Esa averia me suena demasiado...  defecto de diseño en la carcasa del porta satelites. Coge holgura y parte el eje. Los satelites sueltos son los que producen el destrozo.  Aprovecha y montate un Detroit o un nucleo de rover 4 satelites.

En qué consiste ese cambio que comentas Alberto?, y de que presupuesto estariamos hablando. Gracias por las respuestas.

La opción de un diferencial reforzado ,como comenta ALB-ARM es la mejor pero si La crisis te aprieta como es mi caso, puedes comprar uno de un desguace (si es delantero mejor que trasero suelen estar algo mejor)
comprobar el juego que tienen el eje que sujeta los satelites y si no es mucho le das 2 puntos de soldadura a cada lado de la envolvente y eliminas el juego del eje sobre la carcasa , que es el causante del estropicio final
yo los llevo de esta manera y funciona .
ANIMO

YON Sirve uno delantero? y el acoplamiento de la brida lo puedo intercambiar?. Respecto a los puntos de soldadura me interesa lo que comentas puedes explicarlo otra vez?.
Gracias.

🙂 si te sirve, yo llevo delantero y trasero cambiados por 2 delanteros ,efectivamente tienes que sacar la brida del lado del flector y la puntera guía que va incrustada en tu brida y si la sacas entera (dificil) colocarla en el "nuevo" diff .
Lo de soldar te pongo una foto a ver si me explico mejor

Donde apuntan las flechas A Y Á es donde entra el eje B en la envolvente del diferencial
en ese punto el eje lleva unos fiadores que lo sujetan en esa posición y lo dejan ir loco ,si un fiador se parte o simplemente por el uso, el asiento del eje va cogiendo holgura terminara pasando lo que te ha pasado a ti y a mi y a otros tantos .
para evitar esto y si ya tiene un poco de holgura el que compres, das 2 puntos de soldadura en A y Á dejando fijo el eje y sin posibilidad de coger juego .
Los satélites que van en ese eje giraran igualmente pues no van unidos a este ,solo los centra .
Ten mucho cuidado de no tocar la corona al soldar para no dañar algún diente ,repasa con la radial un poco los puntos generosos de soldadura , limpia perfectamente virutas y restos de cascarilla y ya

Gracias por las aclaraciones YON.

Alberto, tengo un diferencial delantero (solo dif. sin corona) de mi 300 con tan solo 10.000Km o menos ( me lo sustituyeron en garantia y al poco tiempo, lo cambie por un ARB). En 250€ es tuyo puesto en tu casa.

Ya tengo uno. Le acabo de soldar al TIG el eje de los satélites.
Gracias a todos. Ahí van las fotos.

😉 😉 buenas soldaduras ,por ese punto ya no rompe
A montar y disfrutar
🙂 🙂 🙂 🙂

SUELDAS CON TIG?  tenemos que hablar...  🙂 🙂

Yo no hubiera soldado tanto, porque ahora ya nunca podras desmontar ese nucleo, pero lo que está seguro es que por ahi no se rompe...

Cambiando de tema y hablando de TIG,

Que gas usas? Imagino que argon o argon+helio.  Por mas que pregunto, no encuentro a nadie que sepa de verdad y me pueda decir si el C15 (CO2+argon) es valido.  El caso es que no consigo arrancar un baño de fusion bueno y la soldadura queda sucia, ademas de que no penetra en el material y me contamina el eletrodo de tugsteno.  Sé que con helio puro no hay que calentar la pieza y que el arco es mucho mas caliente, pero nadie me sabe decir que pasa con el C15 que es el que tengo contratado para el MIG.  Cuando gaste la botella, cambiare el contrato a Argon puro, pero el tema es que para el bricolaje casero que yo hago, 50Kg de gas me dura 3 años y no quiero devolverla entera.

Otro tema es el equipo.  Alterna, alta frecuencia o continua??  Está claro que los equipos de HF van infinitamente mejor, pero yo tengo un Inverter de continua, chiquitito de 90A, que compre exclusivamente para esto, que se supone que vale, aunque le cuesta arracar el arco y hay que restregar el electrodo para que arranque. 

Otra cosa... con tustenos de 1,6mm puedo llegar a 70A sin fundirlos, pero, cuanto espesor son capaces de fundir a esta corriete?

Si te lo han soldado y no sabes nada, perdona por molestarte....

Gracias!

Yo sueldo al TIG con Argón puro, las piezas quedan soldadas perfectas, sin escorias ni nada siempre y cuando prepares bien la soldadura limpiando la zona con la radial.
Es normal que te quede la soldadura mal usando el c15 porque lleva el co2 que es el que contamina la soldadura. El argón se utiliza para desplazar el oxigeno de la soldadura, y el co2 lleva oxigeno. Emplea argón puro para soldar al TIG y el C15 para la semiautomática. .
A mi el tugnsteno no se me contamina a no ser de que hagas algo mal como arrancar sin gas o arrimes mucho el tugnsteno al material caliente.
No hace falta calentar la pieza para soldar, sólamente se calientan para procesos de soldadura de mucha calidad.
Los tugnstenos que uso son de 2.4mm y bien afiladito va muy bien. El equipo de soldadura que usamos es de los pequeños inverter y va muy bien, sirve para soldadura industrial.
Ahi van unas fotos.

Pues un millon de gracias, porque veo que tu inverter tambien es de continua. Notas diferencia con el interruptor que selecciona electrodo o TIG?  Voy a ver si cambio el contrato y me paso al Argon puro, aunque tengo la botella llena...

Tu antorcha y la mia, si no son primas son hermanas... un problema que tengo es que no encuentro tugstenos de 2,4mm solo los veo de 1,6.  Muy poca gente suelda TIG y eso se nota en el mercado... otra cosa que me cuesta una barbaridad encontrar es el material de aporte.  Solo encuentro el tipico para acetileno, pero no es tan puro.

De donde eres?

Saludos de otro Alberto.

Soy de Santander, aquí no hay problema para encontrar el material de aportación, lo pudes encontrar en Praxair. El de acetilano hay que lijarlo y no va tan bien.