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Discovery I y II
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31/07/2008 11:48 am
Hola a todos de nuevo.
Para el que no haya leido mis post anteriores, deciros que me han regalado un Disco 200 con 240mil km más o menos, muy bien cuidado de chapa y de mecánica ( bueno, lo estaba ) y que principalmente se había usado para arrastrar un remolque ligero.
Decir que me lo regalan porque cuando lo fueron a entregar para retirar otro tt más nuevo, les ofrecieron 800 euros, y el dueño " por coraje " dijo que por 800 euros mejor lo regalaba, que así no se reía ningún compraventa.
El tema es que el mismo día que podía pasar a recogerlo, ocurrió el desastre: se rompió un manguito en la autopista y el conductor no se enteró hasta que salía mucho vapor por el capó, y el coche se quedaba sin fuerza.
Grúa, a la nave, y primeras inspecciones. El manguito de la parte alta del motor tiene un boquete de 15 cms, ha perdido casi toda el agua. Le damos al arranque para ver si enciende o está todo agarrado ( y de paso ver si se apaga la luz de presión de aceite, por si está KO de casquillos ), y se pone en marcha fácil, como siempre, pero no sube bien de vueltas. Además, parece que sale humillo por el manguito roto.
Bueno, qué mala suerte, pero el coche se lo merece. Hay que desmontar a ver qué pasa y ponerse a buscar un motor usado ( que yo os juro que pensé que andarían por los 600-800 euros como máximo ). Tras una tarde llamando por teléfono, me doy cuenta de que las cotizaciones en el mercado de los desguaces para este motor completo son de 1500 euros más o menos ( 1400 el más barato y 1800 el más caro ) , con tres meses de garantía. En fin, para darme el curro de poner un motor usado, meterle bomba de agua nueva, retenes y distribución... mejor si puedo arreglo el mío aunque me acabe saliendo por el mismo dinero, pero así sabré cómo está.
Jooooderrrrr. Y yo que soy pobre. Pues de perdidos al río. Abro el motor, miro si es reparable, y ya tendré tiempo de venderlo en el chatarrero como aluminio al peso si no hay por dónde cogerlo, me digo.
Lo que tengo claro es que voy a arreglar el coche, porque ya que me lo han dado con todo el buen corazón, y yo que me había hecho planes de viaje, pues me digo: al toro.
Desmonto la culata ( cuatro horitas desde que empecé hasta que acabé con toda la parte alta limpia, marcada, etiquetada y en bolsitas para el rearme ), la limpio, y la primera impresión por encima es buena: no se ven grietas a simple vista ni " bujeros " ni nada excesivamente llamativo. Eso sí, la junta está achicharrada entre los cilindros 2 y 3, que parecen comunicados, y hay mucho fuego también hacia los pasos de agua. Cuando ya la tengo bien limpia de la junta, le paso la regla y me da una luz de entre 0.30 y 0.35 mm ( una galga pasa y la otra no ), así que la dejo en la rectificadora para que le echen un vistazo.
La altura del plano de culata sobre la superficie de las válvulas es de entre 1.1 mm y 0.9, y la mía tiene entre 1.1 y 1.15, es decir, hasta ahora no ha sido cepillada. Se plantea ahora una duda: si la rebajo a 0.35, me quedaré en los cilindros 1 y 4 con sólo 0.8, es decir, una décima de mm menos que la recomendada por la fábrica, y me planteo o bien subir un poco las válvulas fresando los asientos o rebajar la válvula esa décima. Al final, y de acuerdo con el criterio del oficial de la rectificadora, opto por dejarlo como está, es decir, prueba hidráulica y cepillado a comer 0.35mm pues me dice que una diferencia de 0.1mm en esos dos cilindros es insignificante, y no la voy a notar. El precio de las operaciones: 50 euros por la prueba hidráulica en agua caliente con aire a presión para ver si hay alguna fisura interna, y 60 de un cepillado. No les pido nada más, pues yo cambiaré los retenes de válvulas y le voy a dar una pasadita a pulir los asientos. Jeje, la mano de obra que pueda hacer yo mejor la hago yo, que no están los tiempos para ir dejando 50 euros aquí o allá.
El bloque de cilindros está muy bien, no se ve con enganchones fuertes por el calentón ni nada serio. Miro cómo se mueven los pistones, y me fijo en que el cilindro número dos tiene unas pequeñas marcas ( amagos de gripaje ) en la parte superior, pero no es nada grave. El problema es que el pistón se nota que tiene algún aro agarrado porque no " campanea " libre dentro, así que este fin de semana sacaré el motor del sitio y pistones fuera, para suavizar el canal de los aros y ver cómo está de casquillos, que ya que estoy en el lío, pues quiero dejar el motor bien.
Lo de que " campanee " el pistón, para los que no me han entendido, es para saber si los aros están libres en su alojamiento o debido al calentón el pistón se ha enganchado un poco en su superficie ( es lo que me pasa a mí ). El método es poner el pistón cerca del pms y moverlo hacia los lados con las yemas de los dedos. Si se nota que se mueve, es que está bien, y si no se mueve ( dando la falsa sensación de que está perfectamente ajustado ) es que hay aros pegados.
Bueno, pues por ahora, y por el momento supongo que hasta la semana que viene, esto es lo que hay.
Voy a escribir este post por si a alguien le acaba ayudando, y espero poneros fotos de cómo voy, lo que compro, dónde lo compro y cuánto cuesta. Ya que me dejais estar como invitado ( que me voy a hacer socio en cuanto tenga el coche encendido ), pues a ver si colaboro con algo en el foro.
Perdón por el tocho, que me ha quedado ladrillaco, y no lo he revisado de puntuación y faltas, espero que no " atente a la vista ".
Saludos 😀
31/07/2008 12:01 pm
Uff, menudo curro, ya iras contando como lo dejas, suerte. 😉
31/07/2008 12:08 pm
Hola !!
Una lástima la averia.
Suerte y al toro con la reparación.
Saludos.
Pedro.
P.S.: Ah !!, y que para hacerse socio no hace falta tener el LR en marcha
31/07/2008 3:41 pm
Hola !!
Una lástima la averia.
Suerte y al toro con la reparación.
Saludos.
Pedro.
P.S.: Ah !!, y que para hacerse socio no hace falta tener el LR en marcha
¿ Alguien me sabe decir si los 30 aurelios es un pago anual que se hace todos los años, o es un único pago que se hace " ...una vez en la vida..." ?
Es que no soy capaz de encontrarlo, en la página de alta y en la de bienvenida no aparece.
Gracias a todos.
31/07/2008 4:02 pm
Hola !!
Los 30 € son de cuota anual que, en principio; se paga/cobra a primeros de año (aunque este año 2008 no deba de servir como ejemplo).
Si te pones en contacto con Christian Bernal en secretario@clublandrovertt.org, él te cuenta más a fondo como va el tema.
Saludos.
Pedro.
01/08/2008 11:06 am
Como recordatorio, tienes juntas de culata de diferentes espesores, para diferentes rectificados/aplanados de junta.
Si sacas los pistones, lo mejor es que los rectifiques, pongas pistones y segmentos de sobre medida.
Como siempre, repuestos a Inglaterra que son más baratos.
www.paddockspares.com
http://www.legs.co.uk/index.html
http://www.johncraddockltd.co.uk/index.asp
http://www.turner-engineering.co.uk/html/shortengines.html
www.bearmach.com
Saludos.
01/08/2008 12:33 pm
Un apunte: las juntas de diferentes espesores NO son para estos motores en los que no hay cámara en la culata. La culata es completamente lisa, y sólo se meten hacia arriba las válvulas, por lo tanto NO se puede jugar con una junta de diferente espesor.
Os explico cómo se tendría que hacer, y el problema de hacerlo:
Si yo rebajo la culata 0.35 porque está torcida, lo normal ( al menos lo que siempre me he encontrado ) es que esté torcida hacia arriba entre los cilindros 2 y 3. Si se rebaja, lo que se pierde es el volumen que ocupan las válvulas en los cilindros 1 y 4, de forma que hay que sumar la superficie de la válvula de admisión y de escape de esos cilindros, y multiplicar por la altura que se ha perdido, dividiendo el resultado por la superficie del cilindro. Esta cifra nos da exactamente lo que hemos de incrementar de altura de junta en los cilindros 1 y 4, hasta aquí bien, PERO EL PROBLEMA ES QUE EN LOS CILINDROS DOS Y TRES HAY QUE INCREMENTAR MENOS, Y LO QUE HEMOS SOLUCIONADO PARA LOS 1 Y 4 LO HEMOS JODIDO PARA EL 2 Y 3, de ahí que no se puede jugar con las alturas de junta, y sólo se puede fresar o rebajar la válvula ( ambas son prácticas normales de taller ).
Las juntas de diferente espesor son para compensar las diferentes alturas de bloque en el mecanizado, y hay que medir lo que sobresalen los pistones hacia arriba del bloque sin junta, irse a la tabla, y escoger la junta apropiada ( en mi caso es la de tres taladros, que creo que es la que más se emplea ).
Lo único que se puede hacer es subir las válvulas hacia arriba, pero dentro de un orden, porque si no, aparte de quedarnos sin asiento, forzaríamos mucho el eje que sujeta todos los balancines.
La otra solución " barata " en caso de no poder subir más las válvulas en los asientos sería pegarles una pasadita en el torno y rebajarlas hasta llegar a la altura indicada, pero esto me gusta menos porque debilita mucho.
Ahh, y menos mal que estos motores tienen el árbol de levas en el bloque, y llevan varillas y balancines, de lo contrario no ni se me ocurriría planificar la culata a 0.35, porque los apoyos quedarían muy forzados, desgastándose de forma irregular a las primeras de cambio.
Se emplearían juntas de distinto espesor en caso de que el bloque tuviese algín cancazo y fuese necesario pegarle una pasada, entonces sí, habría que aumentar la junta tanto como lo quitado al bloque.
A priori, descarto el rectificado a no ser que me encuentre algo mal. Es decir, el coche estaba andando bien, con fuerza, sin consumo de aceite y sin problemas, así que desmontaré para ver cómo anda de casquillos y si ya tengo que encasquillar, pues rectifico, pero a priori no lo voy a hacer. En estas cosas, si se lleva el coche al taller, lo que realmente encarece la operación es la mano de obra, y en ese caso SÍ sería partidario de meterse a fondo una vez en la vida. Pero si lo hago yo mismo el sábado y el domingo ( que es cuando no se facturan las horas, jejeje ), con la economía tal y como está, prefiero ir cambiando cosas cuando lleguen al fin de su vida, no " porsiacaso", pues puede ser que dure más que el coche.
Es decir, si me metiese a fondo rectificando el motor que iba bien de consumo de aceite y presión, fuerza, sin humos, etc. para tener la seguridad de dejarlo bien, tendría que, de paso, encasquillar el turbo ( con 240mil km más o menos se le ve un poquillo de juego), así que ya que estamos... 300 euros más. Y claro, habría que llevar la bomba y los inyectores al bombero, que ya que estamos... le ponen un par de toberas que no le gusta como pulverizan, limpia y tara todos los inyectores, desmonta la bomba y cambia un eje y un par de rodamientos, juntas tóricas y demás y allá van otros 500 leuros. Y el embrague, y reparar los ejes con todos los rodamientos, casquillos y retenes, y montar crucetas nuevas. Y así tendría un Discovery de 20 años en perfecto estado sin un duro para poderlo disfrutar.
En las rectificadoras quieren trabajar poniendo ellos los pistones, y de esta forma no los podría comprar en paddock. El juego de pistones y casquillos en España ronda los 500 leuros, y si le sumo unos 300 más de rectificado y cambio de casquillos a sobremedida con pasadita al cigüeñal, me monto en un pico.
Tomo nota de los enlaces que me has pasado, yo tenía pensado pedirlo todo a paddock, porque los precios son de escándalo. que pena que no haya "padocs" de más marcas de coches. MUCHAS GRACIAS.
😀 😀 😀 😀 De nuevo vuelvo a dejar un megatocho, espero no no os resulte pesado de leer. Saludos a todos.
01/08/2008 12:48 pm
Perdón, una aclaración:
Cuando digo esto:
"Lo único que se puede hacer es subir las válvulas hacia arriba, pero dentro de un orden, porque si no, aparte de quedarnos sin asiento, forzaríamos mucho el eje que sujeta todos los balancines"
Me refiero a que si la culata se ha torcido mucho ( más de 1.5 mm orientativamente ) no se puede recuperar, porque tendríamos dos problemas: por una parte habría que comerle mucho al asiento, y por otra el eje de los balancines se tendría que forzar demasiado para llevarlo al sitio.
Por supuesto, quiero aclarar una cosa: en caso de que esta reparación fuese hecha en un taller con la obligación de dar todas las garantías de la reparación, creo que el del taller siempre intentaría montar una culata nueva ( +-900 euros ) y dejarse de arreglos e inventos, pues si luego algo no funciona, es mejor que te acusen de demasiado exquisito y refinado ( aunque sea a cuenta del bolsillo del cliente ) que de chapucero 👿
Vive Dios que me hago socio, aunque sólo sea para poder editar los mensajes 
01/08/2008 1:04 pm
que tomen nota los invitados!!!!!!!!!
motivos para hacerse socio:
1.....
2 Poder editar los mensajes
01/08/2008 3:06 pm
Ahh, pero es que eres mecánico. Qué te voy a decir yo que era electricista.
Salvo que si acaso es más barato turner y comprar un motor-
Saludos.
07/08/2008 1:53 am
Marquitos, ¿Por que no compras una culata completa y tuneada en Turner para tu 200 por unos 400 €?
La tienes en cuatro dias y a la larga te saldrá ventajoso. Además si la pones con los colectores pulidos notarás la diferencia.
07/08/2008 9:48 am
He disfrutado mucho leyendo !
Saludos y suerte!
07/08/2008 11:14 am
Marquitos, ¿Por que no compras una culata completa y tuneada en Turner para tu 200 por unos 400 €?
La tienes en cuatro dias y a la larga te saldrá ventajoso. Además si la pones con los colectores pulidos notarás la diferencia.
Ahora ya llego tarde. No acerté a encontrar eso de Turner por 400 euros. La que ví en Paddock costaba 500 libras más toda la parafernalia ( VAT, portes, etc. ) y lo dejé correr.
Jejeje, ¿ de verdad crees que voy a apreciar una gran diferencia con una culata tuneada y los colectores pulidos ? Eso sería bueno para alguien que le guste mucho lo de exprimir al máximo el coche, las prestaciones, y todo eso. Ponerla en mis manos sería como dar de comer margaritas a los cerdos 😆 . Este fin de semana, pistones p´afuera como sea. Prometo llevar la cámara de fotos, y así veis los progresos.
07/08/2008 11:23 am
Por cierto, me acabo de pasar por la página de turner. El precio no es correcto. Traduzco lo que pone: Debido a la imposibilidad de conseguir culatas para los modelos 200, han de trabajar sobre la mía ( pone textual " sólo unidades propiedad del cliente " ), y el precio son 275 libras por su trabajo por reconstruir la mía ( válvulas, guías, asientos más lo que ya le he hecho ) y 375 por " tunear " la mía con lo anterior más su toque mágico del experto ( que básicamente es suavizar conductos ), más los portes de ir y venir.
Vamos, una pasta, ni de lejos esos 400 ( serían 475 euros más los portes de ida y vuelta más el VAT más el cargo por el modo de pago ).
17/08/2008 2:08 pm
Hola de nuevo, soy el que antes escribía como marquitos, que me he registrado ( llevaba unos 10 días que no podía entrar al foro, no me dejaba la página de inicio ).
Bueno, debido a mi vagancia y algunos problemillas que no vienen al caso, no he podido continuar con el motor hasta ayer.
Solté el compresor de aire acondicionado y lo he dejado a un lado. Radiador de motor fuera ( no sabía que hacía de intercambiador agua/aceite), intercooler fuera, colector de escape con turbo y un tramo de tubo fuera, alternador fuera, depósito del líquido de dirección fuera, etc.
Hoy a la tarde sacaré el motor de arranque y a ver si me veo con ganas para quitar el motor del sitio de una vez.
Eso sí, ayer me dio un pequeñísimo bajón 😮 : a pesar de que en el intercooler y en las tuberías no se apreciaba mucho aceite y el eje del turbo tiene una holgura pequeñísima, hay un hilillo de aceite en la caracola, así que la semana que viene dejo el turbo a que le echen un vistazo y a ver si me recomiendan reparar o me dicen que no hay problema, ya os contaré. El coche funcionaba bien antes del calentón, empujaba con la fuerza que lo hacen estos coches normalmente y no se apreciaba nada malo, pero ya que me pongo tengo pensado dejarlo bien, porque estos problemas con el turbo normalmente acaban en desastre, y una cosa es que el coche tire un 5% menos de lo que debería hacerlo y otra es que me deje tirado, que eso ya no me gusta.
Y nada más, que ha quedado muy chulo el foro y que al fin me puedo conectar de nuevo.
Saludos a todos.
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