Mensajillo para Gus y Lucas. La original que lleva es diferente, no lleva esa rosca o ajustable o como la llameis es lo mismo???. A ver si no hablamos de la misma rótula, que creo que si pero de que va el "rollo " ajustable?.

Gracias. 😉

Al hilo de esta rotula, alguien tiene las medidas para poder fabricar la pieza de corrección de angulo de esta rotula

Joer Yon, con tanto cisco al final no la pondré...Corrección de ángulo dices???.
Para instalarla o para personal ya con ideas de rizar el rizo con los ajustes para que trabaje mejor....

;D esta pieza solo es necesaria si estas levantado +10 cm ,como algunos ,aunque yo todavía no lo llevo, pero sin esta pieza el eje pivota de arriba hacia delante bajando el morro de cerdo y desalineando la transmision trasera .
Perdon por liar el post

No me lies, no me lies...JUAJUAJUAJUA  😉
Ya me extrañaba, pero aqui se pone de todo, cada uno por sus "ciscos".

Mucho ojo Yon con meter chismes raros en la rótula trasera o usar univales. Esa rótula soporta una tensión importante, ya he visto partir unas cuantas ñapas de gente que hace coches extremos. El paso a la unival es decisivo en la vida de un coche, una vez que das el paso te metes en el apasionante mundo de las holguras, ruidos y traqueteos. Yo tan solo llevo una unival en el coche, en la panhard, y la he cambiado creo que 4 veces en 50.000km. La actual ya tiene holgura de nuevo.

De todos modos la solución de QT la he visto funcionar en muchos coches y va perfecta, te da una articulación exagerada. Se usa más que para corregir el ángulo, para ganar articulación del eje trasero. Pero como he comentado, los kilometros, el barro y el polvo te encargan de gastar la rótula.   

Excelente la explicación de Gus. Es todo como el dice.

Al modificar, yo siempre trato de colocar piezas "tipo original" y no cambiarlas por otras las cuáles tienen un diseño muy diferente al sistema original. Tal es el caso de la rótula ANR1799 A (frame ball joint) de la que estamos hablando.

Les muestro cómo hice la modificación en la mía:

La idea era posicionar la rótula con los ángulos de trabajo que traía de fábrica ya que al hacer el lift, ésta rótula trabajaba en ángulo...

También le dí las dimensiones Justas para poder rotar el puente trasero 9 grados y alinear perfectamente el ángulo del árbol de transmisión (cardan)

Esta pieza se fabrico a partir de dos placas de acero 1045, y cada placa es de una sola pieza unidas entre si por medio de los bujes centrales y los bulones de anclaje.
Sin pintar

Pintada.

Colocada:

Aca pueden ver el informe completo junto con la modificación en los árboles de transmisión:

http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=649044#649044

Lucas, cambiaste o has desplazado el soporte de la rótula???. Parece que lo has desplazado , por la soldadura en el diferencial.
Me "pone" esa forma o acabado que le das a la pintura queda genial, da una sensación de lacado o perlado de pintura.

Alejandro. 

Lucas impresionantes tus trabajos , he visto algunos en tu foro y son impresionantes por el detalle y profesionalidad de los acabados.
El que tienes de como levantar el defender y todos los pasos a seguir es buenísimo.

Lucas, que maquinara usas para todo esto?, una fresadora, centro de mecanizado?.

Gus: Todas las piezas para mi defender, fueron fabricadas en el taller de mecanizado (tornería) de un amigo mío de la universidad.
Dependiendo la pieza en cuestión, se han utilizado torno, frezadora, limadora automática, agujereadora de banco, y muchas piezas se han terminado a lima o amoladora  a mano.
De centro de mecanizado ni hablar por esos lados para fabricar sólo una pieza.......... sólo se utilizan para series de piezas por lo caro que cuesta la hora de CNC.
Los tirantes delanteros se mandaron a Mar del plata a cortar con chorro de agua, para que tenga mas precisión el trabajo, pero en mi ciudad es muy común mandar a cortar algunas piezas con plasma u oxicorte para aproximarlas a las dimensiones deseadas y después trabajarlas.

Fijate dónde esta la explicación de la construcción de los tirantes delanteros, se ve lo que he tenido que hacer para poder tornear la rosca ya que no teníamos otra manera de montar los tirantes en el torno.
Hay que "rebuscárselas" con lo que se tiene......

Esa pieza, que sobresale es parte del tensor, se ha usado para poder alienar perfectamente el tensor entre puntas con el torno y hacer la rosca bien alineada. Una vez hecha la rosca, se corta ese excedente de material. de ésta manera, hemos logrado hacer la rosca en el tirante de una sola pieza.   
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=103200

Irlandes:
Yo sólo he puesto un "adaptador" entre el soporte de la rótula A y los brazos que van al chasis.
Todo va sujeto con los mismos tornillos.
Yo no he ni cortado ni soldado ninguna pieza del chaisis o puente. Sólo he desmontado piezas y vuelto a montar otras como el caso de los tirantes o montado con algún adaptador intermedio como el caso de la rótula.
Todo ésto es válido para toda la suspensión de mi coche, toda modificación fue sin afectar en forma permanente ninguna parte del coche, todo es reversible al 100% sólo basta con desmontar el kit y montar las Piezas originales nuevamente.

La terminación que parece laqueada, es pintura en POLVO. Se tira pintura a 50.000 voltios (parece talco) y eléctricamente se adhiere al metal, si pintas un caño por ejemplo, el polvo lo rodea del lado de atrás también ya que el polvo se ve atraído por la superficie metálica debido a que la pieza  a pinar está conectada a uno de los polos y la pistola al otro.
Una vez que el polvo cubre toda la pieza, se hornea por 20 minutos cerca de 200 grados centígrados. El polvo se funde como si fuera un plástico y asi queda.

Es un sistema de pintado industrial, es muy barato, y es extremadamente resistente.

Para obtener los mejores resultados las piezas deben estar arenadas, no se cómo se le dice en España al arenado.

La única desventaja de la pintura en polvo es que No se pueden "masillar" las piezas para darles mejor acabado, el polvo sólo adhiere con el metal, asi que las piezas deben estar perfectamente bien terminadas antes del pintado, las soldaduras deben estar bien hechas y pulidas ya que no se pueden esconder debajo de la masilla.
El otro detalle es que los colores son siempre lisos, no hay cosas raras ni perlados ni colores raros. Hay negro rojo amarillo etc. Los clásicos.

En mi ciudad hay una fábrica de muebles de caño que hace este tipo de pintura y yo llevo todo a pintar ahi.

En España debe haber muchos lugares que hagan este proceso.
La pintura es la misma que se usa para las aberturas de aluminio blanco. Los que la conocen saben lo fuerte que es.
Y aca en Argentina las aberturas de aluminio que mas se utilizan vienen precisamente de España. (son las que yo tengo en mi casa)

Hay muchas clases de pintura en polvo, hay para interior que no aguantan los UV del sol y hay para exterior con filtros de UV.
Al mandar a pinar una pieza hay que aclarar que es para exterior.

Saludos

Lo malo que tampoco podrás darle inprimación anti-oxido a las piezas que fabricas, pero si queda tan resistente pues sin problemas.
Está muy bien Lucas, que currada...

Joer que miedo da trabajar en el torno con esa pieza enganchada. Muy bueno lo de prolongar el eje de la rosca hasta el otro extremo del tirante, es una obra de arte.

Por aquí se usa mucho el chorro de agua, el oxicorte recuerdo haberlo usado para hacer útiles de prensa cortando tochos de más de 10cm. Pero ya hay laser que cortan 10 y 20mm sin problemas. Estos son clientes míos http://www.lasercastilla.com/ . Yo para uso personal tengo un torno en mi casa el cual medio manejo

https://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=17593.0

Y una vieja fresadora Jarbe en una nave con maquinaria ya casi en desuso.

Joer que miedo da trabajar en el torno con esa pieza enganchada. Muy bueno lo de prolongar el eje de la rosca hasta el otro extremo del tirante, es una obra de arte.

Por aquí se usa mucho el chorro de agua, el oxicorte recuerdo haberlo usado para hacer útiles de prensa cortando tochos de más de 10cm. Pero ya hay laser que cortan 10 y 20mm sin problemas. Estos son clientes míos http://www.lasercastilla.com/ . Yo para uso personal tengo un torno en mi casa el cual medio manejo

https://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=17593.0

Y una vieja fresadora Jarbe en una nave con maquinaria ya casi en desuso.

El chorro de agua y el láser por acá es muy muy caro lamentablemente por lo que sólo los considero en casos muy delicados y precisos. Por aca es muy popular barato el oxicorte pero tiene una terminación y precisión muy mala....... pero para hacer piezas de chapa las cuáles van a ir soldadas y pulidas, anda bien pero con muchas horas de pulido a mano........

Gus: Tener un torno y fresadora en tu casa es lo mejor de lo mejor. Por mas viejos que sean, te permiten hacer cosas mas fácilmente sin depender de un tornero. Muchas veces me ha pasado que me falta hacer un suplemento o alguna arandela especial y eso me implica salir del taller, atravesar la ciudad para ir al tornero y esperar el trabajo un par de días para poder seguir con el trabajo............
Por suerte, tengo un amigo tornero que me ha dado una mano muy grande con todo lo que he ido haciendo. pero tener un "tornito" en casa es mejor ya que las cositas simples se pueden hacer ahí y dejar las visitas al tornero de precisión para las mas delicadas.
Gus: vos teniendo esas máquinas podes hacer muchas cosos vos mismo!!!!!!

Lo malo que tampoco podrás darle inprimación anti-oxido a las piezas que fabricas, pero si queda tan resistente pues sin problemas.
Está muy bien Lucas, que currada...

Hay pinturas de última generación que son autoimprimantes esto significa que No necesitan fondo antióxido debido a que ellas mismas cumplen esa función junto con la de dar terminación. Es el caso de la pintura en polvo.

Lo que no mencione, es que antes del pintado de las piezas con polvo, éstas se meten en una cabina de limpieza y fosfatizado. Ésto les da mucha adherencia a la pintura y resistencia a la corrosión.