Cambiarlo cada 10 o 15 mil km como mucho , y yo personalmente , no cambiaría de tipo de aceite , seguiría con el que manda el fabricante , para mi castrol es el mejor de los mejores , y sigo utilizando el mismo ,castrol 5w30 , y a parte , metal lube anti fricción cada 100 mil ...

Pues yo tambien soy muy manias con los fluidos jejej.
Personalmente,si que cambiaria a ravenol,es mas cuando le toque al mio lo hare,por lo que he estado indagando el ravenol es mucho mejor que el castrol,motul etc,y si ya tirases por el red line es canela fina,pero cuesta mucho mas caro y dificil de conseguir,
Aceite de transfer,grupos,liquido de direccion,frenos,anticongelante,yo se lo cambiaria todos de golpe que ya tienen 4 años en el coche,mal no le hara cambiarlos
Tambien acuerdate del filtro de gasoil que esta bajo del coche,y si ya te gusta tenerlo todo impoluto puedes cambiar hasta las bolitas desecantes del compresor,que en tu caso seguro que estan bien aun
A los 80000km le cambias el liquido de la caja de cambios y el convertidor de par con su filtro,eso es lo mas caro unos 350e con un megaflus
Yo menos el de la caja de cambios,se lo hago todo yo,que como uno mismo no lo hace nadie
EL mio es un d4 hse del 2014 asi que son practicamente iguales ^^
Si tienes alguna duda no dudes en preguntar o llamarme si hace falta jeje

Gracias por la respuesta.

Sabes donde puedo ver que especificaciones necesita para cada cosa? y cantidades?

El aceite ya lo he comprado. No he comprado el Ravenol FLJ porque no he encontrado mucha información y por lo que he averiguado lleva una base HC. En su lugar he comprado el Ravenol FES 0W30 C2. Aunque lleva C1 y es lo que recomiendan en el manual, también especifican que si no encuentras C1 puedes poner C2. La diferencia es que los C1 tienen menos aditivos de lubricación y alcalinidad para proteger más el filtro de particulas, pero los C2 lubrican mejor. Así que he preferido sacrificar algo de vida en el filtro de partículas a cambio de alargar la vida del motor.
Por otro lado el FES tiene de base un 60% PAO y un 10% de ester, por lo que es mucho mejor que el FLJ y que el Castrol que ponen en el concesionario.
El Redline si que parece muy bueno, pero se va de precio. Sobretodo para cambiarlo cada 10.000km... Si usase el coche para autovía y lo fuese a mantener 20.000km igual si lo ponía... Aún así he estado mirando y no vale ninguno ya que no hay ningun 0W30 o 5W30 que sea C1 o C2. Como mucho un C3

He llevado el coche y he preguntado si me ponían un aceite que llevase yo. Como esperaba me han dicho que no, así que les he dicho que no lo cambien.
Les he pedido que me cambien el filtro de combustible y que me vacíen el circuito de refrigeración. y lo enjuaguen.

Los voy a llamar para que me cambien el liquido de freno.

Tu me comentas de cambiar también el de dirección. Tiene alguna dificultad tipo como el de freno? o es abrir tapón cerrar tapón y rellenar?

El ATF tenía pensado cambiarlo también. Pero no se donde...

Ya que estamos aquí podíamos hacer una lista de las mejores opciones...

Que te parece para
ATF Redline D6 ATF
Transfer y diferenciales Redline 75W90 GL-5
Dirección?

Saludos y gracias por el ofrecimiento.

Buenas, veo que estais puestos en aceites, en el ultimo cambio le pusieron al mio Ad sc3 sintetico, queos parece? Lo deberia cambiar por el castrol? Mi coche es el 2.7 td v6

Buenos días .
Yo después de todos los problemas de roturas de motor , y después de varias consultas , entre ellas , a la fábrica Land Rover en UK , donde por suerte estuve trabajando , lo único que utilizo para ese tipo de motor es el CASTROL MAGNATEC STAR STOP 5w30 , y aditivo metal lube para 100 mil km

Pues gracias por el aporte, este aceite lo lleva ahora hace 7.000km, este lunes va al taller, y si todo sale bien, en cuanto lo tenga le cambio aceite filtro y mirare de buscar el aditivo ese! Gracias.

Buenas:
Pues como me dijiste, ya está puesto en el motor, a ver si eso me libra de la rotura de cigüeñal, al menos hasta que me recupere de lo del cambio automático! Jajaja

Ese aditivo es buenísimo , también es cierto que es caro , pero de lo mejorcito , eso , junto con el aceite y filtros que recomienda el fabricante , y no deberías tener ningún problema de rotura de motor ( cigüeñal)

Una cosita mas Martin, porque el castrol magnatec?? mi D3 no lleva auto star/stop, no es mejor el edge titanium?? Pregunto!! Para cambiarlo por el mejor que pueda, nada mas por eso! Prefiero gastar un poco mas ahora que no lamentar despues, de todas formas en Mallorca tampoco se hace demasiados kms, no al menos seguidos!

Hola
Verás , ese tipo de aceite no tiene nada que ver con el start /stop que podemos imaginarnos en los coches , que es el apagado y encendido automático.
Este tipo de aceite , protege más frente a arranques por ejemplo , por las mañanas , cuando el aceite está en el cárter y quedan zonas secas aún por lubricar , ya que se adyere al metal , y evita precisamente eso .
Ayuda a que ninguna parte del vehículo quede sin lubricar , y en los arranques y paradas frecuentes .

De todas formas , si quieres utilizar el otro , es igual de bueno o incluso algo mejorado

Ya puestos.....jejejej, he leído por hay algun aceite para los diferenciales, pero que le pones tú a tu discovery en los diferenciales, eje delantero y trasero, se lo quiero cambiar yo, he visto vídeos y parece fácil! Es un d3 del 2008, 2.7 v6!
Mi coche siendo automático, no lleva transferencia independiente, no? Supongo que en el mismo cambio o misma carcasa, debe llevar un planetario a tal efecto! No? Y cuando hablan de grupos, a que se refieren? Porque he leído cambios de diferenciales, cambio, transfer y..... grupos, que son los grupos?
Muchísimas gracias por ayudarme! Y disculpa las molestias!

Te dejo a continuación un listado

Hola.

Lo de grupos se refiere a grupos diferenciales.
Que es lo mismo valla.

Si que lleva una caja transfer ya que la caja es la ZF normal tal cual la lleva cualquier bmw o cualquier jaguar.

Sobre el Metal Lube.... Yo no lo usaría. Es cierto que ofrece más protección antifricción, pero no es por otra razón que la ingente cantidad de fósforo y antimonio que lleva.

Lo que pasa es que estos dos elementos aumentan también la concentración de azufre. Y estoe no solo aumenta la producción de cenizas si no es que vuelve el aceite muy acido. Corrosivo. Ademas al añadirlo estamos diluyendo el calcio original de nuestro aceite por lo que su reserva de alkalinidad disminuye. Por tanto la vida del aceite se acorta.

Pero esto no es lo mas grave.

Los fabricantes de aceites formulan una composición pensando en el producto final.
Digo esto porque los motores modernos por las limitaciones legales de emisiones de gases y cenizas, y sobretodo por los sistemas de descontaminación que se ven obligados a montar para cumplirlas, usan aceites muy pobres en aditivos.
Es decir. Estos aditivos si los añades a un aceite de formulación antigua, un aceite muy cargado de aditivos no va a crear un gran desequilibrio. Pero si lo añades a un aceite low saps, tipo acea c3 te lo vas a cargar, ya que el aceite esta formulado para un contenido muy bajo de azufre y no tiene una reserva de alkalinidad tal como para mantener su acidez. Tal es el caso, aue dejaría de cumplir la norma acea c3. Peri ademas la producción de cenizas aumentará tanto de castigará notablemente el filtro de particulas. Obligando a hacer mas regeneraciones con el consiguiente aumento en la inyección de combustible que pasará al aceite. Generando así otro factor que acortará la vida del acite.

Pero resulta que Land Rover no usa un acea c3 ( low saps). Si no un acea C1 (ultra low saps). es decir con un paquete de aditivos super ajustado para contener la producción de cenizas.
Además no llevamos muchos litros de aceite. Por lo que literalmente estas destruyendo el aceite.
Y a largo plazo los catalizadores y filtros de particulas.

Quizas por todo esto es por lo que el propio fabricante recomienda usarlo cada 100.000 kilometros y no en cada cambio de aceite.

Por no mencionar el precio. Por lo que vale prefiero cambiar el aceite antes y poner uno mejor. Sin duda.

Vale. Dicho esto, tengo que decir que yo mismo he decidido usar en mi coche un aceite acea C2 cuando el fabricante pide C1. Y se con esta decisión voy a acortar la vida de los sistemas de descontaminación. Pero lo hago a sabiendas. Porque escojo usar un aceite mas cargado de aditivos que protegerá mejor el motor a costa de mayor producción de cenizas, pero eso si, sabiendo que el aceite está diseñado para llevar esos aditivos y se complementan unos a otros.

Si quieres conseguir los efectos beneficiosos de un aditivo simplemente pasate a una norma menos restrictiva.
De C1 a C2. De C2 C3. O de C3 a a5 b5....

Obviamente bajo tu responsabilidad, no porque te lo he dicho yo...

Siento el tocho, pero he sentido la obligación de hablar sobre el uso de aditivos...
Cada cual que use lo que considere, pero yo no lo usaría ni aunque me lo regalasen.

Por cierto ya he cambiado el aceite. Y me asalta una duda.
He llevado el nivel al máximo en frio. Se hace así? Es que siempre que me lo han cambiado en el taller oficial lo han dejado de manera que cuando lo miro en frío marca maximo. Y nunca me avisado de que tiene de mas.

Saludos a todos.

Que curioso , ninguno de los argumentos ni componentes que dices que lleva metal lube aparecen en la ficha técnica del producto , que por cierto , descargue de la página oficial de industria ...
Otra cosa , metal lube no se mezcla con el aceite .
...
Y encima que no sepas por donde tiene que estar el aceite en la varilla de la cala ...
Si es que hay que tenerlos como los de un elefante , si señor
Los de la alta competición , los químicos , y los tribólogos de la Nascar y la f1 , va , son jilipoyas