Que yo sepa no se nota ruido, lo que notaras es que el coche pierde aceite por la parte trasera del motor, es decir, la del embrague.

Saludos

Buenas, acabo de ver este post y me he quedado alucinado, me han dado ganas de bajar a la cochera y empezar a desmontar el Series.
El mio también pierde mucho aceite por esa zona y vindo esto me imagino que el reten del cigueñal está plof.
Mi pregunta es si ese aceite puede pasar o de hecho psa al embrague, ya que en el mio no noto nada raro con el embrague, que patine o algo asi.
Y otra pregunta, un mecanico normal, cuantas horas se puede tirar para cambiar ese reten? Es por hacerme una idea del presupuesto que tengo que ir preparando.
Gracias.

Buenas, acabo de ver este post y me he quedado alucinado, me han dado ganas de bajar a la cochera y empezar a desmontar el Series.
El mio también pierde mucho aceite por esa zona y vindo esto me imagino que el reten del cigueñal está plof. Es lo más probable
Mi pregunta es si ese aceite puede pasar o de hecho psa al embrague, ya que en el mio no noto nada raro con el embrague, que patine o algo asi. Si te gotea el aceite imagino que tienes quitado el tapon de vadeo por lo que a no ser que pierda una barbaridad no debe afectar al embrague
Y otra pregunta, un mecanico normal, cuantas horas se puede tirar para cambiar ese reten? Es por hacerme una idea del presupuesto que tengo que ir preparando. Una vez le pregunte a un profesional y me comento que entorno a los 400 euros que el importe de la pieza era muy pequeño pero que con todo lo que habia que desmontar se iban muchas horas
Gracias.

Saludos

Hola: El Trabajo está muy bien y el reportaje mejor. Pero es mucho mas facil sacar el motor,que se trabaja mucho mejor el reten, embrague etc, y mucho mas sencillo....Gracias

se saca mejor el motor si tienes herramientas para ello,pero si no lo mejor es sacar la caja ,yo lo he echo,y lo unico que he necesitado es la ayuda de mi padre,le tenia algo de miedo de montarla pero me fabrique un centrador de embrague y entro la caja a la primera ni 10 m tarde,un saludo

yo también lo he hecho en madera, utilizando un disco del embrague viejo como dima.

Excelente idea la de dejar el motor arrancado un buen rato antes de montar la caja de cambios, por si sigue perdiendo aceite. Es la mejor manera de asegurarse que funciona.

Pero... tengo entendido que con mucha facilidad vuelven a perder aceite por el retén del cigüeñal. Por eso, quizá ahora es buen momento de hacerte la siguiente pregunta: desde que le cambiaste el retén del cigüeñal, después del tiempo que ha pasado, ¿te ha vuelto a tirar aceite por ahí?

En mi caso, el mecánico que me reparó el motor aprovechó para cambiar el retén, pero en un par de meses volvía a tirar aceite. Actualmente tiene la caja de cambios fuera, para cambiar juntas, retenes y el rodamiento primario, aprovechará también para volverme a cambiar el dichoso retén de nuevo, a ver si esta vez lo deja bien sellado, ya os contaré, cruzaré los dedos.

Aunque si no hay suerte y sigue manchando... Me quedo con la frase de Gringo Viejo: "Los LR no pierden aceite, marcan su territorio"  😉

Hola a todos:

  Pues le he cambiado el famoso retén partido del cigüeñal a mi Serie IIA y quería compartirlo con vosotros por si alguien tiene que realizar esta operación y cuenta con los medios mínimos pueda hacerlo en casa.

  Lo primero colocamos nuestro Land Rover en un sitio donde podamos trabajar con él. Lo ideal sería un lugar propio, bastante iluminado de luz natural y bajo techo. Tened en cuenta que vais a tener que trabajar desde debajo y mucho así que procurad un suelo limpio o muchos cartones. Las herramientas que he utilizado hasta el momento son un maletín de herramientas de esos de carraca, un destornillador plano grande, Alicates normales, una llave 14-15 de estrella plana, una 14-15 fija, una 16-17 de estrella plana, una 16-17 fija, una 10-11 fija y un martillo de teflón. Supongo que las llaves de estrella podrían ser sustituidas por otras fijas. También puede haceros falta algo para cortar tornillos tozudos.

  Y me ha costado mucho no usar otras herramientas que tenía para hacerme el trabajo más cómodo ya que además de cambiar el retén me propuse hacerlo con el mínimo de herramientas posible pensando en los aficionados que tienen un mínimo de herramientas.

  Eso sí, hasta ahí podíamos llegar. Ya que tengo la suerte de contar con una nave y dos elevadores de coches. Yo los he utilizado. He utilizado una llave grifa de fontanero medianita para los tapones de vaciado de la caja de cambios. Pero si no le vais a hacer nada a la caja de cambios no os hará falta ni esa, ni la llave especial para esos tapones de vaciado. También he utilizado un destorgolpe puntualmente en un tornillo. En vuestro caso puede que no os haga falta o que os haga falta para todos los tornillos bajeros. En cualquier caso es una buena herramienta que si no para esto os hará falta para los tambores de freno así que pedídsela a los reyes magos este año.

  Una cosa que querría comentar… En esta reparación que iremos paso a paso. Habrá cosas fáciles y cosas no difíciles pero que tienen lo suyo. Entonces sería un problema si no podéis con el paso 14 (por ejemplo) y os veis atascados. Y es que un simple tornillo es capaz de echaros cara. Para mí lo más complicado ha sido quitar el motor de arranque y los tornillos de la base de chapa donde se anclaría la escuadra de los cinturones de seguridad. Comentar además que este trabajo está realizado en un Serie IIA del 72 con motor de tres apoyos. En otro landy puede que varíen pequeñas cosas.

  No es que os recomiende empezar la casa por el tejado pero yo que vosotros probaría lo primero a desacoplar el motor de arranque al menos. Si no podéis con eso olvidaos del todo.

Pero vamos al tema para los que se atrevan.

Paso 1. Colocamos el coche donde vayamos a trabajar. Lo calzaremos en las ruedas para inmovilizarlo con tacos de madera, calzadores, piedras, ladrillos o lo que tengamos a mano. Pensad en que al quitarle el cambio y el freno de mano se quedará suelto. Por eso nada de trabajar con la más mínima pendiente. Con bloquear un par de ruedas es suficiente.

Paso 2. Desconectamos la batería, si los cables son cortos desconectad ambos. Al quitar la caja de cambios el motor oscilará un poco y puede tiraros de la batería. El motor oscila solo un par de cm pero puede pasar. Como me ha pasado a mí.

Paso 3. Descubrimos el interior quitando las alfombras y los sillones. Estos solo llevan unos pequeños pasadores que podréis quitar con unos alicates. Nos fijaremos en todos los tornillos que sujetan la chapa del suelo y la base de los asientos y con un spray de 3 en 1, afloja todo, etc.. Rociaremos los tornillos por los bajos del coche para que el producto tenga tiempo de hacer efecto.

Nota: Si además de cambiar el retén del cigüeñal pensáis cambiarle retenes a la caja de cambios. Y si además tenéis pensado sacar la caja “A pulso”… Os recomendaría que le vaciaseis la valvulita de la caja de cambios y de la transfer. Os pesará menos y es mejor tirarla mientras la caja está en su sitio y es estable para poder hacer fuerza y aflojar los tapones de vaciado.

Paso 4. Desmontamos la palanca del 4x4. Solo hay que desenroscar el pomo. Una tuerca de llave 10-11 y los dos tornillos con un destornillador de cabeza plana grande. Yo después de sacar el suelo la volví a colocar, por no tener muchas cosas desperdigadas pero vosotros haced lo que queráis.

Paso 5. Con un destornillador plano grande desatornillamos el suelo y la parte que cubre el cambio. El que indica la flecha roja, cuesta un poco porque precisa de hacer fuerza con un destornillador grande pero no hay espacio para utilizarlo bien. También desenroscamos el pomo rojo de la reductora.

Paso 6. Desatornillamos la base de los asientos. Estos tornillos tienen tuerca y las que dan a los bajos pueden estar muy mal. Mucho spray y si se rompe algún tornillo no pasa nada. Puede que haya alguno que ni rompa ni salga. Hay que estar preparados con una sierra, radial, cincel, etc… a mano.

Paso 7. Más spray en los tornillos de los tacos de caja de cambios y en los tornillos que fijan el eje del freno de mano. Lleva dos tornillos a cada lado del eje y las tuercas están soldadas así que no sed brutos y aflojad solo los tornillos. Llave de 14.

Luego yo quité una articulación más que tiene antes de entrar en el tambor de freno. Flecha azul. Las articulaciones tienen también unos pasadores que tendréis que quitar. Flecha roja, después de quitar la horquillita de la punta sale desenroscando el eje pasante con un destornillador plano o llave fija del 9 creo.

Paso 8. Luego desconectar el tubo de líquido del embrague. Esto está siguiendo el latiguillo hasta el lado opuesto al esclavo del embrague. Cuidado al aflojarlo!, a veces está muy apretado y al intentar aflojarlo podemos retorcer la tubería metálica y romperla. Si empieza a girar la tubería con la tuerca aflojaremos del latiguillo. Luego tenemos que taponar la tubería para que no se derrame todo el líquido de frenos. Esto lo podemos hacer con los taponcitos de goma que traen los coches en el purgador de las pinzas de freno. El latiguillo no importa que tire liquido pero lo taponaremos igualmente para que no le entre porquería dentro. El latiguillo está fijado a su vez por una tuerca que también tenemos que quitar.

Yo lo he hecho así, pero si quitáis un tornillo pasador con llave 10-11 que lleva en el eje que hay desde la articulación del esclavo del embrague hasta la horquilla que acciona el embrague. Señalado por la flecha azul.

Realmente en la foto no se ve pero está por ahí. Y los dos tornillos que fijan la sujeción del esclavo del embrague que tenéis que quitar de todas formas para soltar la caja, flechas amarillas. Podréis evitaros que se os derrame nada de líquido y tener que purgar el embrague. Yo al quitar el tornillo pasador de la flecha azul me he dado cuenta de que estaba roto. Ese tornillo soporta mucha tensión así que echadle un ojo y a la más mínima cambiadlo por uno de acero.

Nota: Mi Land Rover es un 109 así que todo lo que voy sacando va al maletero para no tener muchas piezas desperdigadas y obstaculizando el paso. A su vez todos los tornillos y tuercas que voy quitando los vuelvo a poner una vez quitada la pieza para encontrármelos luego en su sitio y que no se mezclen.

Paso 9. Mucho Spray afloja-todo. Desatornillamos las transmisiones por completo con una llave de 14 de estrella plana y otra fija. Hay quien solo las desatornilla de la parte que acopla a la caja de cambios. Yo lo he hecho así porque quiero intentar quitarle algo de holgura a los grupos y de paso cambiarle el retén que llevan ahí donde atornilla a la transmisión.

Los tornillos podéis dejarlos en los grupos o en las transmisiones para que no se pierdan. Estos tornillos están muy duros y hay que tener cuidado con las llaves fijas. Aún siendo de buena calidad hay que tener tacto para no abrir la llave y que se nos estropeen.

Ya que estamos bajo el coche aprovecharemos también para quitar los demás tornillos de los tacos de la caja de cambios.

Paso 10. Quitaremos las dos tuercas y dos tornillos que fijan la palanca de las velocidades (amarillo). Después todas las tuercas que unen la caja al envolvente del embrague (Verde).

Paso 11. Quitaremos la conexión del cable de cuentakilómetros de la caja. Esto lo he dejado para el final para que en el proceso no le entrara suciedad por el orificio.

Paso 12. Sacar la caja de cambios.

Nota: En esta fase ya es la extracción de la caja y aquí cada uno está solo con los medios de que disponga. La caja sale hacia arriba y por la puerta. Quitando el pasador que regula el máximo que abre la puerta conseguimos que abra tanto que no nos estorbe. Yo la he sacado con una pluma hidráulica especial para este fin. Sacar motores o cosas pesadas. Este aparato es tan útil que la he sacado yo solo y sin rozarla con nada. En cualquier caso si lo vais a hacer a pulso entre varias personas… cuidado con donde ponéis la caja y vuestros pies. Los bajos de las puertas son delicados. Y nada de sacarla de un tirón, que os cansáis y la dejáis caer donde no se debe.

Paso 13. Quitamos el embrague. Con la llave de carraca quitamos los 6 tornillos que fijan el embrague. En este proceso y según que posturas el volante de inercia girará impidiéndonos aflojar el embrague. Con un destornillador de paleta grande podéis bloquearlo a la vez que le tiráis a la llave. Yo lo he hecho solo pero si os ayuda alguien mejor.

Paso 14. Misma operación con el volante de inercia. Pero este sí que esta apretado con ganas.

Paso 15. Quitar el motor de arranque. El tornillo de la parte de abajo no es muy complicado. Llave de 17 desde el lado del motor (Verde). El de arriba es algo más laborioso. Con una llave de estrella plana 17 o una fija bloqueamos la tuerca desde el lado del motor y con la carraca y vaso de 17 aflojamos el tornillo desde el lado de la caja de cambios (Amarillo). Y el de arriba junto al bloque motor… ese no tiene nombre (Rojo). Yo aún no sé cómo se podría quitar en caso de que algún día tenga que quitar el motor de arranque.

Resulta que solo es una tuerca que se afloja desde el lado del motor. No se le puede meter la carraca o llave de vaso porque un saliente del bloque lo impide. Solo se le puede meter una llave fija o de estrella plana. Pero una vez colocada, apenas se puede tocar con la mano. Y mucho menos hacer fuerza para girarla. Además de que donde queda permite girar la llave poquísimo.

Yo lo que tuve que hacer fue irme al paso 16…

Paso 16. Quitar el envolvente del embrague. Lo primero será sustentar el motor. Desde que quitamos la caja de cambios el motor se está apoyando en el travesaño del chasis. Con la ayuda de un gato y unos tacos de madera o lo que tengamos a mano. Deberemos ponerlo debajo del motor para que este apoye y deje de tocar el chasis. Pero algo que tenga bastante base ya que el cárter de chapa es delicado y se puede abollar.

Ahora a desatornillar el envolvente del embrague. Lleva seis tornillos en el interior de 17.

Y dos más arriba en la parte exterior.

  Unos golpecitos con el martillo de teflón y saldrá. En mi caso aún no se puede quitar porque sigue el motor de arranque atornillado al envolvente. Pero al desacoplar un poco el envolvente me permite girarlo unos cms en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo suficiente para que ya desde el lado del motor le pueda meter la llave de vaso con la carraca y todos los prolongadores que trae el maletín. Quitamos el filtro del aire. Con esto, maña y algo de fuerza por fin he podido quitar el motor de arranque.

Paso 17. Ahora por fin vamos en busca del retén del cigüeñal. Colocamos algunos tornillos del volante de inercia de nuevo para poder hacer palanca y girar el cigüeñal (Amarillo) . El retén lleva una tapa partida en dos con 10 tornillos de llave 10-11. El cigüeñal lleva una muesca en un lado (verde). Girando el cigüeñal enfrentamos esa muesca con cada uno de los tornillos para ir quitando los tornillos uno a uno.

  Una vez quitados los tornillos hay que despegar las dos tapas que protegen el retén. Tienen pequeños tetones guía así que hay que tirar de las tapas hacia nosotros y luego arriba o abajo según sea la tapa de arriba o la de abajo. No hay más. En mi caso por culpa de restos de junta y lo ajustado que salen me costó mucho tiempo. Porque quería hacerlo con delicadeza. Pero no hay más misterio. Yo no he necesitado de ningún extractor ni nada para quitarlo.

Paso 18. Una vez lavado todo lo que necesite ser lavado y eliminado todos los restos de junta del bloque y de las tapas que portan el retén procedemos a montarlo.

Nota: Si pensáis hacerlo como dice el manual de reparación de land rover, tenéis que conseguir también unas juntas en forma de T de corcho (Flecha azul). Y la junta del cárter inferior, también de corcho. Y evidentemente seguid el proceso que os pone en el manual. En teoría es mejor como dice el manual. Pero eso implica vaciar el aceite del motor. Yo realmente os recomiendo que sigáis las instrucciones del manual. Aunque como lo mío era poca cosa, yo me he limitado solamente a sustituir el reten (flecha amarilla). Como detalle importantísimo decir que los discos porta reten (Flecha verde) pueden tener restos de juntas que hay que limpiar provenientes de haber sustituido este reten anteriormente (Típica pasta gomosa de juntas). Pero hay una cobertura de pasta dura negra que trae de fabrica entra su contacto con el bloque y entre esas dos mismas piezas. Ese recubrimiento grueso hay que respetarlo y no eliminarlo. Yo lo hice la primera vez y ahora he tenido que comprar estos discos de nuevo.

  Si es de los normalitos de muelle. Primero le sacaremos el muelle al retén y lo abriremos en su unión. Lo anillamos al cigüeñal y luego lo apartamos hacia el motor para hacer sitio al retén. Esto se hace para que el muelle no se estire al montarlo.

  Le untamos un poquito de grasa en la cara interna del retén. Abrimos el retén por su corte lo mínimo posible y lo ponemos en el cigüeñal. Yo siguiendo un consejo le he recortado 2 mm al muelle para que apriete algo más el interior del retén. Esto no se puede aplicar a todos los retenes.

  Después con MUCHA MAÑA le metemos el muelle ya colocado dentro del retén. Dejaremos el corte arriba a las doce del reloj. Untamos pasta de juntas en la cara de las dos partes del disco metálico que soporta el retén en su unión con el bloque y en la unión entre estas dos mismas piezas. Apretamos estas dos piezas una contra otra asegurándonos de que han cogido el retén en su ubicación y luego desplazamos el conjunto completo hacia el bloque para que entren las piezas en sus 4 tetones guías que tiene en el bloque. El apriete de las mitades de disco porta retén debe de ser progresivo y repartido. No importa si hay que darle 20 vueltas al cigüeñal para terminarlo. Me recomendaron pasta de Juntas Wurth para esto. Yo he utilizado la que tenía a mano que es Blinker que también es buena.

Nota: Si antes de montar el muelle notamos que en la parte del cigüeñal donde va el retén hay un surco de desgaste debido al roce del retén con el cigüeñal a lo largo de los años. Eso es un problema. Puede dar lugar a que el nuevo retén encuentre ese surco y pierda algo de fuerza el muelle. Yo lo que he hecho para evitar que el nuevo retén vaya inevitablemente a parar a ese surco es hacerme unas juntas de papel de juntas bastante grueso con paste de juntas buena por ambos lados entre el bloque y las dos tapas del disco porta-retén. Después de montarlo lo he dejado sin apretar un día para que se seque la pasta pero mantenga algo de grueso. Si aprieto a tope con la pasta fresca el efecto prensa la expulsa casi toda. Sique manteniendo el efecto estanco pero pierdo el factor separador que es el que pretendo. Con la pasta y la junta de papel gruesa consigo un desplazamiento del conjunto de 0,5 o 0,8 mm. Suficiente espero para hacer que el anillo interior del reté trabaje sobre zona buena y no sobre el surco del cigüeñal.

  Después le untamos pasta de juntas también al bloque en su unión con el envolvente del embrague. Como en la foto pero con todo limpio. He extraviado la foto donde estaba limpio.

Nota: Yo cambiaría la junta tórica grande del envolvente. Si no lo hacéis al menos untadle un poquito de pasta a la cara interna de la tórica.

  Antes de montar el envolvente con todos sus tornillos yo le he puesto el tornillo superior y que queda junto al bloque del motor de arranque aprovechando que podía girar un poco el envolvente para poder apretarlo desde el motor con la carraca. Por lo menos ese tornillo. Todo esto si pegar del todo el envolvente al bloque para no liarla con la pasta de juntas nueva que le había aplicado.

Hecho esto atornillamos el envolvente con todos sus seis tornillos y los otros dos de arriba.

  Luego le montamos el volante de inercia. Cuidadín que pesa mucho y se dañan los dientes si se nos cae. Lo apretaremos a 11 kilos de dinamométrica o a lo que diga el manual. Es recomendable que todos los tornillos estén muy limpios antes de montarlos y a estos en concreto al igual que a los que atornillan la masa de embrague debe de aplicárseles un poco de sellante de roscas.

  Y que pasaría si se nos ha pasado algo y no lo hemos hecho bien. Sería muy desesperante montarlo todo, irnos a dar una vuelta, y al volver comprobar que sigue perdiendo incluso más. Por eso vamos a probar el retén antes de seguir montando.

  El día después de haber colocado el envolvente del embrague (Para darle algo de tiempo a que se seque la pasta de juntas). Volvemos a conectar la batería y los cables de masa que nos hayan estorbado. Como hasta ahora teníamos el motor sustentado por unos tacos de madera en el carter. Lo levantamos, quitamos los tacos de madera y lo dejamos apoyar el envolvente del embrague en el travesaño del chasis. Pero metiéndole entre ellos algo de goma a modo de silentblock. Yo he utilizado una cámara de neumático vieja.

  Y ahora que. Pues nada, valor y a arrancarlo. Tranquilos que no va a salir el motor disparado porque no tenga la caja de cambios. Lo dejaremos andando 5 minutos, 10  o media hora si hace falta. Comprobando con una luz y a motor parado que no hay aceite en el envolvente del embrague limpio.

Land Rover. Comprobando un retén de cigüeñal nuevo.

  Evidentemente si sigue perdiendo desmontar y ver en que nos hemos equivocado o que ha fallado. En el hipotético caso de que todo haya salido bien. Montaremos el disco de embrague usando un centrador. Si no lo tenemos nos lo tendremos que fabricar. Es básicamente un palo que entra en el agujero que hay en el centro del volante de inercia. Con su mismo diámetro y del mismo diámetro que el interior del disco de embrague. Os lo podéis hacer de madera, utilizando el palo de una escoba o lo que sea. Luego atornillamos la masa de embrague. No hace falta que le pongamos todos los tornillos y no hay que apretarlos fuerte. Solo lo justo para que presione el disco de embrague un poco y nos permita moverlo para corregir su posición.

  Quitamos el palo centrador y vemos como ha quedado. Corregimos un poco la posición con un destornillador grande o lo que tengamos a mano. Y así hasta que a ojo veamos que esta lo más en el centro que podría estar. Después terminamos de atornillar la masa de embrague con sellador de roscas y su par de apriete. Después de montar muchos ya el par de apriete lo da uno mismo sin dinamométrica pero para los que no se fíen de si mismos tendrán que conseguir una dinamométrica o que se lo apriete alguien con experiencia.

  Luego ya toca volver a montar. Al colocar el cambio es posible que no entre a la primera. Es posible que haya que separar el cambio unos cms, hacer girar el motor unos mm con un destornillador de paleta grande y volver a intentarlo. Tienen que coincidir las estrías del eje del cambio con las del disco de embrague. Mientras mejor lo hayamos centrado más fácil será esta tarea. El resto no debe de representar problema. Si hemos sido ordenados y meticulosos montar será algo más rápido.

  Yo no pongo el proceso de montaje porque si lo hemos quitado nosotros deberíamos saber donde iba cada cosa. Además que yo aún no he montado porque quiero cambiar muchos retenes. En cualquier caso podéis hacer fotos de cada pieza que quitáis de modo que tengáis vuestra propia guía de cómo iba todo.

  Muchos no os meteréis en esta faena y a la mitad de los que lo hagáis posiblemente no os hiciera falta. Pero con que haya alguien al que le haya podido ayudar con esto habrá merecido la pena.

Saludos desde el Sur.

P.D. Brico con fotos reparado gracias a Paco Moreno de Barreda.

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Saludos.