Lo tienes muy bonito!!! Enhorabuena!!
Otra opción; y si compras un motor y lo vas apañando y cuando ya veas que está muy mal el que llevas, pues lo cambias. Quizás haciendo algún apaño temporal solucionas lo gordo de las fugas.

Gracias Cudom, habia pensado en hacer lo que comentas y aprovechar para meterle un 2.5, que por lo que tengo entendido, es más estanco). Sabes si para meter el 2.5 tengo que modificar el chasis o algo? Entra perfectamente?

Un saludo

Tengo un amigo que puso caja lt75 y 2.5 y modificó el soporte pero no se si por caja o motor. De todas formas tu coche con el 2.5 no desentona nada. Le puede ir muy bien.

Para cambiar a un 2.5 tienes que hacer mas cosillas.

Yo con mi Serie 3 llaneaba a 100 perfectamente, con lo cual supongo que tu motor esta fatigado.

Muchas gracias a todos por contestar, Rcrespo, por eso... Al final creo que cualquier motor de nuestros santanas estarán algo cascados, bien de juntas o de desgastes... Son muchos años trabajando. Por eso mi idea de reconstruirlo entero y así tener motor para otros 30 años. He mirado las piezas en alguna web inglesa y no valen mucho dinero.
Alguien me podría decir si la avería de la inyectora es facil de reparar?O la debería de llevar a un bombero?

Un saludo y  muchas gracias

Buenas, para montar el 2.5 tienes que desplazar el soporte del chasis del lado izquierdo hacia delante, no se que más cosas serán necesarias, pero desde luego eso es necesario.

Un saludo.

japenor. El problema es que no puedes hacer una estimación de costes si no abres.

Depende de hasta donde quieras llegar, si dar un repaso o hacer un motor 0 km.

Una vez que abres ves si consume aceite por cilindros o por culata.
Si es por cilindros, toca rectificar, pistones sobremedida, etc.
Que te revisen el cigüeñal, el surco del reten trasero, etc.
Después te metes con la culata, hacer plano, revisar si necesitas guías de válvulas.
Luego, cambias casquillos de bielas, de cigüeñal, y todas las juntas.
Llevas la bomba al bombero, y los inyectores por lo menos a que los calibre, si es que no tiene que cambiar las toberas.

Te quedara un motor 0 kms, y te aseguro que se te va mucho dinero en recambios. Quizás mas de 1.500 €.

Por otra parte, puedes "apañar" el motor.
Abres, cambias segmentos, retenes de valvulas, juntas, retenes y cierras.

Es mas barato, pero no es lo mismo.

Si metes un 2500.
Tendrás que modificar el apoyo del chasis y cambiar el encendido y el acelerador.

Son cosillas que irán surgiendo y que no hay un kit de piezas para cambiar y listo.

Pero ten en cuenta que un 2500 medio usado, funcionara como un 2300 mas menos bien.
Es decir, que no es la panacea el cambio.

Abundando en la opinión de Rcrespo, pregunto:

¿Vas a hacer todo lo posible tu?
¿Tienes herramienta adecuada y forma de retirar, manejar, y sujetar el motor con sus 250 kilos?

Si es así y cuentas con experiencia en mecánica suficiente como para meterle mano a un motor aunque te parezca complejo, adelante. Creo que te saldrá mas barato que lo que te comenta Rcrespo a día de hoy.
Eso sí, tienes que desmantelar ese motor y medirlo muy bien, para lo que necesitas calibre de interiores, palmer de exteriores, micro con soporte, dinamométricas, goniómetro plano, etc, etc.

El motor debes de estudiártelo antes a conciencia. Es muy sencillo, pero no es un exprimidor de naranjas..., para que me entiendas. Para eso has de buscar -si no los tienes- los manuales, y entender perfectamente cada paso, teniendo al menos una base general sobre motores.
Si eres de los que trabajan de oído y viendo despieces todo lo mas, tienes todas las cartas en la mano para que la inversión acabe mal.

Si eres meticuloso y te gusta conocer y comprender lo que tienes en la mano, disfrutarás como un enano... y cuando veas que arranca al cuarto de vuelta al final de tu trabajo te dará un subidón de aúpa.

En cuanto a gastos te puedo comentar aproximadamente los míos.

Por otra parte, como dice Rcrespo, el 2,25 en buenas condiciones te aguantará esos 100 km/h sin problemas, y te sorprenderá la fuerza que tiene y la suavidad de su funcinamiento, con la rudeza, el ruido y las limitaciones propias de un diesel normoaspirado de hace medio siglo.

Creo que te saldrá mas barato que lo que te comenta Rcrespo a día de hoy.

He tirado una cifra sin animo de asustar y sin saber como esta el motor.

Ya sabes que los "ya que" existen y eso sube.

.- Rectificar bloque
.- Juego de pistones sobremedida con sus segmentos.
.- Revisen el cigüeñal y reparación del surco del reten trasero, recrecieondo, rectificando y posteriormente, cromoduro.
.- Hacer plano de culata.
.- Revisar si necesitas guías de válvulas, y en su caso, cambiarlas.
.- Cambias casquillos de bielas
.- Cambiar casquillos de cigüeñal
.- Llevar la bomba al bombero.
.- Revisar inyectores y tararlos.
.- Juego de juntas parte alta.
.- Juego de juntas parte baja.
.- Junta culata.
.- Filtro aceite.
.- Aceite.
.- Todos los manguitos nuevos.
.- Cambio de las dos correas.
.- Cambio de las tuberias de gasoil y su filtro.

Ya que lo haces.
Es conveniente.
Limpieza de radiador por una empresa que te lo deja nuevo, no tu metiendo la manguera.
Cambio de embrague.
Cambio de tacos de motor.
Cambio de todos los tapones del bloque y culata.

No se si se me queda algo fuera, pero seguro que si.

Ponte a sumar y se te van los € rapidamente.

Eso si, motor estupendo y satisfacción de “hagalo usted mismo”.

Abundando en la opinión de Rcrespo, pregunto:

¿Vas a hacer todo lo posible tu?
¿Tienes herramienta adecuada y forma de retirar, manejar, y sujetar el motor con sus 250 kilos?

Si es así y cuentas con experiencia en mecánica suficiente como para meterle mano a un motor aunque te parezca complejo, adelante. Creo que te saldrá mas barato que lo que te comenta Rcrespo a día de hoy.
Eso sí, tienes que desmantelar ese motor y medirlo muy bien, para lo que necesitas calibre de interiores, palmer de exteriores, micro con soporte, dinamométricas, goniómetro plano, etc, etc.

El motor debes de estudiártelo antes a conciencia. Es muy sencillo, pero no es un exprimidor de naranjas..., para que me entiendas. Para eso has de buscar -si no los tienes- los manuales, y entender perfectamente cada paso, teniendo al menos una base general sobre motores.
Si eres de los que trabajan de oído y viendo despieces todo lo mas, tienes todas las cartas en la mano para que la inversión acabe mal.

Si eres meticuloso y te gusta conocer y comprender lo que tienes en la mano, disfrutarás como un enano... y cuando veas que arranca al cuarto de vuelta al final de tu trabajo te dará un subidón de aúpa.

En cuanto a gastos te puedo comentar aproximadamente los míos.

Por otra parte, como dice Rcrespo, el 2,25 en buenas condiciones te aguantará esos 100 km/h sin problemas, y te sorprenderá la fuerza que tiene y la suavidad de su funcinamiento, con la rudeza, el ruido y las limitaciones propias de un diesel normoaspirado de hace medio siglo.

Muy de acuerdo en esta opinión, el tema de las herramientas es clave, y haber visto al menos desmontar y montar otro bueno... puede ayudar.

Respecto a montar un 2500, yo creo que ya metidos puedes valorar en instalar un 200tdi sin turbo, ya que el trabajo de montaje es el mismo, excepto una pequeña modificacion en la campana de embrague sin dificultad. Un 200DI da unos 80cv, gasta muy poco y te sirve el motor de cualquier donante. Aprovecharias del tuyo colectores y linea de escape. Adaptarías tubos de bomba direccion asistida y cableado alternador, el acelerador por cable. La bomba inyectora debe ajustarse y bajar el caudal y anular el avance de vacio, un anti-RORY vamos, nada del otro mundo. Y estoy seguro que a dia de hoy es mucho más facil hacerse con un 200tdi de desguace que con un 2500.

Además de que el bloque tiene los mismos soportes.

De todos modos el 200 también tendrá lo suyo....  Estará mas cansado de vivir que el que quite casi con toda seguridad, con la salvedad de que como le toque reparar bomba por aquello de estar en el desguace Dios sabe cuanto y vacío de líquidos por el tema de la descontaminación, le puede costar caro.

Rcrespo, eso es mas que reparar el motor. Ahí si que se te va el tema. Y tienes toda la razón en cuanto a precio. Yo cuento con que sea un motor de los normales que encuentras en los series, que están muy por debajo de la mitad de su vida útil a pesar de la pinta que puedan presentar y no necesitan de grandes reparaciones, y cuento con aprovechar lo aprovechable al máximo.
Si entras a reparar cigüeñal también, prepara pasta.... Quizás te traiga cuenta uno nuevo antes que meterlo en el torno.

Naturalmente si cuentas con todo lo que dices se van esos 1500/2000 pavos sin decir ni adios.

Yo me refiero a:
-culata:  medir todo y ver cotas de reparación... Todo depende de los km del reloj, además del mantenimiento. Pero si las válvulas están buenas y la tolerancia de vástagos/guías está dentro de límites, y los asientos no están deteriorados, esmerilas a mano como toda la vida, mides planos con la regla adecuada, y ves lo que pueda necesitar. Un juego de reparación de válvulas y guías es muy barato, así como reponerlo y escariar.
Si tienes que morir en taller para toda la culata puedes preparar 250€ + material.
-bloque:  mapear los cilindros si no presenta ninguno algún rayón o escalón mayor de la cuenta, supone que alguien te preste un calibre de interiores o uno de tres puntos de mandrinar, anotar todas las cotas cilindro por cilindro y sacar las cuentas.... El mayor canta. Si está dentro de límites de conicidad y ovalización puedes bruñir con el bruñidor de taladradora y taladrina y dejarlos todos iguales; cambiar segmentos y a correr.
Si quieres ir a mas, lo llevas a rectificar a +.10 (tienes pistones +.10 en Paddock  de buena calidad) o +.20 y te puede costar 160€. El juego de pistones-segmentos-bulones puede costarte 120€ puesto en casa... Como te los ponga el rectificador, prepara esos 120€ por pistón. Y si te mete camisas para dejarte el bloque a .0, te vas a 450€ + pistones.
El juego de tapones puede costar 15 o 20€.
-un juego de casquillos de pie de biela y bancada incluidos los semiluna, unos70/80€ , buena calidad.
-los de cabeza de biela van a .005 y no recuerdo la tolerancia, pero primero prueba los bulones nuevos... pues el desgaste ahí es poco.
-Si el cigüeñal no presenta daños aparentes en alguna muñequilla o bancada, y al medirlo no se acerca a las cotas de rectificado ni presenta demasiado juego longitudinal en los pies e biela, puedes rectificar a lija el patín del retén -si es que no está mordido a lo bruto-.
Si hay que meterse en líos con el, uno nuevo de 3 apoyos vale 300 libras... y si es de 5 apoyos, 175 libras.
-Los empujadores, rodillos, guías, taqués, balancines, eje de balancines y demás hay que verlos y ver holguras. Un juego completo de guía, taqué y rodillo está en unos 25€.... pero nunca he cambiado ninguno completo. Todo lo mas algún empujador, rodillo o taqué. Balancines ninguno.
-retenes y juntas no llegará a 50€
-Dificil será que tengas que cambiar casquillos de árbol de levas, o el mismo árbol.
-el piñon de arrastre, igual...
-la bomba de aceite, igual... en todo caso tienes kit de reparación y no es caro.
-la bomba inyectora y los inyectores es importante que los lleves a poner a punto. No obstante son motores que en el peor de los casos llevarán 150 o 170mil km. (Es difícil que te encuentres un series con ese kilometraje, pues generalmente los dueños los guardan en donde han trabajado...
He visto muchos, pero no con esos km.) Para hacerte una idea: limpieza y cambio de juntas y bomba de media (bomba de paletas), y cambio de toberas y tarado de inyectores en la máquina, unos 250€...

-Desmantelar alternador y cambiar rodamientos: lo que cuesten los rodamientos; si el colector está frito del todo y no admite rectificarlo: alternador nuevo.
-desmantelar la puesta en marcha y cambiar rodamientos si acaso y juego de escobillas... otro coste ínfimo.
-El kit de embrague depende de que maza monte tu motor y de qué caja de cambios lleves: si es de muelles y la caja es de serie 2, cambia el disco, y el retén de la horquilla y a correr.... Salvo que vaya mal toda la caja, en cuyo caso te vendo una nueva.
-El radiador: ahí estoy contigo: 60/70 € y nuevo. Si está picado no se que te pedirán por cambiar el panal...

En fín. Es un curro de "hazte pallá y no te menees"... Pero ponlo en manos de un taller para que te lo hagan todo y verás...

Hola...tambien puedes ir a lo basico...como lo tienes mal abrir lo tienes que abrir....seguramente la junta culata esta perforada...y despues veras si hay mas rotos...estos land son muy duros  ;D ;D ;D...yo de todas maneras repararia el que lleva