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Discovery I y II
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15/06/2006 4:52 pm
Un saludo desde aquí a todos los foreros y especialmente a RFollia por sus sabios consejos.
Al hoyo....Que buscando, buscando, buscando, como ya sabes llevo meses buscando he encontrado un Discovery V8 II Series tremendo. Lo único que p no sé exactamente si lleva el resorte (o como se llame) para ponerle el bloqueo de diferencial central.
Te dejo el número de bastidor (incompleto) para que puedas examinarlo:
SALLRG424YA255........ (Ya no hay más letras, sólo números).
El coche tiene todas las revisiones pasadas y estoy esperando confirmación por parte de Land Rover. Creo que es, sinó el mejor coche que puedo encontrar, de lo mejor que he visto. Si crees que debo mirar algún otro detalle (aparte de la prueba en profundidad, coloridos de los líquidos, respuesta cambio, funcionamiento transfer,...) te agradecería me lo indicaras. Muchas grácias a ti y a todos los foreros.
20/06/2006 3:31 pm
Snowcowboy
SORRY!. Como puede ser que entré el finde y no vi nada?
El XA (el mío) es 99-2000 (fabricado el 12/9 8) y lo tiene
Según dicen el pivotito famoso lo dejaron de montar en 2001 (para el 1A-2A). y a partir del ·3A
SALLRG424YA255?????? el tuyo
no tendría que comenzar con SALLTGM28YA255?
Bueno, da igual, lo importante es que es un YA que lo data de finales del 99y diría que ese SI tiene el pivotito. Pero lo mejor es que lo veas y lo "palpes" a ser posible. Voy a colgar una foto del pivotito en la sección discovery para que veas que es lo que tienes que buscar. Está en "galería de fotos/vehículos/discovery", es justo lo sombreado. Es activable con una llave del 10. Si no lo tiene estará todo liso, sin nada que sobresalga.
Para pruebas, lo primero es lo primero
1.- Motor frío. Saca todas las bujías, todas, todas, o juntas o 1 a 1. Mira el color. Si hay una húmeda o con restos de anticongelante, o lajunta de culata se fue o tienes el bloque rajado. malo malo. Te dirán que está perfecto, que todo muy bien, pero míralo. Hubo muchos motores, básicamente en el Range P38, con el bloque rajado, decían que hasta el 98, pero sigo viendo algunos en Alemania del 2001 con motor nuevo, y por algo será.
En el Disco casi no hay fallos de este tipo, pero comprobarlo no está de más
2.- Niveles aceite y agua. Están bien? Color aceite y agua, Hay mayonesa en el vaso de expansión? Si es así, malo
Mira el agujero del tapón de llenado de aceite, y que esté marroncillo. Si está negro es que cambiaban el aceite cuando se acordaban, y si está lleno de hollín asqueroso, es que al motor le quedan 2 telediarios. El mío estaba marrón guarrete pero cambiando aceite y filtro cada 7.500 ya brilla todo, como debe ser.
Ah, mira el tubo cilíndrico del colector de admisión (tubo enorme de aluminio conectado al filtro de aire). De la parte de abajo salen 2 tubitos de goma. Mira ahí bien si está húmedo o pierde. Es una junta que siempre se va (no vale ni 12 euros) y si se va,pierdes el agua y fundes el motor. Aunque no pierda, lo primero que debes hacer es cambiarla (de todos modos hubo una campaña de LR y es posible que si no se hizo en su día te la cambien gratis).
Comprueba que el radiador no pierde porque todos pierden por la junta entre el tanque y las celdillas del radiador.
3.- En marcha. Arranca bien? Va fino? Hay ruidos de taqués?. Acelera bien? Da tirones? Tiene que entrar en temperatura bastante rápido y estabilizarse en el medio y no subir de ahí. Si estás un rato parado al ralentí y hace calor, y el climatizador está apagado, debería saltar el ventilador del aire acondicionado como medida de seguridad para ayudar a la refrigeración. El mío saltaba mucho, ahora no, y se calienta menos. Lo único que he hecho ha sido sacarle la carbonilla. Si refrigera mal o bien lo verás en seguida con la aguja de temperatura. si pasa de la mitad, algo ocurre
Comprueba que frena bien, que entran las reductoras y salen bien, que no hace muchos "cloncks" al dar y quitar gas.
Y si antes de probarlo pudieras enchufarlo al lector OBD-II para leer los códigos de avería -si los hay- de caudalímetro y sondas, ya sería la leche.
Y recuerda, si te lo quedas, cambia aceite y todos los filtros, y el Mobil 5W-50 va de fábula, y como dicen en discoweb, conduce como si hubieras robado el coche (el mío cada día va más fino y anda más).
Espero que este ladrillo te sea útil.
Suerte!
20/06/2006 4:48 pm
Muchas grácias Roberto. Al final contacté con el vendedor y en principio me dice que lo lleva que en Bélgica venía de serie con el HSE (no es pa menos no?)
El problema que tengo ahora mismo es vender mínimamente bien el GR. Lo tengo impecable con todas las revisiones (con su libro claro está), sólo 100.000km cuidado por dentro lo más y no hay manera. ¿Te parece descabellado pedir 21000€? Es del 2000 3puertas con muchos extras. Si tenéis algun conocido que no le vayan los Land Rover y quiera un buen japonés.... Yo lo siento en el alma pero es que Land Rover es Land Rover y los V8 ya......ni te cuento..........
20/06/2006 5:52 pm
Me extraña que lleve el bloqueo de serie, será que el vendedor lo confunde con el ETC o control de tracción. El pivotito casi seguro que lo lleva, pero el bloqueo... salvo que lo hayan retroinstalado como yo... mal lo veo.. Sólo tengo noticia de una serie especial para los bomberos franceses, que en caso contrario no lo querían
En cuanto al GR, será un maquinón, pero hay que venderlo, de precios ni idea, ni soy compraventa ni me dedico a esto, lo que pasa es que con los Land raros que tengo, o me buscaba la vida para saber qué tenían y cómo fiabilizarlos o lo llevaba claro.
Si es HSE,,, cuidado con la suspensión trasera neumática que es muy frágil (sobre todo los sensores de altura y el compresor, que este último tiene la toma de aire bajo el piloto trasero izquierdo, si el filtro no está o está colmatado casca). De todos modos, no hay problema en instalarle muelles y anular la suspensión.
En
www.rover-renovations.com
hay kits para el classic y P38, y seguro que alguno le vale al Disco II
Actualicé algo el post anterior con más datos
21/06/2006 8:26 pm
Sr Roberto , por no abrir otro post ;
Me gustaria saber cuales los sintomas de la averia o fallo del
caudalimetro del Disco Td5 .
Por no contaminar el foro y de paso preguntarte algunas cosas mas ,
te dejo mi correo y si quieres hablamos .
latl@telefonica.net .
UN saludo , Luis .
21/06/2006 9:13 pm
Luter, avería caudalímetro
Código avería: P0102 (si la memoria no me falla)
Síntomas: No tira, se muere en las subidas, aún más falta de bajos, gasta más, y en las bajadas va perfecto. Y a algunos les daba tirones o se les calaba.
El de mi Td5 está bien por el momento, a mí me pasó en el V8 gasofa.
Espero que te sea útil
22/06/2006 12:26 am
Lo que le pasa a mi coche es que cuando sube de vueltas pasa de 3000 tranquea
como si tuviese un fallo electrico , eso acelerando fuerte .
Pero si aceleras suavemente no lo hace .
Me dice mi mecanico que igual es de la centralita (remapeado ) pero no les ocurre
igual a mis otros amigos .....
La puta incertidumbre me supera .
Help Roberto .
22/06/2006 1:42 pm
Me has pillao, me has pillao. Es que el mío va con la centralita de origen y de momento se comporta.
Que no sea una chorrada como el potenciómetro del pedal del gas, que puede ser, si está sucio quizá haga eso. Algunos lo cambian, otros lo limpian. Nunca lo hice, pero creo que será desmontable. A alguien le pasó que un Defender se le calaba y era que el cable eléctrico que salía del pedal del gas estaba medio suelto, ponerlo en su sitio y problema resuelto.
o si no el famoso aceite en la centralita(pero no sé si ya cambiaste el mazo de cables), Lo suyo sería enchufarlo a un máquina de diagnóstico que haga de guía para poder saber qué tiene e ir eliminando las causas una a una. Lo de la centralita remapeada me extraña, porque si todos tenéis la misma con el mismo mapa les debería pasar a todos y no sólo a ti.
Yo tengo un lector y reseteador de fallos de la centralita, pero vale solo para gasofas,no para diésel (simplemente porque los gasofas se vendieron en los USA y los lectores de códigos de allí valen para los de aquí posteriores al 98-99). En USA llevan el standard OBDII.
En Europa llevamos el EOBD (E por Europa) y OBD por on board data diagnostics.
Esta página tienen un kit para ordenador y lectores de fallos y herramientas de diagnóstico.
http://www.sptools.co.uk/catalogue/?category=9
Lo recomendaban en LRO, conozco la marca pero no sus productos.
La otra opción es irse a lo "pro" y echarse esto:
http://search.netscape.com/ns/boomframe.jsp?query=sykes-pickavant&page=1&offset=0&result_url=redir%3Fsrc%3Dwebsearch%26requestId%3D81c2b5960aa5baa0%26clickedItemRank%3D2%26userQuery%3Dsykes-pickavant%26clickedItemURN%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shacktools.com%252F%26invocationType%3D-%26fromPage%3DNSCPToolbarNS%26amp%3BampTest%3D1&remove_url=http%3A%2F%2Fwww.shacktools.com%2F
pero para eso mejor abrir un taller, porque casi 6000 euros no se rentabilizan.
vaya ladrillo que te he soltado. Tenme al corriente de cómo va la cosa
22/06/2006 3:20 pm
Yo coincido con los otros amigos que llevamos remapeado en que la centralita
no puede ser .
Y tal y como lo hace , por que solo es a partir de 3000 ,o lo que dice Quique
(ensafer) el cable de cortas -largas o el caudalimetro , o el filtro del gasoil ,
O como desde que le pusimos lo de la centralita parece que me haya comprado
un Mitsu eclipse , no necesito subir el coche de vueltas (par )tengo para dar y
vender y no paso de 115 .
26/06/2006 1:14 pm
Luis,que no sea uno de los inyectores. Es uno de los síntomas que da. Son tirones e irregularidades, pero no siempre.
Tiene sobre 150.000 kms?
Para eso lo mejor es enchufarlo a la máquina y que dé algún código de error. Creo que es uno de los inyectores. Hasta aquí lo bueno
En cuanto a lo malo:
-Cada inyector vale unas 400 libras (unos 600 aurelios). Y land rover "recomienda" cambiarlos todos a la vez. 👿 , porque según ellos, si uno falla, en teoría los otros fallarán en breve
Pero antes de ponernos a dar palos de ciego lo mejor es enchufarlo a la máquina a ver qué dice. Estos diesel electrónicos...con el 300 Tdi esto no pasaba
Sorry por el ladrillo y la no tan buena noticia.Ya me dirás. Suerte!
26/06/2006 2:29 pm
Holaa, buenos días a todos los foreros..
A mí también me daba error el caudalímetro así como el sensor de temperatura de gases y el coche tiraba poco, rateaba al soltar el acelerador y la respuesta al pisarle... en ocasiones se quedaba como muerto o tiradillo al cambiar de marcha a más larga con un poco de pendiente, me tocaba reducir de nuevo y apurar hasta 3200 rpm o más si quería avanzar.
Todo esto se solucionó cambiando el sensor de temperatura de gases 30 o 40 eur. y limpiando el caudalímetro, pero el diagnóstico fué a través de la maquinita de marras, sin eso un mecánico puede hacer todas las conjeturas que quiera pero la que entiende al coche es la maquinita. Que, por otra parte, no solamente la tienen en el concesionario, que yo sepa cualquier taller de confianza la debe tener.
Saludos.
03/07/2006 1:46 am
Hola a todos: Aunque ya lo he puesto en otro post a mi me pasa algo similar, en algún momento de la marcha el coche se queda como muerto, como si estuiera a relentí, le piso el acelerador y no responde pero no se llega a calar. Si paro y desconecto el contacto y arranco de nuevo ya va perfecto. El domingo pasado, iba por el campo y me volvió a pasar, llevaba el aire acondicionado puesto, se me ocurrió desconectarlo y salió como un rayo pero al rato volvió a repetirse y esta vez con el aire apagado, con lo cual descarté que fuera del aire, pero se me ocurrió volver a conectarlo e hizo lo mismo, salió como un rayo recuperandose. Así siguió toda la mañana a intervalos no del mismo tiempo y sin embargo por la tarde, sin saber por qué no volvió a pasar. Yo había pensado en el potenciometro, que estubiera sucio. A ver si se os ocurre algo más que pueda ser a vosotros.
Saludos y perdón por el ladrillo.
José Manuel
03/07/2006 9:30 am
¿porqué en ocasiones y sin modificar ningún parámetro el final de la linea se va tan lejooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssss? 