Gracias Feder, era lo que estaba buscando!

Ahora, no dice nada de cambiar el casquillo de nylon (el Railko famoso), y me quedaría más tranquilo cambiándolo..
Acabo de encontrar esto por ahí. Es para un 110 del año 83, que también llevaba el Railko dichoso, y veo que no necesito prensa para insertar el nuevo(es lo que me preocupaba). Con esto ya me quedo tranquilo.

Ahí va el link:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=7451
Gracias por la info, porque el de Series es más completo, y este me da el tutorial del casquillo.

sibarita!!!!!! anoche soñé con los arquillos y la lona!!!!! me vas a hacer cambiar de color! ya no podrá ser G4!

La lona azul con color g4 queda muy muy bonita...

R follia yo cuando he cambiado los raiko en algun land lo hacia con el eje en el aire (sin ruedas) iba apretando y giraba el buje del lado que estubiese yo y miraba a ojo y a tacto la precarga. ademas esa precarga la notaras en la direccion. Luego a medida que se te desgate el conjunto del raiko tendras que quitar suplementos. Ademas de cambiar los raico cambio el teton que entra en el raiko que tambien se desgasta y se pica y son 4 duros. Saludos

Yo he realizado esa operación hace poco.
Para sacar el railko antiguo, por el agujero gemelo del pivote de rodamientos de debajo, metes algo consistente, vara de metal, de grosor considerable para que no se doble, y dando por todo el perimetro va saliendo, es conveniente otro par de manos para que agarren la bola.
Para meter el nuevo, un poco de grasa, martillo de nylon, y a golpear por el perimetro, siempre fijandose bien al principio que entra centrado.
No deberias de tener más problemas.

Respecto al resorte calibrado, no deja de ser un peso de muelle, yo compre uno por 6 euros en una ferreteria un poco especializada.
A mano lo veo dificil.
Importante, es hacer esta operación con los tornillos apretados en su par correcto y sin el reten montado.
Si va duro o blando, más o menos laminas espaciadoras.
Si no encuentras el resorte calibrado, dimelo y vemos la manera de enviartelo.
Hay resortes calibrados más precisos pero cuestan aprox 60 euros, pero no veo justificado el gasto, ya que el manual te indica de tantos a tantos kilos, con lo cual aunque no sea superpreciso sirve.

Gracias RCrespo, y Rusbel.

La dirección es muy precisa, sólo que hace un tiempo notaba un "shimmy" al ir por carretera rizada, pero ahora no lo hace, aunque en recta, al acelerar y frenar, hay que corregir. Ballestas y anclajes están perfectos, y silentblocs también, y rótulas como nuevas, ya que el volante no tiene ni un milímetro de juego ni hace la ipica imprecisión de rótulas gastadas.

Pero yo diría que es el Railko de la rueda izquierda, porque pierde bastante, y del pivote inferior. El retén gordo está bien. aunque en teoría baste con quitar algún que otro espaciador, en este caso me quedo más tranquilo desmontando el pivote izquierdo y cambiando el railko, el tetón y el cojinete inferior (o al menos tenerlo abierto para ver cómo están).

En el lado derecho sí que iré a retirar directamente los espaciadores porque ni pierde y parece que tiene mucho menos juego
De todos modos, 15 años y casi 140.000 kms ya son para merecer un cambio de Raiko, o no?

El resorte intentaré encontrarlo en una ferretería de por aquí, después de encontrar lo más difícil que es pegamento supergen en Spray (sí, se me empieza a descolgar el techo del Range, ya lo sé...). Por 6 euros vale la pena. Cogeré uno de 6 kilos y así tengo más rango (los ingleses lo ajustan para 7 para compensar desgaste pero me parece excesivo porque a más presión desgasta más).

Muchísimas gracias RCrespo por los consejos. El finde o del 17 o del 1 de marzo me pongo con ello.

Rusbel veo que tienes una gasgas, delta 91, supongo que se colará agua en el cambio. Yo tengo la contact del 96 y se me colaba también. Harto de todo cambié el eje de la bomba (o rectificas la parte que hace contacto con el retén) a 10 mm, dejando 1 o 2 mm de diámetro original (creo que es 12 o 14) para que haga de tope con el retén y el eje no quede loco.
Y ahora lo bueno. Olvida lo del retén de origen. Pon uno de vitón 10x26x5 referencia BAUMSLX7, móntalo con el muelle en dirección al agua (no en dirección al cárter), lubricando un poco con aceite de cambio de la moto. Montas, cierras, y fiabilidad asegurada!

Yo lo hice en el verano de 2005 y hasta hoy

La compre hace 2 mese por 200 euros, esta completa pero la he desarmado entera la he cambiado los roddamientos y retenes del basculate trasero y los de las vieletas. La bomba jejejjee la demonte y el eje estaba comido por el reten ya que el que he quitado es de biton de doble labio y he pedido eje y reten nuevo a gas gas. Mira tengo una duda con el embrague que quiza tu me la puedas resolver. ¿has demontado el embrague alguna vez? resulta que yo al revisar, desmonte el paquete de discos para ver el estado de los ferodos, lo monto todo y el ultimo que montas es el que tiene ferodos por los dos lados y almenas exteriores y me queda a ras de la maza, montas la tapa que lleva los 6 muelles y al quedar a ras cuando pisas el embrague ese disco ultimo sale de su sitio. Por eso me gustaria saber cuantos lleva de ferodo por los 2 lados, esta lleva 6 por los 2 lados mas el 1º lado moto que tiene por un lado ferodo y por otro no. POr lo demas en cuanto venga el reten y eje y ajuste el embrague la montare que ya tengo ganas.

Hola,

Para medir la precarga puedes comprar un dinamómetro de los que se venden en las tiendas de pesca, para pesar las capturas. Yo incluso lo empleo como llave dinamométrica, tirando de él y él de la llave, con el factor de conversión debido a que la llave de fuerza que empleo tiene unos 40cm, y no un metro como especifican los pares de apriete en kg*m.

Saludos,

CARLOS

RFollia: Para ajustar el railko derecho puede serte útil seguir el siguiente procedimiento:
1º) Ajustar la resistencia al giro del railko izquierdo a 6Kg
2º) Montar el buje completo pero no el reten de la semiesfera y medir nuevamente la resistencia al giro.
3º) Montar el reten de la semiesfera y volver a medir la resistencia al giro.

Sin necesidad de desmontar nada, la medida tomada en el paso 3 te orientará tanto en el montaje del railko derecho como en sucesivos ajustes del railko izquierdo. La medida tomada en el paso 2 te permitirá hacer un ajuste más preciso en el caso de que quieras trabajar un poco más.

A continuación indico las medidas de resistencia al giro que anoté hace algunos años y que he usado para ajustar de manera práctica y sencilla los railko de mi Cazorla:
1) Según Manual de Taller: 6Kg (5,40 – 6,30Kg)
2) Con buje montado y sin reten de la semiesfera: 9,5 Kg
3) Con buje i reten: 10,5-11Kg

Nota: Las medidas fueron tomadas con dos dinamómetros de ferretería de la misma marca i diseño: uno de 10Kg y otro de 20Kg.

Un buen resultado final depende de detalles prácticos como una semiesfera perfectamente lubricada, un reten sin ninguna partícula de tierra adherida, realizar una media de las medidas tomadas en distintas posiciones de giro del palier , etc.

Si tu o alguien más se anima a seguir este procedimiento, me gustaría poder compartir los resultados y saber si también os funciona.

Saludos.

Me habéis dejado patidifuso. Este método era más o menos lo que iba a hacer yo con el derecho. Lo iba a comentar después de hacerlo para comentar resultados. Lo que no sabía es que el buje te aumentaba la resistencia en 3 kilos.
Pensaba que el retén añadía más resistencia, no sólo un kilo.

Me voy a animar

PARA RUSBEL:
-El embrague a mi nunca se me salió de sitio. Lo que te puede pasar es que tengas los discos hinchados por el agua de la bomba.
Van en este orden (de dentro a afuera) El primero en la canasta es uno con ferodo por sólo un lado, va montado con el ferodo hacia afuera, luego metálico, embrague, metálico, embrague, metálico, embrague y terminas con un embrague.
Entiendo por embrague uno con ferodo por los dos lados

Ojo con la nueva bomba, es eje de 10, pero no coloques el retén nuevo. O si lo colocas, el muelle para el lado del agua y donde no hay muelle para el lado del aceite.

El eje es comido por el retén porque gira a 1,25 veces las revoluciones del motr, el retén (por mucho que lo engrases) se seca y se come el eje, entrando el agua y pasando lo que ya sabemos.

Por eso la referencia que te di es un simple labio (no doble), porque en el lado aceite no hay presión, hay un barboteo cutre que como mucho le llegara alguna que otra gota al retén y debiendo pasar antes por los cojinetes. Así el retén está lubricado y no se seca, con lo cual el eje dura más. Además, al ser de espesor 5mm y no 7mm, si el eje está comido, puedes poner el retén de modo que ataque en otro sitio y así te ahorras cambiar el eje de la bomba.

Yo lo monté en agosto 2005. Y de momento, el agua esta limpia y el aceite también. Antes, al mes o 6 meses máximo, ya tenía la mayonesa.