bomba retrasada.

Lo que pasa es que los pinnones , cojen tanta holgura que incluso adelantandola a todo lo que puedes con las correderas no consigues ponerla en su punto.

Tienes dos opciones : O lo que te han contado de limar las correderas con una lima redonda , o simplemente sacar la bomba y adelantar un diente . Con eso ganas unos 10grados extra , y deberia funcionar calada en el centro de las muescas. Aun asi , puedes seguir adelantandola hasta que empieze a sonar a bielas . No te preocupes que no son las bielas , es la explosion que en los diesel -cuando estan frios o muy adelantados suenan asi - .

Otra cosa : En los diesel que han estado echando humo mucho tiempo , tienes tanto huimo (acelte , gasoleo y dios-sabe-que ) en el escape /colectores que cualquier modificacion tarda unos 10-20 minutos en verse perfectamente si echa humo o no.

Yo creo que -salvo que tengas un piston roto o algo- cualquier series se le puede dejar sin que eche ni gota de humo a base de adelantar la inyectora .

tambien comprueba que los inyectores inyecten todos a la vez. O los compras nuevos (britpart 20 Euros ) o los llevas a tarar.

un saludo.

Hola, buenos días, soy PATRICIO, y te comento que yo paso la ITV en Lozoyuela (Madrid), todavía por aquí en la Sierra quedab bastantes Santanas y suelen ser considerados con ellos, tambíen tengo buenas referencias a traves de A. Calzada (Todo 4x4) y de Platusa de la ITV de Guadalajara. Un saludo.

Otra opcion , es dejar la tarea de los humos y la ITV a un taller especializado -ej , Todo4x4 - . Es decir , le dejas el coche y que EL se encargue de pasar la ITV . Normalmente los talleres conocen todas las formas de reducir el humo de un coche (aunque sea temporalmente ) y generalmente tienen cierta "familiaridad" con los operarios de la ITV .

Yo hoy entre clase y clase he adelantado la bomba inyectora, y se nota, tanto en humo, como en fuerza. La he adelantado unos 2,5mm desde la marca de referencia.
No es dificil, necesitas una llave plana de 12 para la bomba y una llave de 16 para las tuercas de inyectores.

Un Saludo!!!

:truco del almendruco:

Los tubos de inyeccion (de la bomba a los portainyectores) , funcionan mas fiables si estan con un poco de "tension" . Cuando calo la bomba , la fuerzo con un desmontable de neumatico , SIN aflojar los tubos . Asi quedan un poco forzados , y resuenan menos con los baches . PArece una tonteria pero se nota un pelo. Sobre todo cuando circulas por baches (en los que los tubos sin tension , vibran y cambian de volumen ligeramente ).

Esta bien saberlo Don_Javier. La verdad es que yo no he tenido cojons para mover la bomba mas de un milímetro sin aflojar las toberas.
¿Entonces que hago aflojar toberas, mover, apretar un poco la bomba aguantandola, apretar las toberas, mover un poco la bomba y atar la bomba bien?

Tambien tengo que decir que aparte de la reducción de humo gris y de temperatura, he notado un aumento de potencia. Una cuesta que antes en 2º el motor se venía abajo empezando la cuesta en 2º casi al corte de inyección, la ha subido como un campeón a tope de vueltas. Seguramente arranque mejor, pero todavía no lo he hecho en frio, ya se verá.
Me parece que todavía puedo adelantar mas la bomba, ¿pero hasta donde? ¿hasta que empiece a picar biela y luego atrasarlo un pelín?

Un Saludo!!

lo que suelo hacer es -en frio- que siempre "pican biela" un pcoo mas , adelantarlo hasta que oigas el golpeteo. Insisto .. ese ruido a biela no son las bielas , sino la detonacion del diesel -que al estar frio- tarda mas y detona de golpe con ese ruido "clat , clat , clat" . Si -en cuanto se calienta deja de hacer el ruido... entonces la bomba esta en el punto exacto.

Recordemos que los diesel han de sonar roncos. casi a biela. Es cuando tienen mayor rendimiento . No pasa nada , simplemente son asi . Mucha gente atrasa demasiado los diesel para que suenen mas dulces . Es ganas de tirar gasoil y quemar valvulas. Los diesel han de sonar roncos , secos y con un "pelin" de detonacion.

Otro  problema es que las bombas de los series suelen estar hechas polvo. La presion de control es simplemente ridicula (baja ) .Por lo que el avance automatico (que es hidraulico con la presion de control )  normalmente no avanza una mierd@. Es decir , si esta a punto al ralenti , estara atrasado a altas revoluciones. Si lo pones a punto a altas , entonces , picara "biela"  al ralenti.  (insisto que no son las bielas lo que suena )

Los mas ingeniosos -o atrevidos , pueden desmontar el avance automatico , y quitarle una lamina de calibracion que lleva (precisamente para este fin ). Ello hace que el muelle del avance este un pelo mas flojo (1 decima , creo ) y vuelva a avanzar correctamente vs revoluciones por minuto.

Creo que por aqui anda un "bricomania" que hize de como re-calibrar bombas de inyeccion ... aunque no se si llegue a postear el articulo sobre el avanze.

En cualquier caso , si te atreves , quita el tapon izquierdo del avance , sacale la laminilla (si no se la han sacado ya ) y veras como adelanta mucho mejor a altas revoluciones.

Otra forma mas astuta de adelantar -sin que pase nada- es aflojando los inyectores 1/4 de vuelta cada uno .. .aunque si no lo has hecho nunca , casi mejor que no hagas.

Si quitas una de las dos laminillas (numero 61) adelantara mas a altas revoluciones . Que es lo que quieres porque al tener la bomba de media (la de paletas , 13-14) totalmente desgastada ya no logras presion de control suficiente para adelantar el carrete.

Otra opcion- la mejor , es reemplazar el cuerpoy las laminas de la bomba de media (13/14 ) , pero a parte de ser caro , requiere conocimientos y experiencia que es mejor no tocar.

Lo mejor  : Conseguir de una bomba con muy pocos kilometros (ebay , repuestos , etc) toda la cabeza (1, 4 , 11 , 5 , 72, 6 , 7 ,8, 9, y un filtro interior nuevo , junto con las paletas de la bomba ). Porque es la unica parte que se desgasta.

El resto es practicamente eterno . El carrete interno funciona quieras o no . Y la presion final siempre es la misma -que es determinada por los inyectores (no por la bomba )-. JAMAS toques ni desmontes el carrete (145-141-144-136 ) porque es casi imposible montarlo sin cag@rla.

un saludo.

¿Entonces que hago aflojar toberas, mover, apretar un poco la bomba aguantandola, apretar las toberas, mover un poco la bomba y atar la bomba bien?

Yo la calo (siempre que sea un poco ) sin aflojar toberas. Cuanto mas en tension (torsion , realmente ) esten , menos tiemblan al ralenti , y mejos fatiga sufren. como esta muy duro , el truco es forzar la bomba -UN POCO , SIN PASARSE- con un desmontable de neumatico , cruzando la salida de los inyectores.

Como siempre , es mejor practicar en el coche de otro 🙂 o incluso mejor , en un desguace.

y sigo (se nota que hoy no curro , eh ? 🙂 )

Vendian unos chismes muy majos , que hacen la misma funcion que el "starter" en los coches de carburador . Simplmenente tiras del cable y adelantas la bomba una burrada . Cuanto mas adelantada mejor arranca . Una vez arrancado , sueltas el tirador  ,y dejas la bomba en su sitio.

Vendian el kit para las rotodiesel y las DPA. Me suena haber visto alguna en los Sofim (los diesel de los 131 ?) y en algun DB. Con un poco de astucia se puede acoplar.  Si miras bien el croquis , veras que el avance tiene un tapon (158-157) . Eso es para acoplarle el invento . (varilla 37, 163, 52 ) , y asi tirando de esa varilla empujas el conjunto 155 , con lo que consigues un avance brutal -solamente para arrancar- . Y al soltarla , dejas que el avance vuelva a ser hidraulico.

ahhh , como echo de menos el olor a diesel ! 🙂

Gracias por los consejos, Don Javier. Por ahora no me voy a liar a abrir la inyectora, que no quiero estropear mi medio de transporte habitual. Como bien has dicho, es mejor practicar en algo desguazado. Aunque diría que el avance le funciona bien a fondo no hecha humo y el coche tiene 90.000 Km.

Un Saludo!