Veo que le has puesto aforadores a las 3 cajas. Muy buena idea.
Como tengo pensado hacerle lo mismo al mio, ¿te importaria comentar donde los has encontrado?

Krrrr9:

Los tubos están hechos con tubería de cobre en bruto. 6mm ext para gasoil y 4 mm ext para freno.

Las conexiones en el caso de las conducciones de gasoil se hacen cortando con el cortatubos, pasando una broca de 4 para que no pierda calibre al cortar y poniendo una valona nueva de latón en la punta del tubo. Luego el apriete comprimirá la valona sellando el empalme.

Las conexiones para el circuito de freno se hacen con el avellanador de tubo, dando forma de trompeta a la punta.

REBEL:

Los he hecho en casa. Son tornillos de 6 o de 8 que he perforado y rebajado con el torno.

Hola primero mi mas enhorabuena por la restauracion que estas haciendo es increible y me estas ayudando mucho con la mia.

Si me haces el favor quisiera que em ayudases un poco.

Tengo un SIII con tambores y he comprado las punteras de un 88 turbo para ponerle frenos de disco, una vez desmontado quiero cambiarle retenes y juntas, asi como los pasadores de las pinzas, pastillas y si es asequible los bombines como hiciste tu.

He estado mirando en paddock y hay muchas referencias y productos semi iguales y la verdad no se cuales necesito ¿me puedes enviar los link que utilizaste tu para cambiar esas piezas que te he dicho? me harias un gran favor, muchas gracias, mi correo es amoliseo (arroba) hotmail (punto) com

Ziruselvirus:

Primero de todo tienes que ver que tipo de frenos tienes.
Pueden ser Girling o Bendibérica.
Los repuestos que encuentres en Inglaterra pertenecen a los frenos Girling, pero probablemente los que tengas sean como los mios: bendiberica.

No pude encontrar mas que las pastillas en una tienda de repuestos aquí en Murcia. Son comunes y únicamente tuve que rebajar las pastillas en el torno para que entraran en las pinzas.
Los pasadores de repuesto con sus clips junto a los juegos de gomas los encontré en Heystee.com y ya no se si los tienen.
Los discos servían pues no estaban siquiera gastados. Los tornearon y ya está.
Los pistones no los encontré en ningún sitio. Me los hizo un tornero en acero inox copiando los de origen.

Lo demás fué trabajo mio.
Lo siento, pero no puedo ayudarte más. Le pregunté a jjle y ni siquiera él me pudo encontrar los pistones y sus guardapolvos.
Supongo que alguna casa especializada en frenos tendrá repuesto, pero no conozco ninguna que pueda indicarte.

Suerte.

si me permites te pongo una foto de la puntera que eh conseguido, para mi gusto es exactamente igual que la tuya, por desgracia alguien se me adelanto y cogio varias piezas entre ellas los pasadores de las pinzas y las pastillas, he mirado en la pagina que me has puesto y no encuentro nada, mmmmmm creoq ue he exo mala inversion, por otro lado mis bombines de freno no son planos son huecos.

Siento ponerte la foto aqui y estropearte el post

😮
Hace 2 días que he visto las fotos de la página anterior, y ...

cuando salga del asombro, quizá pueda poner ó balbucear algún adjetivo...

😮 😮
😮 😮 😮

¿Qué tal una urna, hacerle vacío, y llenarlo de nitrógeno?.

Ayer saqué del baul los trastos para hacer un pedal de freno en condiciones.

De entre tres servos: Bendix metálico no desmontable, Autoplás desmontable y otro acoplable, tambien desmontable, de los que no van aplicados al pedal directamente, elegí el Autoplas desmontable.

Os muestro su despiece después de la limpieza de rigor, así como su montaje y rearmado final del pedal completo, que queda listo para instalar.

El bombín es nuevo de estreno. Regalo de un buen amigo. No así el depósito, que también ha pasado por una buena sesión de desincrustación y limpieza antes de figurar en la foto.

Estos son los componentes del servo una vez desmantelado.
Se separa desenroscando 7 tornillos. Separamos las dos carcasas con cuidado de hacerlo sin que el muelle rompa uno de los agujeros.

Aquí vemos el conjunto del empujador/servo que por esta cara posterior deja pasar el aire de compensación hacia la cámara posterior del servo, por lo que debe llevar un empaquetado que filtre dicho aire. De origen lleva goma-espuma (la retiro descompuesta) que sustituiré por scoth write como veremos.

Esta es la membrana de plástico blando que no llega a ser silicona (pues no pertenece a la época del uso masivo de este material). Está en perfecto uso. Después de su limpieza no presenta el mas mínimo defecto.

Retiro y compruebo el retén posterior por el que pasa el empujador. Va protegido por el guardapolvos como veremos.

Las dos carcasas están fabricadas en ABS con un acabado excelente, inalterables. Para durar mas que el coche. ¡Como se hacían las cosas!

Ya he remontado el empujador-membrana-pistón de la membrana...

Lo paso por el retén engrasando con grasa de silicona...

Aquí veis como he llenado la parte posterior con scoth write bien recortado en dos capas y perforado en el centro con el sacabocados de impacto de 10mm. Se sujeta con un circlip...

Recoloco el muelle en la otra carcasa y pongo la chapa de soporte del muelle que guía al pistón empujador.
Este pasa a través de la carcasa delantera por un pasa-muros de goma. Aquí no se necesita filtro pues tapará la misma bomba de freno.

Tengo preparado y limpio el acoplamiento para el tubo de vacío que viene del depresor. Un poco de grasa de silicona en el pasa-muros de goma de la carcasa hará que no quede bloqueado...

Esta es la cara anterior terminada para recibir el bombín...

Ponemos el fuelle bien limpio. Cuidado al acoplarlo pues no es de goma y es fácil de estropear...

Y ya está el servofreno terminado y listo para montar en el pedal.

Ahora montamos el depósito sobre el bombín.
Los dos agujeros van sellados por anillos de goma embutidos en la cara superior del bombín.
Para que entren bien hay que lubricar los anillos con líquido de frenos o bien con una grasa neutra como la de silicona, que es la que uso.
Metemos los pasadores y sus cilps...
(difícil encontrar los acoplamientos de distinto diámetro y paso para las salidas de la bomba)

El conjunto porta-pedal/pedal ya ha sido tratado previamente y pintado. No he tenido que cambiar casquillos pues está prácticamente nuevo. De todos modos hay repuesto, y lo encontrareis en LR series si lo necesitáis.

El enlace entre el ojo del pistón empujador del servo y el agujero del pedal se hace con un tornillo de punta roscada M10 con cuerpo liso y tuerca nylok...

Y ya está el trabajo terminado. Como siempre se tarda mucho en preparar y limpiar. Luego es solo un mecano.

continuará....

Excelente como todo lo que haces, te admiro,Un saludo.

que trabajo mas fino!!!!

¡¡¡Que alguien banee a este tío!!! me hace sentirme un completo inutil... ;D ;D ;D

Espectador:

El día 18 has de presentarte en la sede de altumtum, posiblemente en "la tomatera" a debatir sobre las bondades del Jumilla de pedigrí. Y allí te voy a banear yo los solomillos ;D
Buscate la vida que hay que ver fotos. El jamón será güeno.

Pues nada, nada,
Vamos a rehacer una caja de dirección normal de un serie 2A o 3.

Desmonto dos cajas iguales que en principio funcionan bien y aparentemente no están mal.
De las dos me haré una con las mejores piezas de ambas.

Como siempre:
-limpiar antes de desmontar.
-desmontar.
-terminar la limpieza a fondo pieza a pieza.
-valorar estado.
-remontar y verificar.

La caja de dirección clásica de nuestros series es muy simple.
consiste en un eje o árbol de dirección de una sola pieza con un extremo activo torneado en forma de tornillo sin fin con pistas en sus extremos para rodadura de bolas, y el otro extremo con estriado y punta roscada para fijación del volante, que en este caso es el de tres radios de resina.

La garganta del tornillo es semicircular para permitir el desplazamiento de un anillo de bolas que haciendo la función de una tuerca se podrá acercar o alejar del volante al girar éste en un sentido o en el contrario.

Ese anillo de bolas circula dentro de una pieza desplazable que será la que haga girar a un eje perpendicular al tornillo. Ese eje perpendicular tendrá un giro limitado a un cuarto de vuelta aproximadamente, y gracias a un estriado en su punta exterior arrastrará al brazo de dirección, llamado "brazo Pitman".

La caja es una carcasa de aluminio con cinco ventanas y una cara plana con cuatro perforaciones para los tornillos de anclaje al chasis.
Las ventanas son dos opuestas redondas que alojarán a los casquillos de los rodamientos de bolas que guían al sinfín; una amplia de montaje; un agujero de salida del eje del brazo de dirección y otra superior roscada para el tapón de llenado de aceite.

La caja lleva dos reglajes:
--El apriete longitudinal del árbol de dirección: se hace mediante juntas en la tapa mas alejada del volante.
  Hay que suplementar hasta que no haya tolerancia ni holgura longitudinal alguna, permitiendo un giro suave
  del árbol.
--El tornillo de apriete del brazo de dirección. este actua apretando el brazo perpendicular sobre el sector
  desplazable, evitando la holgura entre volante y brazo Pitman.

Si la caja está en buenas condiciones conseguiremos que no haya holgura ni en el centro del recorrido del volante ni en los topes de recorrido.

las dos cajas:

Un sector menos dañado... (el que elijo)

y otro más dañado. Aún con ese aspecto funciona suavemente una vez montado y ajustado. No se nota en absoluto rugosidad ni nada raro al tacto.

Los dos ejes sin-fin. El de arriba en la foto ya ha sido apretado en alguna ocasión, y aún así de dañado funciona suave.
El de abajo -mal enfocado- está prácticamente nuevo como se puede ver...

Uno de los ejes de mando con desgaste más acusado en la zona de fricción (no se percibe bien)

El otro en mejor estado que es el que elijo. Cada uno va encasquillado en su caja y no son intercambiables, pues los casquillos se mandrinaron en el montaje a medida.

El eje de mando gira en la caja en un casquillo antifricción ranurado (mandrinado a medida) y cerrado al exterior por una tórica, que no cambio pues está nueva.

Los casquillos guía del árbol de dirección de las dos cajas está nuevos así como las pistas de los dos árboles.

Las tapas de registro de una y otra caja están en perfecto estado. los rodillos guía no tienen marcas ni picaduras. Cualquiera de las dos vale.

Aquí tenemos los elementos seleccionados...

montamos el rodamiento que irá alojado entre el tubo del árbol de dirección y la caja. Un poco de grasa para sujetar las bolas, pues si no no hay forma...

colocamos el rodamiento en su pista para poder poner el tubo, el árbol, el rodamiento y el sector con sus bolas todo de una vez. Montamos el sector de recirculación de bolas también con su grasa y lo tenemos todo preparado, comprobando que encaja todo en su sitio antes de poner la silicona de juntas a ambos lados de la junta de papel que hago nueva para colocar entre la caja y el tubo...
Se pone la silicona en la caja, en la junta y en el tubo, se introduce el rodamiento en el árbol de dirección, se introduce éste en el tubo al que previamente hemos cambiado el rodamiento próximo al volante, se introduce el sinfín en la caja, dentro de la cual hemos preparado el sector para ir roscando el sinfín en él al tiempo que lo introducimos en la caja, y una vez todo el conjunto montado en el mismo tiempo atornillamos el tubo a la caja.

Una vez montado todo lo anterior es el momento de cerrar el otro extremo del árbol con la tapa cuadrada y tantas juntas metálicas como necesitemos para que el ajuste del rodamiento no permita el desplazamiento longitudinal.
Preparamos e introducimos el rodamiento.
Hemos de probar con mas o menos juntas abriendo y cerrando las veces que sean necesarias.
Ojo al apretar los tornillos pues la caja es aluminio bastante blando y podeis pasar alguna rosca. Lo mejor es apretarlos por igual con una dinamométrica a 15 o 20 Nm todo lo más.

Ya solo queda lubricar con grasa de silicona el eje del brazo de dirección que saldrá de la caja a través de su casquillo cerrado por una tórica...

Colocamos el casquillo guía que conduce al sector de bolas en linea recta en su desplazamiento...

y ya solo queda llenar la caja de aceite denso (120 o 130) y poner silicona de juntas y una junta de papel fino made-in yo mismo, cerrando con la tapa y dejando hermético el conjunto.
Apriete por igual de los tornillos con el mismo cuidado al apretar de antes.

Ponemos entonces el tornillo de cierre hasta que toque con el sector de bolas sin apretar la contratuerca...

Y ya está montada la caja a falta de colocarla en su sitio, promediar el centro de giro (dos vueltas completas de volante desde cualquiera de los topes), poner el brazo Pitman en esa posición en vertical, ajustarlo con su arandela de bloqueo y su tuerca y colocar el volante con su muelle, arandela y cazoleta de retorno de los intermitentes.
Antes de conectar los reenvios hay que ajustar el recorrido eliminando las holguras de los finales con el tornillo de apriete, y una vez eliminadas y con un funcionamiento suave, bloqueamos el tornillo con la contratuerca.

Chin
Pon.

Jrmr, haces unos trabajos excelentes. Tus aportaciones son extraordinarias. Yo que no soy socio oficial te lo agradezco mucho.

Tambien quería comentarte una cosa. He visto en una de las fotos del "antes" que tu landy tenía el servofreno aparte en un principio. Espero no haberme equivocado. Resulta que he comprado un servofreno para mi serie 2A y es el modelo que va lejos de la bomba. Querría reguntarte si sabes si los racores que roscan en el son de la misma rosca que las demas conexiones. Es que no sé si buscarme un taller que se dedique a eso para comprarlo allí o si lo podría comprar en Lrseries o paddock. En unos dias me gustaría hacer un pedido. Más que nada lo que busco son los racores que roscan en el servofreno. Porque en casa de mi padre tengo hasta las herramientas para cortar estas tuberias y hacerles la cabeza de nuevo si hace falta.

Saludos desde el Sur.

Pues me pillas lejos del invento ahora mismo, pero creo que son iguales que los de las bombas de freno de una vía que llevan los series 2 y 2A.
Si quieres mañana lo miraré.

Saludos.

muy buen trabajo te voy a copiar en cuanto haga los frenos de disco, estoy ya pintando las piezas.

Muchas graciassssss