-Si no te quieres meter a transformarlo todo y tener que recurrir a meter tres planos de radiadores reduciendo flujo de aire forzosamente la solución es aprovechar el marco de origen y cambiar el panal del radiador por uno de cuatro filas de tubos. Así conservas las dimensiones de origen del radiador y te cabe perfectamente en el marco.
-Si pones el intercooler de 116 has de recortar un poco el marco a nu nivel y controlar el cierre del capó. En el defender toca por un par de mm: dos martillazos sobre una pletina apoyada a nivel de la zona que roza hacen el trabajo perfecto de ajuste sin romper la cámara superior del intercooler.
-Si no quitas los faros de largo alcance de delante y te empeñas en todo lo anterior, estás perdiendo el tiempo.
-Si fijas el viscoso le estás quitando potencia al motor; además de que enfrias demasiado en medio régimen y no dejas que caliente el motor a su temperatura de servicio. Y pídele a Dios que no se desprenda una pala del ventilador..... Cuando lo dejas fijo retrocedes en el tiempo y dejas el motor como si fuera su versión anterior, que llevaba el ventilador fijo, pero metálico.
-Los viscosos que no son el de origen no valen ni siquiera lo que cuestan. Así y todo yo llevo uno de 50 o 60 € en el defender y en invierno va sobrado. Pero aquí en Murcia cuando nos aprietan los 45º en adelante, se queda corto, y al subir el puerto que me lleva a la playa se va la temperatura a los 95º tirando a 100º... Aquí tenemos el infierno ya dentro de mes y medio, y se derriten las piedras. Pero no he tenido que llegar a sacar el radiador de aceite fuera del radiador de agua.... (Todo se andará)
Si es el viscoso de origen ya sabes que trabaja en el peor de los casos a un 85/90% de las revoluciones del eje que lo mueve.
-Es imprescindible comprobar la permeabilidad de las cámaras del bloque y la culata. Ese motor 200 tiene cerca de 30 años; es significa que puede que te encuentres en las bases de las cámaras del bloque un par de cm de fango denso y barro marrón igual que el que se ve en el vaso de expansión. Eso reduce la refrigeración mas de lo que imaginamos.
Si te vale mi experiencia, desmontando un motor del año 87 me encontré la cámara de agua del bloque llena de barro de ese. Es el resultado de echar agua al radiador, sea destilada o por destilar.
Eso no lo ves si no retiras los tapones del bloque y la culata y pasas baqueta con una hoja de sierra por todos y cada uno de los agujeros que quedan abiertos. Y eso es la causa de no pocos calentones y quemadas de culata sin explicación. Yo me tiré muchas horas para limpiar el bloque. Pero ese motor ya no se calienta en exceso.
-Si cambias el viscoso por un electro, no escatimes en precio. Busca uno de 16" potente de verdad. Y mejor que lleve sensor de temperatura y potenciometro electrónico para regular la velocidad de giro según suba o baje la temperatura del agua.
-El termostato que empiece la apertura a los 78º. Tienes el Britpart W para esa temperatura de apertura. Te deja el motor funcionando a 85º (con radiador de 4 filas)

-Y si así y todo se calienta: que te quiten el enfriador de aceite de la cámara lateral del radiador y te cieguen los agujeros. Pon un radiador independiente para el aceite del motor y que el de agua enfríe solo agua.

En eBay tienes un radiador de aluminio para cambiar directamente sin modificaciones, de 60 mm de ancho de panal que te da un 40% mas de enfriamiento. Precio: 127 libras: 150€.
En Ebay tienes intercooler de 116mm para discovery 200 para el marco original a 99 libras: 117€
En Ebay tienes el ventilador electrónico Revotec de 15" para el disco 200 por 253 libras: 300€

El motor te funcionaría mejor modificando la bomba; no apretándola. Y con un cartucho de turbo con mas compresor (no TGV), Sin pin, ni Rory, ni humos negros.

-Si no te quieres meter a transformarlo todo y tener que recurrir a meter tres planos de radiadores reduciendo flujo de aire forzosamente la solución es aprovechar el marco de origen y cambiar el panal del radiador por uno de cuatro filas de tubos. Así conservas las dimensiones de origen del radiador y te cabe perfectamente en el marco.
-Si pones el intercooler de 116 has de recortar un poco el marco a nu nivel y controlar el cierre del capó. En el defender toca por un par de mm: dos martillazos sobre una pletina apoyada a nivel de la zona que roza hacen el trabajo perfecto de ajuste sin romper la cámara superior del intercooler.
-Si no quitas los faros de largo alcance de delante y te empeñas en todo lo anterior, estás perdiendo el tiempo.
-Si fijas el viscoso le estás quitando potencia al motor; además de que enfrias demasiado en medio régimen y no dejas que caliente el motor a su temperatura de servicio. Y pídele a Dios que no se desprenda una pala del ventilador..... Cuando lo dejas fijo retrocedes en el tiempo y dejas el motor como si fuera su versión anterior, que llevaba el ventilador fijo, pero metálico.
-Los viscosos que no son el de origen no valen ni siquiera lo que cuestan. Así y todo yo llevo uno de 50 o 60 € en el defender y en invierno va sobrado. Pero aquí en Murcia cuando nos aprietan los 45º en adelante, se queda corto, y al subir el puerto que me lleva a la playa se va la temperatura a los 95º tirando a 100º... Aquí tenemos el infierno ya dentro de mes y medio, y se derriten las piedras. Pero no he tenido que llegar a sacar el radiador de aceite fuera del radiador de agua.... (Todo se andará)
Si es el viscoso de origen ya sabes que trabaja en el peor de los casos a un 85/90% de las revoluciones del eje que lo mueve.
-Es imprescindible comprobar la permeabilidad de las cámaras del bloque y la culata. Ese motor 200 tiene cerca de 30 años; es significa que puede que te encuentres en las bases de las cámaras del bloque un par de cm de fango denso y barro marrón igual que el que se ve en el vaso de expansión. Eso reduce la refrigeración mas de lo que imaginamos.
Si te vale mi experiencia, desmontando un motor del año 87 me encontré la cámara de agua del bloque llena de barro de ese. Es el resultado de echar agua al radiador, sea destilada o por destilar.
Eso no lo ves si no retiras los tapones del bloque y la culata y pasas baqueta con una hoja de sierra por todos y cada uno de los agujeros que quedan abiertos. Y eso es la causa de no pocos calentones y quemadas de culata sin explicación. Yo me tiré muchas horas para limpiar el bloque. Pero ese motor ya no se calienta en exceso.
-Si cambias el viscoso por un electro, no escatimes en precio. Busca uno de 16" potente de verdad. Y mejor que lleve sensor de temperatura y potenciometro electrónico para regular la velocidad de giro según suba o baje la temperatura del agua.
-El termostato que empiece la apertura a los 78º. Tienes el Britpart W para esa temperatura de apertura. Te deja el motor funcionando a 85º (con radiador de 4 filas)

-Y si así y todo se calienta: que te quiten el enfriador de aceite de la cámara lateral del radiador y te cieguen los agujeros. Pon un radiador independiente para el aceite del motor y que el de agua enfríe solo agua.

En eBay tienes un radiador de aluminio para cambiar directamente sin modificaciones, de 60 mm de ancho de panal que te da un 40% mas de enfriamiento. Precio: 127 libras: 150€.
En Ebay tienes intercooler de 116mm para discovery 200 para el marco original a 99 libras: 117€
En Ebay tienes el ventilador electrónico Revotec de 15" para el disco 200 por 253 libras: 300€

El motor te funcionaría mejor modificando la bomba; no apretándola. Y con un cartucho de turbo con mas compresor (no TGV), Sin pin, ni Rory, ni humos negros.

Joder.....y ahora por donde empiezo?
Vaya monton de informacion que has soltado.
Radiador de 4 filas no he visto en ninguna parte. Todo lo que busco es de 3 filas.
El intercooler de ebay de 117 € se pone en 140 y ya lo tengo en casa, pero no se puede encajar en los agujeros del marco porque es mas gordo y crece hacia el frontal tanto como hacia el vano, asi que hay que hacer bricolaje con el marco. En el capo no hay problema.
Lo del viscoso lo se, pero si en verano se empeña en subir la temperatura, le cambiare por el fijo para evitar los calentones hasta que solucione el tema. (Por cierto, ventilador fijo metalico llevo de origen tambien en el R 12 y lleva ahi ya 50 años.....:) )
En cuanto a lo de retirar los tapones del bloque imagino que habra que hacerlo con el motor desmontado, asi que de momento, no lo veo viable.
No se como tendra de barro el circuito pero el señor que lo tenia era un metodico y maniatico del mantenimiento. Cuando le quité el anticongelante y le hice circular agua por el circuito, no salio nada sucia, no se.
Lo del ventilador electrico, ya tengo opiniones tambien de la eficacia del sistema, y realmente no se si por precio-prestaciones, merece mucho la pena.
Termostato creo que puse el de 82, el de 77 me parecia poco. Ten en cuanta que en la mayoria de las ocasiones la temperatura va perfecta sin entendemos eso como llevar la aguja del reloj medidor justo en el medio clavao de la escala, pero se podria probar.
El radiador de 60 mm con un 40% mas de enfriamiento es real? Porque entiendo que solo es de 3 filas, no?
A eso si que podria llegar, y tambien a poner el viscoso de origen si no hay mas remedio.
Pero una cosa si que tengo clara. Los focos se quedan. Quiza tengas razon y este perdiendo el tiempo, pero el problema ya lo tenia antes de montar los focos y no he visto aggravamiento alguno por el hecho de haberlos montado. Se que influye en el caudal de aire, pero hay tropecientosmil discoverys con faros como los mios, rediez!!! Todos se calentaran?

Lo del tema de la bomba modificada supongo que te refieres a lo que han hecho con la del 300 AR, pero tanto eso como lo del cartucho del turbo lo veo fuera de mi orbita actual.
Os agradezco las respuestas y consejos a todos. Ire haciendo poco a poco a ver que va saliendo.

Vaya Telémaco.

La verdad que a ninguno nos gusta esos aumentos de temperatura que comentas para tu 200.
Una solución más simple, pero que lo mismo funciona perfectamente es la siguiente, habida cuenta que reiteras que el mantenimiento que lleva es el que se merece.

Se trata de lo siguiente:
En los coches que hacen tandas, circuito, le dan cera para aburrir, etc, etc, etc... llevan también un cuidado especial para los calentamientos.
Aún así, en las tardes de verano que pega el sol que raja las piedras (más de 40ºC tendiendo que pisar a fondo), y la temperatura sube inevitablemente hay competidores solventes que utilizan el refrigerante Mocool.

Usa precisamente en casos como los tuyos, con un cuidado específico, pero además más modernos y montados para competición.
Al parecer el resultado es mano de santo y baja notablemente la temperatura del motor sin tener que hacer cambios muchísimo más radicales.

Lo veo como una solución inicial más económica, y como digo, goza de prestigio reconocido en competición, no es un crecepelo.
Hacer la prueba no te costará mucho y seguro notas mejora.

Haz la prueba sin los focos, je,je,je....

Si, se puede hacer la prueba, pero diras que soy muy negativo....la practicidad es mala de narices.
En realidad es un aditivo diseñado para competicion en el que la reglamentacion prohibe el uso de los anticongelantes.
Pero al ser aditivo, solo me funcionaria en los meses calidos. En los otros, vivo en una zona en la que ese mejunje se me congela a oº y entonces tendria que estar cambiando liquidos para invierno y para verano.
Si eso, montare un grifo en la parte baja del radiador, porque.....vaya coñazo, eh?
Hare la prueba con el anticongelante cuando lleguen los calores con y sin los focos, a ver si obtengo algun resultado concluyente.

Telemaco, el padre del 300 AR soy yo. Y todo lo que has leído es fruto de años de experiencia con estos motores. Concretamente en mi caso son ya 22 desde que compré el primer discovery 300 y quemé su junta de culata después de darle caña 150mil km. Sin tocar la bomba ni potenciar....... Llevaba los faros como tu. Aprendí la lección y retiré los faros. En los dos discovery 300 que vinieron después ya no tuve problemas de calentamiento.... Ni faros delante.
Ni en el Range 300. Hoy tengo aun el defender 300AR que hice y llevo los faros delante.... En invierno. Ahora, de cara a la primavera en la que en Murcia aprieta el calor de verdad, retiro esos faros tan chulos de delante del radiador para no quitar ni un cm de superficie al flujo de aire.
Fijar el viscoso es una solución de urgencia. Lo he hecho dos veces en Marruecos en dos discovery, uno 200 y otro 300 por necesidad imperiosa circulando por la arena. Pero es un ventilador demasiado grande y no equilibrado para funcionar a plenas revoluciones del motor. El viscoso cuando va bien amortigua la aceleración del cigüeñal y gira a pleno rendimiento al 85/90% del régimen de giro del motor. Cuando lo bloqueas pasándole dos o tres tornillos, acaban partidos o aflojandose, y siempre te expones a que rompa un aspa y tengas una avería en la tapa de la distribución. Eso no pasaba con los ventiladores metálicos de los motores anteriores al 200: los 2,5 y 2,25 diesel y gasolina y los 6 cilindros. Esos ventiladores de 4 y 8 aspas de metal pesan menos de la mitad y van equillibrados.

El radiador ese de aluminio que te indico tiene buena pinta, aunque tiene un espesor de 6cm que viene a ser el del panal de origen.
El radiador de cuatro filas te lo hace un taller de radiadores si le llevas el tuyo y le explicas lo que quieres. En el mercado hay panales de cuatro filas de tubos que entran en las cámaras de nuestro radiador de origen.
Eso es lo que hice yo con el mío al comprobar que con el radiador de origen no tenía refrigeración suficiente para el motor potenciado. El AR es un motor potente de verdad, sin Rory ni apriete de bomba, y sin humaredas negras al acelerar. Pero va quemando algo mas de combustible en todo momento y eso hace que genere mas calor. De ahí la necesidad de mayor refrigeración.

Los dos ventiladores del aire acondicionado ya los puse delante del radiador de origen. Los encendía con un interruptor cuando subía la temperatura (en Marruecos con el AR en prueba y con radiador sin modificar).... y no eran eficaces. No bajaban la temperatura en absoluto.

Si aprietas la bomba y tocas la WG para que vaya alto de vueltas por mayor soplado de turbo ya sabes que calentarás el motor de más y rápidamente, y quemarás la junta.
No hay un aumento progresivo y proporcional de la temperatura como en el AR, sino que te sube rápido y en un momento, y la refrigeración -que es adecuada a medio régimen- queda escasa en ese momento de la subida, provocando la avería.
Por eso te digo de poner el ventilador con gestión electrónica: el captador de temperatura intercalado en uno de los tubos altos de refrigeración activa al ventilador y le hace girar a mas o menos velocidad según la temperatura del refrigerante en cada momento, llegando a pararse si ésta es baja. No lo he probado; pero es un tema pendiente, al igual que sacar el radiador de aceite fuera del radiador general.

Por otra parte: eso del grifo en el radiador es un buen apaño. Yo lo llevo en los míos y vaciar el radiador es otra cosa. No te pones perdido ni lo llenas todo de anticongelante. También lo llevo en el cárter para vaciar el aceite. Y también supone una ventaja a la hora de los cambios.

Debo corroborar que los ventiladores electricos del A/A tampoco sirven de gran cosa. Yo tambien puedo encenderlos a voluntad, pero no vale
Tambien comentar que apenas rode con el unas centenas de kms estando de serie, ya que lo primero que hice fue llevarselo a Burgos al marido de CrisTD5 a que le hiciese el rory y me lo hizo aunque me comento que no le habia apretado para que no fumase.
EN prestaciones fue una cierta ganancia.
Al poner el ping ahora y un grifo regulable de paso de presion hacia.la wastgate, abierto unicamente una vuelta como me dijo Rafa, las prestaciones son algo mejores que antes, ya que a raiz de ponerle las ruedas, perdi algo de fuelle.
Sin embargo, sin controles todavia, no se muy bien como voy. En bajas va con mas par, aunque si arrancas de 1200 rpm si que sale bastante humo negro. Si aceleras con progresividad, se minimiza mucho hasta casi desaparecer del todo, pero es que mas alla de las 2500 ya no me merece la pena subir porque no hay chicha ni limoná...

¿Cuantos km marca?
¿Con cuantos km lo has cogido tu?

Tiene actualmente 212.000 y pico.
Yo lo compré casi impoluto y virgen con 166.000
Usado para tirar de caravana.
Hace ya cuatro años que lo tengo.

Debo corroborar que los ventiladores electricos del A/A tampoco sirven de gran cosa. Yo tambien puedo encenderlos a voluntad, pero no vale
Tambien comentar que apenas rode con el unas centenas de kms estando de serie, ya que lo primero que hice fue llevarselo a Burgos al marido de CrisTD5 a que le hiciese el rory y me lo hizo aunque me comento que no le habia apretado para que no fumase.
EN prestaciones fue una cierta ganancia.
Al poner el ping ahora y un grifo regulable de paso de presion hacia.la wastgate, abierto unicamente una vuelta como me dijo Rafa, las prestaciones son algo mejores que antes, ya que a raiz de ponerle las ruedas, perdi algo de fuelle.

no podemos tener todo en la vida......para que tenga potencia tiene que hacer humo,controlado pero tener tiene que tener....al menos que te metas en otros berenjenales.....si es cierto que has de aprender a pisar y controlar el calamar,hacerlo a voluntad.
yo no tocaria nada hasta tener relojes montados...esto para mi es esencial,como sabes cuanta presion subes con una buelta,de que presion partes?????
monitorizar y luego apretar....

saludos
Sin embargo, sin controles todavia, no se muy bien como voy. En bajas va con mas par, aunque si arrancas de 1200 rpm si que sale bastante humo negro. Si aceleras con progresividad, se minimiza mucho hasta casi desaparecer del todo, pero es que mas alla de las 2500 ya no me merece la pena subir porque no hay chicha ni limoná...

Tiene actualmente 212.000 y pico.
Yo lo compré casi impoluto y virgen con 166.000
Usado para tirar de caravana.
Hace ya cuatro años que lo tengo.

Lo de "impoluto" con 166mil km de tirar de una caravana equivale a buena presencia pero con motor machacado…. Por eso dices que por encima de ciertas revoluciones no hay vida.
Lo único que haces en este caso con el Rory es acortar la vida que le queda a ese motor.
Un 200 en buen estado te lleva mas allá de las 3500 rpm empujando con brío. Oyes el turbo trabajar perfectamente, y notas que mueve el Discovery suficientemente.
Si mas allá de 2500 rpm no hay vida…. es que no hay motor.

¿Le has hecho taqués ultimamente?

No exactamente como tu lo planteas.
Los 166 mil no los hizo integramente tirando de caravana. Pero se compro un TT 4x4 con buen criterio a mi entender para dicho menester. Y despues lo utilizó como chico para todo, que es mas o menos lo que yo hago tambien, ya que mi otro coche es el R 12 y no hay mas.
Que cuando lo traje de Zamora, no iba nada mal, pero que despues del rory iba bastante mas agil y mejor.
Salvando las distancias, mientras le tuve con ruedas de serie, era como una especie de TT de "carreras" por lo bien que se movia.
Al montar las 245/75-16 he notado falta de prestaciones, mas de la que en un principio habia estimado, y por eso me decidi a meterle el ping.
Aun no esta terminado ni ajustado, pero ahora anda una barbaridad. Solo que no hay mucho mas a partir de las 2500. Es preferible cambiar a una marcha mas porque notas mas empuje y progresion en bajas que estirando de forma inutil en altas.
Se mueve, si, y muy decentemente, pero la gama de RPM no es mucha. Espero que ajustando la presion de turbo y con el nuevo intercooler, la cosa cambie un poco a mejor.
Y el reglaje de taques esta hecho hace 7500 kms.

Ya me acabo de liar a montar los relojes de control en el salpicadero.
EL primer problema relativamente gordo es por donde pasar los cables a traves del muro que separa el habitaculo con el motor.
El mejor acceso que se me ha ocurrido es meterlos por el salpicadero y bajarlos por el entramado de tubos y cables que hay detras de los reles y fusibles hasta hacerlos asomar por la pedalera.
La idea es hacerlos pasar por la goma pasamuros del cable del velocimetro, pero voy a tener que cargarmela, porque la sonda del reloj de temperatura es bastante gorda con su rosca y todo, y el recorrido de los cables se alarga.....
Habra otra solucion?
Por cierto, la sonda de temperatura de gases lleva un tramo en el que el cable transmisor esta compuesto por una trencilla de malla bastante larga, hasta un punto en el que se conecta mediante dos faston a un cable electrico normal. Me supongo que esa malla metalica se calentara, pero la parte de cableado normal es muy cortita y no llega al vano motor, asi que la malla tendria que entrar por la pedalera y subir atraves del salpicadero para poder conectarla al reloj. Alguno que haya montado un medidor de temperatura de gases de escape puede confirmar si habria algun problema?

Junto a la bomba de embrague hay un taponcito de plástico para esos menesteres

Junto a la bomba de embrague hay un taponcito de plástico para esos menesteres

Pero ese a que altura queda?
Porque no hay forma de despejar la tapa cubre pedales y el aislante del suelo. Justo justo me da para llegar con dificultad al sitio por donde pasa el cable del velocimetro.
Investigare esta tarde.

Por ese tapón he metido un cable con chicha para el maletero. Te sobra para la sonda de temperatura de gases.
Y por el de abrir el capó, que está debajo, los 2 de sensores y el tecalan de presión de turbo.