Seguimos el caso, con interés y sorpresa, Tal como lo cuentas todo hace suponer que hay un poro.
El proveedor le costara aceptar que hay un fallo de este calibre, con lo que implica.
Eso llevara a un proceso de reclamación caro y penoso.

Sugiero una huida hacia adelante.
Negocia un cambio por otro motor, aun pagando una cantidad,
siempre será menos que el valor que implica un pleito como el que se pronostica.
Ahorraras tiempo y dinero

...Y agarrate que vienen curvas

Hola Gus y espero que tengas suerte.

Leo tu post y me descolocas y que coste que lo he leído varias veces y no comprendo lo que pasa ya que es raro pero raro.

Dices que el manguito se pone duro y no dilatado, asta cierto punto es normal ya que cuando el motor coge temperatura aumenta la presión en el circuito y mas cuando lo aceleras, hay entran las válvulas del tapón del bote de expansión y dices que no tiara agua por el tapón.

creo que si tuvieras un problema como comentas de una fisura tendrías presión en todos los manguitos y en una palabra en todo el circuito y esto conlleva que la bomba no movería el agua y la temperatura subiría por falta de recirculación.

Si el motor esta caliente, quitas el tapón y lo aceleras por norma el agua sale por el baso de expansión de hecho conozco un caso que se dejo el tapón quitado y se quedo sin agua con la rotura del motor.

As purgado según manual ya que en nuestro caso no vale el llenar el circuito y abrir la válvula para su sangrado, te lo comento por que un exceso de presión puede deberse a que hay aire en el circuito.

Lo de la prueba de gases no tengo ni idea pero ojo si también te cambia de color teniendo aire en el circuito.

Lo del tema de temperatura también me descoloca ya que el sensor va en metal y no al agua y con cualquier problema que hay, sera lo primero que lo indique temperatura anormal pero siempre hacia arriba

Con esto no digo que no tengas un problema en ese motor, mejor que tu no lo sabe nadie ya que lo as montado y sacado tus conclusiones a las pruebas realizadas.

Gracia Nino por la info, volveré a hacer comprobaciones de ese tipo, pero la presión que tiene el manguito de salida de la culata es mucho mayor de lo normal. Podría ser incluso el termostato atascado, que es nuevo, pero la presencia de CO2 en el circuito no deja lugar a dudas, hay comunicación entre las cámaras de combustión y el circuito de agua, creo que este sistema cuando da positivo, es positivo seguro, no al revés que podría dar negativo y aún así tener culata o junta mal. Si hay co2 en el agua solo puede venir de la combustión del motor.

mirar la culata que montaba el motor de origen.

Puede ser Ford, far, farmer, faq o fit.

y mirar la culata original ford.

¿que opináis?

y mirar el número de serie del motor nuevo.

y este es el número de serie del motor original.

Pero el vendedor insiste una y otra vez en que el motor es ford auténtico.

creo que si tuvieras un problema como comentas de una fisura tendrías presión en todos los manguitos y en una palabra en todo el circuito y esto conlleva que la bomba no movería el agua y la temperatura subiría por falta de recirculación.

Hola, vaya putada Gus, la solución pinta complicada, desde luego esa culata no parece original y si la culata no lo es.... ¿el motor?
Nino, no entiendo porqué dices que no circula el agua por el aumento de la presión, en cualquier circuito hidráulico el agua a presión circula, aunque sea un circuito cerrado.
Salu2

Todo apunta a que la procedencia de ese motor es extraña, pero no estaría de más asegurarse, de que la causa de ese co2, no esté en un elemento ajeno al bloque-culata.
No conozco ese motor, pero el td5 enfría los gases a Egr en un intercambiador con refrigerante del circuito.
Si el suministrador está convencido de que es Ford, habría que j un investigar esa linea. Es posible que se la hayan colado a él.
Volviendo al problema, descubrir la fisura, parece solo posible con el empleo de líquidos penetrantes, ya que a simple vista es invisible. Y habría que hacerlo tanto en culata como en bloque.
Yo descartaría problema en el termostato, ya que un termostato cerrado no deja pasar el liquido ref. hacia el radiador.
Cuanto daño van a hacernos las copias chinas...

creo que si tuvieras un problema como comentas de una fisura tendrías presión en todos los manguitos y en una palabra en todo el circuito y esto conlleva que la bomba no movería el agua y la temperatura subiría por falta de recirculación.

Hola, vaya putada Gus, la solución pinta complicada, desde luego esa culata no parece original y si la culata no lo es.... ¿el motor?
Nino, no entiendo porqué dices que no circula el agua por el aumento de la presión, en cualquier circuito hidráulico el agua a presión circula, aunque sea un circuito cerrado.
Salu2

Por lo que tengo entendido, si tienes la misma presión en la entra que en la salida no circula el fluido.

Para que una bomba aga circular el agua tiene que tener diferencia de presión, menos presión en la entrada y más presión en la salida.

Yo lo tengo entendido así, si no es así por favor corregirme.

Gus ya que estás liado puedes hacer una prueba.

Mete aire a presion 7 o 8 kilos por el vaso de expansión y déjalo un día, si tienes una fisura en algún punto el nivel de agua tiene que bajar ya que por hay fugara el agua.

Muy buenas Rebel. No hago mas que darle vueltas a al tema para intentar encontrar una explicación al tema, pero tiene que ser un poro en algún cilindro, y un poro muy pequeño ya que al ralentí o incluso acelerando en parado no se pasa presión, solo circulando con carga en el motor. O sea que solo cuando en la cámara de combustión hay mucha presión, una parte se pasa al circuito de agua.

Nino, si le meto esa presión al circuito lo reviento todo, el circuito no creo que admita mas de 1,5 bar son romper algo.

No se si al vendedor se la han colado, pero creo que a mi si que le la han colado. Hoy ya no me coge el teléfono, vamos a ver si mañana si puedo contactar y concretar algo, pero todo pinta muy mal.

Muchas gracias.

Nino, si le meto esa presión al circuito lo reviento todo, el circuito no creo que admita mas de 1,5 bar son romper algo.
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El punto mas débil sera los manguitos, pienso que 2 o 3 bar aguantara sin problemas.

Prueba a llevar al máximo dentro de lo que veas conveniente y dejarlo por si canta la fisura.

Como tengo que sacar el motor, si o si, tal vez tapone entrada y salida de motor y así si le puedo meter bien de presión hasta ver que pasa, no?. La otra opción será llevarlos al rectificador a que lo hagan ellos, pero todo esto es pasta y mas pasta, y el futuro incierto.

gracias.

Te paso un enlace del procedimiento industrial con liquidos penetrantes. Es usado tambien en rectificadoras.

no se en España pero acá los motores nuevos no vienen con serial por temas legales. El número debe ser colocado por la autoridad competente para evitar engaños a compradores (podrias poner numeros de un 2020 a un vehiculo 2015, por poner un ejemplo). Es la misma policía la que pone los números. por lo general se pone el mismo número del motor original. Acá he visto esto en motores Toyota, Ford, Chevrolet y Mazda.

Compa quite ese puma y ponga algo que sirva, no le bote más energía.... otro TD5 jejejejeje... acá la MT82 es super barata y he estado tentado de comprar el adaptador que venden por ahí. Esa primera super corta es lo único que le envidio al Puma...

actualizo el tema del motor nuevo con fallo.

Finalmente una raja en el cuarto cilindro, en la parte mas difícil de ver con el motor montado en el coche. El resto de piezas todas en perfecto estado, todo como nuevo, sin signos ni de calentón ni ningún otro fallo aparente. El bloque sigue siendo sospechoso de ser falso, pero no tengo la seguridad de que no sea ford original, aunque muchos indicios apuntan a que es una copia barata del bloque original.

El resto de componentes del motor son de calidad, casi todos o todos original ford casi sin ninguna duda. Bielas, pistones Nural, cigûeñal, casquillos, retenes, tornillería, carter, subcarter, bomba, etc, etc, todo en perfecto estado y material original. Pero el bloque rajado con 3.900km sin haberse ni calentado ni sufrido el menor problema de nada.

¿alguna buena idea para averiguar el origen y calidad del bloque del motor?.

Gracias.

P,D, el vendedor del motor ya está totalmente a la defensiva y sin ninguna intención de cubrir la garantía, insiste en decir que el motor lo he roto yo. Eso si, ya cambia de versión y ahora dice que el "nunca me ha vendido un motor ford original"

Bueno, pues un bloque nuevo y a volver a montar.
Y en cuanto al vendedor, a mi me gustaría saber de quien se trata. Estoy por la zona y preferiría evitarlo.