El único problema que tuve de vibración en una rueda delantera fué a causa del desgaste por agua de los rodamientos. Se oxidaron por entrar agua por el retén interior.

Vibraba solamente en curvas hasta que dejó de vibrar. En ese momento elevé el coche y comprobé que podía haberme adelantado la rueda completa con su buje y todo.

Yo comprobaría el estado y ajuste de los dos rodamientos cónicos del buje antes de hacer más kilómetros. Y si hay barro marrón dentro cambiaría los rodamientos y retén.
Y desmontaría los cuatro bujes reponiendo retenes en los cuatro, por aquello de que si uno falló, en el mismo vadeo pudo irse otro que todavía no haya dicho nada.

Si al desmontar todo está normal seguiría desmontando y sacaría la homocinética para comprobar su estado y ajuste.

Pero antes de nada te recomiendo una revisión intensa de los rodamientos y su ajuste. 😀

Tiene todas las papeletas de ser homocinética.

Pues yo tengo ahora ruidos y vibraciones que cada dia van a más y ya no se de donde viene, lo mismo son los rodamientos de las ruedas. En algunas ocasiones ha pasado más de un hora el eje bajo en algua, y tal vez esten cascados, no?.

JR, como se revisan?, tienes alguna foto?.

Por cierto, yaer coloqúé ya por fin el overdrive GKN, va de lujo!. Luego pongo fotos.

Hasta pronto.

Antes de nada, muchas gracias por vuestras respuestas.

Referente al tema, los ajustes y revisiones que comentais, son factibles para hacerlas uno mismo, o es mejor pasar por clinica?
Mis conocimientos mecanicos, son mas bien justos, canvios aceite, filtros y engrase partes evidentes los hago yo, pero cosas mas serias, no he probado.
Estoy un poco acojonadillo con lo de la rueda.
Podriais guiarme un poco os lo agradecer mucho.
Gracias, os informare de como evoluciona el paciente

El problema a mi me suena tambien de homocinetica, especialmente si la vibracion va acompañada de unos chasquidos metalicos.

Gus, los rodamientos delanteros no son nada para un pofessional como tu 😀 mira en https://www.clublandrovertt.org/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=145&cat=0&pos=106 que veras una foto de mi eje en Portugal. Es muy sencillo, sacas la punta del palier, sueltas la pinza de freno y la pones donde no cuelgue de los latiguillos y luego sacas las dos tuercas de 44 (creo) que hacen el ajuste conico de los rodamientos. Los rodamientos salen con el disco de freno y se quedan sueltos. Si quitas los retenes, cambias los rodamientos con la mano. En el taller y con herramienta, menos de 1 hora. El unico punto mas delicado el el ajuste de los rodamientos conicos con las ruercas de 44, pero a tacto se ve bien cual es el apriete que necesitan.

Leidos vustros comentarios, los quales os agradezco infinitamente, he de deciros, que chasquidos metallicos no he oido ninguno.Un compañero de salidas, me ha comentado que a el con un samurai que tuvo super preparado le paso lo mismo, a el el problema le venia de los rodamientos devido al uso de gomas grandes.
EL uso de unas 32x11.5-15 puede provocar estas vibraciones y el devido desgaste a los componentes que comentais?

Muchas gracias Alberto. Si yo fuera un profesional no tendría que preguntar. Esos rodamientos no los he desmontado nunca, voy a echar un vistazo a ver si cambiandolos me quito ruido.

Ahora tengo duda de la referencia, en paddock tienen unos, pero el microcat me da esa y otra referencia y por el bastidor no soy capaz de sacarlo.
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Axle/Hub_bearing_(aka_wheel_bearing)_-_front_axle_from_LA930456.html

Muchas gracias.

El buje es muy facil de desmontar-montar.

1.- Sacar tapón de plástico, circlip y brida de arrastre del palier. (delanteros). O palier directamente. (traseros).

2.- Con la 52 de vaso o la que venden de tubo en Paddock o en Difflock que es mucho mas barata a la par de sencilla (la de vaso vale una pasta y pesa un güevo), sacas la primera tuerca despues de liberar la pestaña de trabado con un destornillador grueso y la herramienta land rover I.
Sacas la arandela de trabado y la aplanas con la misma herramienta.
Sacas la otra tuerca.

Inciso: Si te empeñas en sacar estas tuercas a mano te acabarás haciendo algún que otro tajo en algún dedo aun con guantes.

Una vez sacadas las tuercas y quitada la rueda....

3.- Retiras las pastillas de freno quitando los clips y los muelles; abriendo las pinzas y retirandolas.

4.- Con llave de estrella y un par de ..., retiras los dos tornillos que sujetan la pinza de freno. Apartas ésta sin doblar ni forzar el latiguillo metálico (va tu vida en ello...), y dejas el disco de freno sin impedimentos para poder extraerlo hacia afuera sin demasiado esfuerzo (aunque pesa).

Con el buje saldrán las dos mallas de los dos rodamientos. Las pistas externas quedan en el buje. La interna del rodamiento interior saldrá facilmente, y después de ella el retén.

5.- Nos queda la mangueta propiamente dicha al aire.
----Con lija 000 (esmeril fino al agua) lijamos el asiento del retén hasta que quede perfectamente liso y pulido. Limpiamos todo con brocha y gasolina.

6.- Si quieres repasar el estado de la homocinética, éste es el momento.
Desmontas los tornillos que sujetan la mangueta al portamangueta y ahí tienes la homocinética llena de grasa o valvulina.

Si la extraes viene entero el palier. Debes previamente elevar esa punta del eje para que no te vacie la valvulina del diferencial al sacarlo.
Lleva cuidadín con el retén del palier o tendrás que seguir desmontando para cambiarlo, en este caso te tocará desmontar los tornillos que sujetan el portamangueta, la barra de dirección y su p. madre.

7.- La vuelta a casa es igual pero al revés sin que sobre ningún tornillo. El retén del buje tienes que cambiarlo.
Si los rodamientos están fritos hay que sacar las pistas exteriores con buril redondo a golpes opuestos y paciencia, aunque salen muy facilmente y se introducen los nuevos igual de facil. No se precisa extractor, y si mucho tacto para no dañar el borde de las pistas de un martillazo mal dado.

Comprar rodamientos SKF. Los 8 rodamientos cuestan unos 300 € o más.

8.- Una vez puestos se aprietan las tuercas con su par de apriete. Debe quedar una tolerancia para que no fundan los rodamientos. Se bloquean las dos tuercas con la arandela de bloqueo, no una sola.

9.- Los tornillos de la pinza van apretados con un par de coj... a un par que tambien escribí en el mismo post.

Lo escribí todo hace tiempo. Buscarlo en "Defender".

¿Te gusta el overdrive, Gus? ¡cuidalo! 😀

Muchas gracias JR, voy a ver si puedo comprobar rueda por rueda el estado de los rodamientos, pero es probable que cambie los 8 de una tacada.

Hasta pronto.

Eso lo haces en una tardecita de esas tontas..

Pero no lo hagas por gusto.
Yo he cambiado rodamientos que guardo porque están en pleno uso despues de 160000 km. No tienen picaduras ni desgaste abusivo.
Ni siquiera con 200000 km. Si de vez en cuando ajustas la tolerancia y engrasas, tienes rodamientos para rato.

Es operación que dependiendo del uso, bien se puede hacer cada 30 - 40mil km.
Ahora, Si vadeas y bañas el coche a menudo.... ojo.

Saludos.

Ese es el problema, que el cantaro va mucho a la fuente y al final se rompe.

Acabo de comprobar rueda por rueda el ruido que hacen cada una levantando cada una de las ruedas y metiendo hasta quinta al relenti, +- 60km/h, la verdad es que ninguna hace un ruido excesivo, tambien es cierto que sin carga tal vez el rodamietno no haga ruido.

Este finde voy levantar uno de los delanteros que son lso que más agua han tragado a ver comoe sta.

Hasta pronto