Muy buenas, Lucas, felicidades por tan bonito reportaje.

Este post del eje delantero, me interesa muchisimo,y como veo gran parecido en todos los modelos de land rover,no así en sus componentes (quisiera decir en las referencias, de los materiales de los distintos vehículos)me gustaría preguntarte,como veo que eres un gran entendido varias de mis preocupaciones, un pequeño intercambio de ideas.

1ª.General-mente,aquí, en los alrededores donde yo vivo,(Zaragoza) hablo mucho de este tema con diversos mecánicos,y creemos,(con muchisimas dudas.)que los ejes se doblan en los saltos,mas bien en las caídas al aguantar, el peso del vehículo y justamente ,creen que se doblan en las cañoneras,como bien tu dices, y expones.
Pero,no estoy del todo seguro.Creo que el eje es mas difícil de doblar , de lo que creemos.
Es cierto, que cuando desmontamos,por la rotura de un palier, miremos y estudiemos, todo los alrededores del eje, para sacar una diagnosis de la avería,pero antes de seguir,te quisiera preguntar, para posteriormente, proseguir,:
-¿Como,pensastes, tu , si realmente estaba doblado el eje?quiero decir ,¿habías hecho algún salto? ¿tropezasteis en alguna zanja?¿tu-vistes algún golpe?
Lo pregunto, por que tu expones, en una fotografía, que hay un descentrado,del palier sobre la cañonera,(supongo,no se ven los viejos),en la fotografía no especificas que lado es,pero aun así, si estuviese doblado,(siempre pensando en un salto!!), seria ese descentraje hacia arriba, pero no abajo ni a los lados inferiores.

2ª. Yo creo,que el "fusible", del eje,es, o son las copas,ó swivels como usted, los llama,es mas débil esa pieza que los puntales , ó cañoneras del eje, (lo digo : por que justo en los puntales van alojados los muelles amortiguadores y las barras o tirantes,)ese punto recibe la absorción del impacto, pero es la copa, la que realmente sujeta todo el peso del coche y la palanca inversa del suelo y la rueda.
También hay que decir, que los swivels,su alojamiento interior por donde pasa el palier, es mas pequeño que el de la cañonera, y si el eje va doblado,el palier, se comería ese alojamiento,y luego, aun hay que pensar que la horizontalidad del palier, lo marca la sujeción de la punta,del buje. Por que precisamente en el lado de la punta cañonera el palier va "flotando" o debería ir.
Osea, que en el lado de grupo tiene tolerancia, el palier va desalineado...y si en el lado de la rueda está "bien/*mal" atacado.....(empezamos muchas preguntas y la derivacion de este reportaje.)

Otra cosa, que no nos dices ,por que tampoco se ven en las fotos, és  si le das un repaso a la base de swivels,por qué, si, torneas la salida de la cañonera,esta pieza lleva posición, no es admisible,su montaje, porque tiene caída,y tu ya le has modificado la base.

Bueno creo que hay tema para discutir,pero ante todo, repito mis felicitaciones, por tu gran reportaje,me ha gustado mucho.
recibe un cordial saludo. Javier. :-* :-* :-* :-* :-*

pd: ((/*))    segun se cambie , se deducen muchas ideas...  :
ejem:
....está bien atacado.....
.....está mal atacado.....

Eso es un trabajo de ingenieria, vamos a rediseñado el eje del coche, impresionante.

un trabajazo al eje le has hecho  😉 ahora tendremos que revisar los nuestros, porque nosotros vamos igual de locos como vosotros  ;D ;D

No habia visto este tema
muy buen trabajo y muy bien explicado, me viene de maravilla para cuando empiece con el mio

Im-presionante . Buen trabajo !! Enhorabuena por el resultado.

Lo unico que no me convence del todo  es lo de soldar los refuerzos. Las soldaduras son muy cabronas , y endurecen el metal demasiado . Tanto que lo convierten en quebradizo . Al final , a traccion , terminan arrancando el cordon y muchas veces el material principal. El refuerzo que se pone con toda la buena intencion del mundo , resulta que endurece demasiado el grupo , y aplica toda la fuerza a traccion en un 1cm2 donde menos te lo esperas.    Ademas , el puente tiene que flexar un poco . Si lo haces tan duro , se partira. (o si no... partira algo mas caro :-> el Chassis ) .  Es como reforzar con soldadura un muelle.  Yo -en mi opinion - no lo hubiese soldado  o le hubiese puesto solamente el refuerzo superior , que en un bache/salto/golpe funciona a compresion. A compresion es muy raro romper nada.

Los sitios donde refuerzan puentes (para competicion / uso heavy-duty ) una vez soldados , los "descansan" a base de calentar el puente entero -una vez soldado- a unos 400 grados y dejandolo enfriar . Asi todo el puente *(soldaduras y refuerzo incluidos)  relajan las tensiones que puedan quedar . Porque cuando sueldas algo pequeño a algo grande , la pieza pequeña se calienta mucho mas que el total de la grande  , se dilata y es entonces cuando la fijas de por vida a la grande. Despues cuando se enfria, contrae. Te sorprenderia ver que esos refuerzos estan haciendo a traccion quiza 1 tonelada de fuerza con el coche parado.

Vendian por ahi hace tiempo un Spray de pintura con el cual podias (una vez aplicado a una pieza ) ver los esfuerzos realizados. (en cuanto el metal comprime un poco , o expande ) cambiaba rapidamente de color , y asi localizabas los puntos de estress en un momento.

Saluedetes.
J

Lucas,

ERES LA LECHE, TIO!!! 😮 😮 😮 😮 😮

¿No usas el coche?
¿Tampoco usas el taller?
¿A quien le pagas para que te lo limpie todo de ese modo?
¿Como se hace para tenerlo todo tan limpio?

Excelente trabajo.
Felicita de mi parte al soldador. Vaya mano!

He tenido el mismo problema que tu. La causa: un aterrizaje frontal en una duna... de punta quedando el coche en vertical. Se quedó el ventilador sin aspas, y el punterazo que metió el conjunto motor-caja de cambios fue como para arrancar los silentblok.

Resultado: abierto de abajo.

Primero desmonté las bolas; las puse en el plato de garras del torno y comprobé que sus bridas de sujección se habían torcido.
Puse bolas nuevas y se solucionó el problema... parcialmente. Por lo que había que desmontar y comprobar la carcasa o cañonera como llamais allá al cuerpo del eje.
Efectivamente, se había torcido con vértice hacia delante y abajo. Las ruedas se abrieron y desllanté una rueda en el golpe.
Tienes toda la razón: el punto débil es el hueco del diferencial.

Pero como dicen Jav666 y Don Javier, estoy convencido de que si no hubiera doblado el puente y las dos bolas, hubiera partido algo en la caja de cambios y hubiera reventado el chasis por alguna costura, o peor: a chapa limpia.

Los "fusibles" están ahí. Y hacen su papel evitando desastres mayores.

Un Bowler de un buen amigo aterrizó mal y dobló los dos ejes. En un par de vueltas de campana "solo" se doblaron los ejes (son de disco td5)
Desmontaron y reforzaron mas o menos como tú, pero con un acabado en nada parecido al tuyo, aunque dejaron los dos ejes como para ponerlos en un tanque.
El siguiente aterrizaje no dobló el eje.  Reventó el chasis tubular en un soporte de amortiguador delantero.

Has hecho un trabajo excelente. Y no soy quien para sacar "peros".

Solamente digo que prefiero que rompa el eje, antes de que el impacto se transmita mas arriba y raje y deforme un larguero. Lo mismo que prefiero que doble la barra de dirección antes que romper el ojo donde se atornilla la rótula, por poner una muy dura. También prefiero que salte un tapón de plástico del radiador o de la caja del termostato, antes de que se raje un manguito.
Pero ese es mi criterio personal, ante un trabajo extraordinario como el que nos has presentado.

Espero no haberte molestado con mi crítica, que es siempre positiva.
Y repito que me dejas admirado, como a todo el que vea tu trabajo.

Saludos.

He estado de travesía en la cordillera de los Andes y he vuelto recién ayer a la noche. Veo que ha gustado mi trabajo en el puente delantero del defe!
Gracias a todos por los comentarios y aportes.
Voy a ir contestando de a poco las preguntas y objeciones que me han hecho.

Empecemos por Jav666

Muy buenas, Lucas, felicidades por tan bonito reportaje.

Este post del eje delantero, me interesa muchisimo,y como veo gran parecido en todos los modelos de land rover,no así en sus componentes (quisiera decir en las referencias, de los materiales de los distintos vehículos)me gustaría preguntarte,como veo que eres un gran entendido varias de mis preocupaciones, un pequeño intercambio de ideas.

1ª.General-mente,aquí, en los alrededores donde yo vivo,(Zaragoza) hablo mucho de este tema con diversos mecánicos,y creemos,(con muchisimas dudas.)que los ejes se doblan en los saltos,mas bien en las caídas al aguantar, el peso del vehículo y justamente ,creen que se doblan en las cañoneras,como bien tu dices, y expones.
Pero,no estoy del todo seguro.Creo que el eje es mas difícil de doblar , de lo que creemos.
Es cierto, que cuando desmontamos,por la rotura de un palier, miremos y estudiemos, todo los alrededores del eje, para sacar una diagnosis de la avería,pero antes de seguir,te quisiera preguntar, para posteriormente, proseguir,:
-¿Como,pensastes, tu , si realmente estaba doblado el eje?quiero decir ,¿habías hecho algún salto? ¿tropezasteis en alguna zanja?¿tu-vistes algún golpe?
Lo pregunto, por que tu expones, en una fotografía, que hay un descentrado,del palier sobre la cañonera,(supongo,no se ven los viejos),en la fotografía no especificas que lado es,pero aun así, si estuviese doblado,(siempre pensando en un salto!!), seria ese descentraje hacia arriba, pero no abajo ni a los lados inferiores.

2ª. Yo creo,que el "fusible", del eje,es, o son las copas,ó swivels como usted, los llama,es mas débil esa pieza que los puntales , ó cañoneras del eje, (lo digo : por que justo en los puntales van alojados los muelles amortiguadores y las barras o tirantes,)ese punto recibe la absorción del impacto, pero es la copa, la que realmente sujeta todo el peso del coche y la palanca inversa del suelo y la rueda.
También hay que decir, que los swivels,su alojamiento interior por donde pasa el palier, es mas pequeño que el de la cañonera, y si el eje va doblado,el palier, se comería ese alojamiento,y luego, aun hay que pensar que la horizontalidad del palier, lo marca la sujeción de la punta,del buje. Por que precisamente en el lado de la punta cañonera el palier va "flotando" o debería ir.
Osea, que en el lado de grupo tiene tolerancia, el palier va desalineado...y si en el lado de la rueda está "bien/*mal" atacado.....(empezamos muchas preguntas y la derivacion de este reportaje.)

Otra cosa, que no nos dices ,por que tampoco se ven en las fotos, és  si le das un repaso a la base de swivels,por qué, si, torneas la salida de la cañonera,esta pieza lleva posición, no es admisible,su montaje, porque tiene caída,y tu ya le has modificado la base.

Bueno creo que hay tema para discutir,pero ante todo, repito mis felicitaciones, por tu gran reportaje,me ha gustado mucho.
recibe un cordial saludo. Javier. :-* :-* :-* :-* :-*

pd: ((/*))    segun se cambie , se deducen muchas ideas...  :
ejem:
....está bien atacado.....
.....está mal atacado.....

1- Mi defe NUNCA tuvo un golpe ni accidente en particular, nunca he saltado pero al encarar las dunas empinadas a alta velocidad el puente delantero sufre mucho.
Hace rato que vengo observando que las ruedas delanteras No estaban perpendiculares al piso como debe ser.
He medido la verticalidad con un medidor de ángulos de alta precisión y observé que algo estaba mal.
Tomé mediciones en diferentes puntos a medida que iba desarmando, desde las masas, apoyos de puntas de eje, si las diferencias no cambiaban entre piezas  pieza, significa que la alineación estaba mas adentro. Y así llegué a las bridas donde vana ancladas las copas o Swivels. Mis Swivles y puntas de eje estaban impecables.
Estoy de acuerdo con que nuestros ejes son muy difíciles de doblar pero mi descubrimiento es que la resistencia del "hueco de la bocha" es muy inferior al resto del eje y esta es la razón por la que la reforcé.
Yo no he puesto ninguna foto del palier descentrado, sólo de la barra de medición la cuál expone el lugar dónde debería estar el palier si este estuviese perfectamente alineado desde el diferencial hacia afuera. Que esté desplazado hacia abajo, significa que el eje (cañoneara) está doblado hacia arriba en los extremos y hacia  abajo en el medio, como en el caso de un salto. Lo mismo, si está hacia los lados, la cañonera está doblada hacia atrás. 

2- No creo que haya un fusible determinado. Todo depende de la naturaleza del golpe.
Por ejemplo, en caso de un salto, la carga es aplicada en ambos extremos del puente a la vez y los esfuerzos de flexión resultantes son muy diferentes a los que se obtienen en caso de un golpe en una sola rueda en caso de impactar en un gran bache. Creo que esto definirá que cosa se va a doblar primero.  Yo he visto puntas de ejes y swivels doblados, sin doblarse el puente. Y también he visto puentes doblados sin doblar el resto de los componentes.

Cuándo la cañonera está doblada, el palier parte desde el CENTRO diferencial hacia el CENTRO de la rueda. Esta posición está impuesta por el montaje. En ambos extremos se encontraré en el centro pero NO estarán alineados los componentes. No serán coaxiales. En el medio del eje hay un desplazamiento pero nunca llega a tocar el palier en esa zona. Es verdad que el Swivel internamente tiene poco diámetro pero como está tan cerca del la punta dónde se impone al palier estar al centro, es raro que toque. Eso si, el palier queda descentrado en relación al retén y habrá mas fugas sin duda.

Los swivels No los he tocado ya que estaban OK. Yo he torneado las puntas de la cañonera para asegurarme la perpendicularidad de las ruedas al suelo, previamente haberla enderezado haciendo coincidir el centro de la barra de medición con el centro de las bridas para lograr una perfecta alineación con el diferencial. El plano del swivel que apoya en la cañonera es paralelo al plano dónde apoyan las puntas de eje. Esto yo lo he comprado. La caída de las ruedas debe ser 0. Créeme que con este trabajo la alineaciones han quedado como deben estar. PERFECTAS

Im-presionante . Buen trabajo !! Enhorabuena por el resultado.

Lo unico que no me convence del todo  es lo de soldar los refuerzos. Las soldaduras son muy cabronas , y endurecen el metal demasiado . Tanto que lo convierten en quebradizo . Al final , a traccion , terminan arrancando el cordon y muchas veces el material principal. El refuerzo que se pone con toda la buena intencion del mundo , resulta que endurece demasiado el grupo , y aplica toda la fuerza a traccion en un 1cm2 donde menos te lo esperas.    Ademas , el puente tiene que flexar un poco . Si lo haces tan duro , se partira. (o si no... partira algo mas caro :-> el Chassis ) .  Es como reforzar con soldadura un muelle.  Yo -en mi opinion - no lo hubiese soldado  o le hubiese puesto solamente el refuerzo superior , que en un bache/salto/golpe funciona a compresion. A compresion es muy raro romper nada.

Los sitios donde refuerzan puentes (para competicion / uso heavy-duty ) una vez soldados , los "descansan" a base de calentar el puente entero -una vez soldado- a unos 400 grados y dejandolo enfriar . Asi todo el puente *(soldaduras y refuerzo incluidos)  relajan las tensiones que puedan quedar . Porque cuando sueldas algo pequeño a algo grande , la pieza pequeña se calienta mucho mas que el total de la grande  , se dilata y es entonces cuando la fijas de por vida a la grande. Despues cuando se enfria, contrae. Te sorprenderia ver que esos refuerzos estan haciendo a traccion quiza 1 tonelada de fuerza con el coche parado.

Vendian por ahi hace tiempo un Spray de pintura con el cual podias (una vez aplicado a una pieza ) ver los esfuerzos realizados. (en cuanto el metal comprime un poco , o expande ) cambiaba rapidamente de color , y asi localizabas los puntos de estress en un momento.

Saluedetes.
J

Totalmente de acuerdo con lo que tu cuentas.
Soy Ingeniero y comparto estos conceptos.
De todos modos, insisto que la resistencia de la caja de la bocha del diferencial es muy inferior  la resistencia de todo el puente.
Soldar este casquete redondo y de tanto espesor, no creo que afecte en lo mas mínimo al puente. Al ser una costura circular, todas las tensiones residuales se las está "bancando" el mismo casquete y No el puente. De hecho, cuándo lo soldamos el puente No se deformo.
Si veo mas críticos los refuerzos laterales, por esta razón los hice tan pequeños y NO los Llevé hasta los extremos. La razón de estos pequeños refuerzos no es otra que al de disminuir la concentración de tensiones al pasar de algo rígido a algo flexible, y es lo mismo que land rover hace en el plano vertical del puente en la bocha del diferencial al pasar del caño a la bocha con esa suave curva.  He dejado que el Puente flexione dónde puede hacerlo, en la zona del "Caño largo" pero he reforzado al zona dónde se deforma fácilmente.

Lucas,

ERES LA LECHE, TIO!!! 😮 😮 😮 😮 😮

¿No usas el coche?
¿Tampoco usas el taller?
¿A quien le pagas para que te lo limpie todo de ese modo?
¿Como se hace para tenerlo todo tan limpio?

Excelente trabajo.
Felicita de mi parte al soldador. Vaya mano!

He tenido el mismo problema que tu. La causa: un aterrizaje frontal en una duna... de punta quedando el coche en vertical. Se quedó el ventilador sin aspas, y el punterazo que metió el conjunto motor-caja de cambios fue como para arrancar los silentblok.

Resultado: abierto de abajo.

Primero desmonté las bolas; las puse en el plato de garras del torno y comprobé que sus bridas de sujección se habían torcido.
Puse bolas nuevas y se solucionó el problema... parcialmente. Por lo que había que desmontar y comprobar la carcasa o cañonera como llamais allá al cuerpo del eje.
Efectivamente, se había torcido con vértice hacia delante y abajo. Las ruedas se abrieron y desllanté una rueda en el golpe.
Tienes toda la razón: el punto débil es el hueco del diferencial.

Pero como dicen Jav666 y Don Javier, estoy convencido de que si no hubiera doblado el puente y las dos bolas, hubiera partido algo en la caja de cambios y hubiera reventado el chasis por alguna costura, o peor: a chapa limpia.

Los "fusibles" están ahí. Y hacen su papel evitando desastres mayores.

Un Bowler de un buen amigo aterrizó mal y dobló los dos ejes. En un par de vueltas de campana "solo" se doblaron los ejes (son de disco td5)
Desmontaron y reforzaron mas o menos como tú, pero con un acabado en nada parecido al tuyo, aunque dejaron los dos ejes como para ponerlos en un tanque.
El siguiente aterrizaje no dobló el eje.  Reventó el chasis tubular en un soporte de amortiguador delantero.

Has hecho un trabajo excelente. Y no soy quien para sacar "peros".

Solamente digo que prefiero que rompa el eje, antes de que el impacto se transmita mas arriba y raje y deforme un larguero. Lo mismo que prefiero que doble la barra de dirección antes que romper el ojo donde se atornilla la rótula, por poner una muy dura. También prefiero que salte un tapón de plástico del radiador o de la caja del termostato, antes de que se raje un manguito.
Pero ese es mi criterio personal, ante un trabajo extraordinario como el que nos has presentado.

Espero no haberte molestado con mi crítica, que es siempre positiva.
Y repito que me dejas admirado, como a todo el que vea tu trabajo.

Saludos.

Por favor, como va a molestarme tu crítica? este foro es para exponer ideas y me parece correcto que cada uno de su opinión!
Insisto con que al reforzar, sólo la parte de la bocha como yo he hecho, es un muy buena mejora, se obtiene un puente mas resistente a la deformación pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad necesaria a través del brazo largo del puente para absorber impacto. Esto lo comprobé yo mismo al enderezar el puente en la prensa, el brazo largo tiene una gran flexibilidad y creo que es un error el de reforzarlo en toda su longitud.

Por favor contame un poco mas sobre la torcedura que tu has hecho en tu puente. Se ha doblado realmente en la zona de la bocha como yo afirmo que sucede?  me interesa confirmar esto porque sería la prueba a mi teoría!
En mi caso al diferencia era muy chica y todavía estoy en al duda si vino con estas diferencias de fábrica o lo torcí yo.

Ahora tengo en mi taller un defender 2010 con sólo 4.000 kms para poner bloqueos ARB en ambos ejes y mediré la alineación del puente con la barra que he fabricado para sacarnos la duda si los LR viene mal de fábrica o se tuercen con el uso.....  Este defender 2010 con sólo 4000 kms esta NUEVO y nunca ha sido utilizado afuera de la carretera. Tenemos garantizado que No ha recibido golpes como para doblar el puente delantero.  Si hay diferencias, es porque viene de fábrica, y nos quedamos tranquilos. pero si no las hay significará que nuestros ejes se doblan con el uso..... 

Lo informaré.

Abrazos
Lucas

Bravo!
Mencion especial a la limpieza durante el proceso
Enhorabuena Lucas
y gracias por compartirlo

Lucas:

Tengo un disco 300 que a raíz del viaje al desierto de la pasada Navidad (se lo dejé a un colega que vino con mi grupo), y tras algún desafortunado aterrizaje, presenta también ese problema.
La "cañonera" del eje del defender 300 la tiré sin mas, pues tenía un eje de repuesto.
Pero en este caso procederé como tu y mediré todo de punta a punta.
Si está doblada seguro que lo estará al nivel del centro del eje, o sea, donde acaba el tubo largo y comienza el alojamiento del grupo diferencial.

El refuerzo que tu has hecho es algo similar al refuerzo de los puentes delanteros de los series 109 industriales y de los 1 ton. Si bien en este caso es mas liviano que el tuyo. Pero si te fijas en la disposición verás que sigue el plano de deformación típica del eje.

De todos modos, no tengo fotos, pero he visto romper piezas que no deberían haber reventado si no se hubieran reforzado otras: p ej. El tirante de dirección de una rueda por no doblarse una barra de dirección reforzada en exceso.

No obstante te repito que me ha gustado tu planteamiento y la excelencia de tu sistemática y de tu trabajo.
Es un lujo contar con reportajes de tal calidad.

Saludos.