismo ruido, así como un gasolina atmosférico de 800 a 6000 rpms cambia un montón, yo no notaba nada especial. Pero debe de ser porque casi no acelra.

Te puedes hacer dos tablitas muy útiles de velocidades.

Si quieres la primera del ralentí para evitar en lo posible que se te cale por meter una marcha demasiado larga.

A 650 rpms el coche avanza a estos km/h:

	ALTA (en kmh)	BAJA (en kmh)
1ª	5	2
2ª	8	4
3ª	12	6
4ª	18	9

Si necesito la máxima fuerza para ir a la marcheta o subir una cuesta aunque sea dando tumbos tó cargao, el par máximo son 1800 rpm:

	ALTA (en kmh)	BAJA (en kmh)
1ª	13	7
2ª	22	11
3ª	33	16
4ª	50	24

Si necesito que acelere en el menor tiempo posible y entregue toda la potencia, adelantamientos, incorporaciones a tráfico, o subir una duna en Erg Chebbi con salto al final, jaja. O por ejemplo intentar mantener la velocidad máxima posible tras tener que reducir una velocidad y ver que no subo (autovía p.ej.).
O te puede interesar subir haciendo el cabra intentando que se retuerza tanto que las puertas se abran aún con pestillo, empiece a soltarse todo o incluso ir vaciando el Santana de equipaje, carga o pasajeros. O a lo mejor tienes un especial interés en que el mecánico restaure toda la mecánica. Lo cargas bien sobrecargado, eliges trialera y con primera de reductora pues vas yendo a 15 hasta la fumata blanca, el sanganchao o que salgas por la puerta como el hombre bala en una coctelera gigante. PEro hay que estar muy convencido de que estan hechos para durar y son indestructibles.
Yo no lo recomiendo, yo soy más de ir a entre 3 km/h casi al ralentí a 7 km/h viendo como subo por cualquier parte tanquilamente sin forzar ni maltratar al pobre superviviente.

los 61 cvs los da a 4000 rpms

	ALTA (en kmh)	BAJA (en kmh)
1ª	30	15
2ª	50	24
3ª	74	36
4ª	110	54

Esto último de las 4000 rpms en algunos casos no es posible llegar ala velocidad dado que la potencia del motor diesel no es capaz de conseguir esa velocidad dada su condición de ladrillo gigante antiaerodinámica.
Pero el saber no ocupa lugar.

Puedes elegir te pones el GPS y vas haciendo los calculos mentales tras aprendertelo de memoria o vas usandola sin parar hasta que te acostumbres, jaja

También puedes meterle un motor de más de 90 cvs y te ahorras el estudio y las prácticas.

Versión corregida.

Ademas las reglas de tres que aplicas a lo de las velocidades/ revoluciones yo no las veo claras. No van proporcionadas al 100%

En un automático no son proporcionales. Pero en un manual, que yo sepa son 100% proporcionales a menos que pises el embrague. Otra cosa es que el cálculo teórico no sea científicamente exacto porque los diámetros de rueda varían según marca y modelo (sí, incluso con las mismas referencias de medida), y según desgaste. Y otra cosa es que uno lleve un velocímetro defectuoso, que también puede ser. Pero la proporcionalidad, que yo sepa, es 100% entre revoluciones y velocidad en cada una de las marchas.

Mezcle conceptos........... ;D ;D

la proporcionalidad es la mejor aproximación posible, incluso para automáticos.

a partir de aquí si lo leeis en horario de siesta podéis sucumbir cuando alguien diga Flex.

a parte de holguras y de lo que se deforme el neumatico, las transmisiones, la caja de cambios, la transfer, etc. la tracción del neumático produce tambien una diferencia que no es lineal entre la velocidad de giro de la rueda y la de avance del vehiculo (slip ratio) pero es casi imperceptible la mayor parte del tiempo. solamente es importante en grandes acelerones o frenazos, porque hay un punto ótpimo en el que se consigue que el neumático haga la màxima fuerza (muy útil para el ABS cuando frena en asfalto seco, p.ej.) o bien porque existe un retraso entre que el neumático hace lo que queremos y que le ha llegado la fuerza.

la alternativa a usar estos factores de conversión o hacer reglas de tres con los desarrollo en km/h cada 1000 rpm, pues es un follón monumental no apto para cardíacos sin calculadora.

en un automático también hacerte el calculo con el GPS y las rpms (que leas en el cuadro o a través del puerto OBD p.ej.) de los desarrollos te permite hacer calculos suponiendo la proporcionalidad como correcta siempre.
ya que a partir de una velocidad pues el acoplamiento viscoso pues se comporta "como" rígido, algunos incluso se acoplan.
Realmente en un automático con convertidor de par es como un embrgaue que siempre va patinando o una hélice dentro del agua, por eso el coche consume más y corre menos (suelen ponerles algun caballo de más y algo más de par para compensar en lo posible las perdidas).

si el tipo de cambio automático es continuo (CVT), lo que pasa es que realmente existe un numero infinito de marchas posibles dentro de un rango. En estos las rpms si que van un poco locas y una aguja se queda quieta mientras la otra se mueve, por esos si habeís conducido un Prius (no tiene más perdidas que un manual a pesar de ser automático) o un Audi Multitronic, creo que mercedes tambien lo tiene, algún nissan micra y seguro que alguno más. Me parece que algunos scooter o vespinos llevan algo variable y así puedes ir haciendo siempre el mismo ruido aunque estés acelerando.