Hola, respondiendo a tus dudas...

1) Yo cuando le cambié la correa al mío no vi esa junta, el tensor va directamente atornillado al bloque. Sobre el apriete, marqué las tuercas y luego las volvía a poner al sitio con 10-15 grados más de apriete (y sigue ahí).

2) Este es el post que abrí yo cuando hice el cambio con ayuda de otros foreros:
https://www.clublandrovertt.org/index.php/forum/Series/103398-problema-con-los-retenes-de-las-valvulas-o-no

Para saber el pms lo hice fijándome en los empujadores, tal como me indicaron y no tuve problema, porque al menos en mi caso, creo que las marcas de la distribución son sólo para sincronizarla, pero no corresponden con que el cigüeñal esté en el pms. En esta foto se ve, la marca está arriba, pero la chaveta del cigüeñal está a la izquierda, que creo que si sería el pms.

Saludos.

Muy buenas Aviles,

Te comento a ver si te puedo echar una mano en alguna de tus dudas.

En cuanto a la 1a: Si que es verdad que en el manual no indica nada de par de apriete en ambas tuercas del tensor. He mirado en el manual del Land Rover "Ninety" (predecesor del Defender) que lleva prácticamente la misma configuración de motor que el 2500 y pone un torque de entre 22-28 nm. Parece ser que en general el par de apriete en el vehículo inglés es algo superior, comparando los pares de apriete de otras piezas de las que si que hay dato en el manual de Santana los 22-28nm equivalen a 1,75-2,25mkg.

Acerca de la junta que comentas, en el modelos posteriores va a pelo, sin embargo como dices no cuesta nada hacerla tu.

Y 2, te dejo por aquí una foto con algo de mejor calidad:

Un saludo 😉

Buenas tardes, muchas gracias por las aclaraciones. La foto que habeis colgado de la marca de la polea del cigüeñal para situar el pms del pistón 1 y cuatro, me ha aclarado como es exactamente la marca, pero no termino de saber cómo interpretarla.
Segun el manual la polea en los modelos 2.25 turbo y en los 2.5 lleva una unica marca y esta marca el citado pms. La duda es que yo interpreto por logica que si solo hay una marca en la polea, cuando la marca se encuentra en la parte superior (a la altura de la bomba del agua) es cuando esta en pms el piston 1y 4. Pero en la foto que ha adjuntado el compañero del manual se puede observar como la marca de la polea está en la parte más inferior apuntando al suelo.
Alguien por favor que me aclare este punto, porque me da panico que cuando suelte los muelles del balancín, se me caigua la valvula de la camisa del piston y entonces si que me da algo.

Lo que dice el manual es que el PMS se da cuando la marca de la polea del cigüeñal se alinea con otra marca que hay en el carter de la distribución.

Por ejemplo aquí se ve la marca del carter en el mío:

Muchas gracias a todos por la información facilitada, sois un pozo de sabiduria. Comentar que también fijando en el despiece del cigueñal tanto del 2.25 aspirado como el 2.25 turbo y el 2.5 en las ilustraciones el punto muerto superior del 1 y 4 cilindro deberia coincidir cuando la chaveta que que fija la polea de cigueñal esta en su parte mas alta, que es cuando la muñequilla del cigüeñal del 1 y 4 cilindro esta en la parte superior.
Dar las gracias especialmente a Jaime San Roman Vazquez por tu post sobre el cambio de retenes de valvulas, porque iba a comprar un compresor de muelles normal, cuando vi tu comentario del doble muelles. Nada vi tu util casero y me he fabricado uno muy parecido para cambiar los retenes.
Voy a aprovechar el post para hacer una preguntilla, los casquillos que unen el arbol de balancines a la culata unos es un tornillo pequeño que solo rosca en la culata y el otro es mas grande y este rosca culata y bloque motor. Por lo que el pequeño va sobre los 20 nm y en grande por encima de 100 nm, disculpad mi ignorancia, pero no quiero liarla gorda. Gracias de antemano.

Nada vi tu util casero y me he fabricado uno muy parecido para cambiar los retenes.

...Voy a tener que patentarlo... 🙂

Sólo dos cosas que no vienen en el post, la primera es que hay un tornillo que aprieta el eje de balancines para que no gire sobre si mismo, porque lleva posición para que los agujeritos de engrase que lleva internamente coincidan con los de los balancines. Ojo a eso, ante la duda, marca el eje y asegúrate que no se gira accidentalmente.

Lo segundo, yo lo hice sólo y fui capaz, pero si puedes, hacerlo entre 2, uno aprieta el muelle y mantiene mientras el otro quita y pone las trabillas.

Saludos.

Saludos.

Una rosca va apretada a 20 porque aprieta sobre acero, y la otra a 10 porque aprieta sobre la tapa de la culata, de aleacion mas debil, si apretaras mas podria romperse o deformarse la tapa.

Buenas tardes a todos. Buen detalle Jaime San Roman el tema del orificio de lubricacion del eje de balancines no habia caido al igual que con el doble muelle. he estado viendo el despiece y un par de videos. He visto que hay un señor que procede tal y como marca el manual de taller. Afloja los tornillos de regulacion de los balancines. Afloja los tornillos del eje de balancines y despues pone la tapa exterior de forma invertida sobre el eje de balancines, lo amarra y lo extrae de una pieza, sin que se desconponga nada. He visto el tornillo que comentas que fija el eje de balancines para que no se muevan los lubricación del eje y teóricamente no hay que tocarlo si solo se van a extraer retenes de valvulas y regular la holgura de los taques, aun asi tomo nota y lo marcare por si las moscas.
Lo del tema tema del par de apriete de los dos tornillos que fija cada apoyo del eje de balancines (adjunto foto), entiendo que el pequeño segun manual de mantenimiento va a 20/24nm y el grande que creo que muerde hasta el bloque motor va a 100/130 nm. (Voy a comprar una dinamométrica grande del lidl que la mia no me fio un pelo).
A ver si saco unos dias, voy a Jaen y me pongo manos a la carrera obra.