gracias, toda aportacion es buena, cuanto pueden valer los palieres reforzados ?
tendria que poner los de atras o los de alante tambien ?

si pones bloqueos solo atrás con ponerle solo los traseros tendrias suficiente, no se cuanto valen... puedes mirarlo en ashcroft

puede que valgan unos 800 € solo los de atras ?

Por el precio que comentas, será que te han puesto ése precio (que está muy bien) a cambio de no llevar garantía.

La garantía que todavía dan, es de motor y caja de cambios por 1 año! y éso no es más que un seguro de unos 300 euros que te hacen por el motor y la caja de cambios.... con la condición que al menos 1 cambio de líquidos en ése año te lo hagan ellos... y lo que suele pasar luego es que al modificar ruedas, longitudes o pesos, te dicen que tú has forzado y en ése caso no te cubre la garantía-seguro que te hicieron.

Así pues, MUY BUENA COMPRA SIN SEGURO-GARANTÍA, BUEN COCHE A BUENÍSIMO PRECIO.

La garantía real que te deberían haber "dado" cobrandote el coche a precio de concesionario.... unos 9.000 euros al ser automático y ya viene potenciado el motor por ser automatico..... es de 1 AÑO PERO DE 2 HOJAS ENUMERANDO EXPLÍCITAMENTE QUE PIEZAS CUBREN LA GARANTÍA Y CUALES NO.

Buena compra !

No vás desencaminado, primero mecánica y luego ya irás viendo con tranquilidad, aunque veo que navegaste bastante por la red y que tienes claro lo que quieres, a juzgar por las fotos....

Saludos !!

Hombre la verdad es que lo tengo bastante claro, pero la verdad es que la mayoria de la informacion la eh sacado de este foro, la verdad es que me alegra que me digas que eh comprado bien.

referente a las revisiones y accesorios que opinas ?

Pues que las hagas en plan tranquilo, porque cuando hayas terminado... te aburrirás, querrás venderlo para empezar con " otro " (ésto es un vicio), luego también te pasará que la mayoría del personal cuando lo quieras vender no te pagará todo lo que le metiste...

Vamos, que en lugar de ARB bloqueo, mírate lo del detroit que es más barato, amortiguación, pues igual te dá el mismo servicio otra más barata, y así con todo, y por otro lado, lo realmente bonito tiene que ser hacérselo uno mismo, (digo tiene que ser porque yo no lo hice ja ja, aunque a partir de ahora sí le voy a meter mano yo al coche).

Muy importante el tema refrigeración TODO.

Si vas ha hacer campo, quizás un kit de suspensión + 4cms, ( puede parecer poco, pero se nota ).

El tema ruedas, pues yo le iba a poner las Michelín OR y después de pensar y ver precios me fuí al otro extremo y monté las Hankook MT que van muy bien y nó son recauchutadas, y si rajo alguna, es más barata su reposición. (según me comentaron, Goodrich tiene 8 lonas en su construcción, Hankook 10), y están probadas las Hankook duran también bastante tiempo.

Lo que hace la gente de abrirle la bomba de paso para llegar a 120CV en los 200/300 tdi, pues a tí, no te hace falta, aparte que ya te colarías. Se supone que la caja de cambios automática es la mejor para todo, asfalto y off road.

Saludos

Que no te hayan dado garantía no quiere decir que no la tengas...

Como dice Telius: 1 AÑO para productos de 2ª mano. Ley 23/2003 de garantía en la venta de bienes de consumo.

Si tienes algún problema, tendrías que presentar la correspondiente reclamación.

bien bien Raymond, entonces ahora como tengo que hacerle algunas cosillas le dire que le pasan cosas al coche haver si me da algo, creo que 200 € se los saco. (mejor que na)
REISE4 en referencia a los bloqueos, que es mejor detroit o truetrac ?
eh leido que el true es mas suave pero que tienes que apretar el freno para que funcione,pera te pongo el texto:

-"- Detroit Locker: se desbloquea solo cuando las dos ruedas tienen adherencia y giran a velocidades distinctas. Pero cuando esta desbloqueado, por ejemplo en una curva cerrada, solo una rueda recibe el torque. Emite un ruido cuando se abre. Produce una tendancia del coche a ir "derecho". Solo se puede poner atrás.

- Truetrac: no esta tan eficiente como los dos otros en las rocas, pero tiene varias ventajas: no se siente, o muy poco, o sea que es "transparente" para el conductor. Esta muy progresivo. Ideal para la nieve (es el diferencial favorito de los landroveristas suizos).
Protege los palieres, aún más que el diferencial abierto original, ya que protege contra la recuperación de adherencia violenta de una rueda. Automático, asegura una maxima tracción en casi todos los terrenos, menos las rocas: cuando una rueda esta levantada, necesita solo que el conductor apoye un poquito sobre el freno para que la otra recupere el torque. Es la única desventaja que le encontré, y si esta menos eficiente que un bloqueo 100% en algunas situaciones muy particulares, sigue mucho mejor que el diferencial abierto original.
Puesto atrás y adelante, parece dar resultados espectaculares, a lo que lei, en TT "soft". "-

que diferencia de calidad y precio hay ?
de suspension esta bastante altillo, lo que quiero es recorrido mas que altura (ya esta bastante alto, mira la foto)
los neumaticos que me dices Hankook MT que precio tienen ?
el tema de refriqeracion, de momento no se me calienta nada (solo el cambio)

el resto, de momento lo unico que quiero hacer es que vaya fino como la seda y que pueda hacer km sin miedo, yo no voy a hecer trial, pero quiero hacer salidillas de vez en cuanto sin miedo a quedarme tirado.

que tal de nuevo?
Pues a veces no hace falta lanzarnos a matar del todo desde un principio, hay cosas que podran esperar a que se vean deterioradas sin mas.

Motor:
Correa distribucion (todo el kit) ➡ Sin duda lo primero a cambiar, kit completo por supuesto. 195€ en la casa y no llega a 90 si lopides a inglaterra o en anglorrecambios.
reglar Taques ➡ es el momento, yo cambiaria las cazoletillas esten como esten y junta de la tapa.
manguitos y liquido refrigerante ➡ si cambias la correa puedes aprovechar y cambias la bomba y sus juntas (las 2), unos 35€ todo -+, el termostato a voluntad pero sale una porqueria unos 8-10€, lo de los manguitos si no los ves muy mal tal vez no agan falta pero los encontraras no muy caros en inglaterra. Lo que si que le haria con toda seguridad seria sacarle el radiador se lo llevaria a un especialista para que me lo desarmara por completo y lo vaqueteara por completo y aprovecharia para limpiar el interior del bloque por sus pasos de agua con una manguera a presion (de las de casa normales), y le meteria agua de calidad.
casquillos ➡ no se a cuales te refieres exactamente.
inyectores ➡ si no te suenan y no te humea igual se puede quedar para mas adelante pero si te decides, desmontalos y llevaselos a un bombero para que los limpie y timbren, igual te encuentras con que el bombero te diga eso de e tenido que cambiar varias toberas..... un pico y los inyectores nuevos estan por unos 70€ unidad.
revisar turbo ➡ cuando hablas de revisar supongo que te referiras a presion de soplado, esto lo puedes hacer tu si te compras un manometro para el turbo y lo podrias dejar instalado para tener informacion del mismo en todo momento. Por ebay los puedes conseguir por unos 30€ con todo lo necesario.
cambiar tapon detras del colector ➡ Yo si no presenta problemas aparentes esperaria a que tubiera que sacar el colector.
juntas colector ➡ si no te pierde para que sacar, es algo engorrozo.
poner filtro k&n (precio?) ➡ no es mala idea y a la larga es economico sobre unos 50€ si no recuerdo mal pero no estoy seguro.
quiza poner xip de potencia ➡ SI que se puede hacer, porque los automaticos si que traian cpu de inyeccion (por eso da 122cv en vez de 113 de la vercion manual), existen varios... justo estuve mirando uno hace unas semanas y costaba 99€ y dicen.... que pasar a tener 130 y tantos caballos y sobre todo mejor par y menor consumo, pero estos datos son del fabricante del chip.

frenos:
poner latiguillos metalicos. (precio?) Los frenos antes que latiguillos metalicos le cambiaria todo el liquido (complito), y revisaria pastillas y discos que en los modelos automaticos los suelen castigar mas la gente, ponle pastillas de calidad cuando te toque ,en este caso lo barato puede salir caro....despues de todo esto si quieres ponle latiguillos metalicos si quieres pero unos de gomas nuevos si no vas hacer extremo te valdran perfectamente.

direccion: ➡ reapretar lariguillos del deposito, limpieza de bomba para ver posibles perdidas y revisar silenblock de las barras.
revision liquido. ➡ cambiale el aceite y filtro a la caja (muy importante), [dextron IID], aceite de la transfer y diferenciales [sae 80-90], los bujes de la direccion tambien dice el manual que se le ponga sae 80-90, pero la casa ya vende una mescla de aceite y grasa para esta zona... aunque muchos mesclamos 80-90 con grasa en el garaje y punto. Aceite motor , lo recomendable es sisntetica 10-40 pero hay de todo desde 15-40,15-50 incluso los veo con 20-50 mineral de toda la vida.
alinear direccion y ajustar, porque tiene un trozo de punto muerto (osea que mueves el volante y no se mueven las ruedas) ➡ lo de el desface puede ser olgura en la caja pero algo se puede hacer si no es descomunal el desface. Si vez el amortiguador de direccion muy mal cambialo no es muy caro y se nota.

cambio y transmision: del cambio lo dicho arriba cambio de aceite y filtro de la caja cuanto antes. para la transmision engrasa las crusetas y si vez que no escupen la grasa a cambiar toca a unos 15€ las encuentras sin pegas. Comprueba si existe olgura en los ejes, diferenciales, caja (famoso eje balaguer).
calenton transmision ➡ ¿calenton transmision?.
Fallo marchas (aut. cuesta entrar R,2a,1a) ➡ empieza por cambiar aceite y filtro y mira si mejora.
revisar aceite y filtros. de la aceite lo dicho preferentemente un sintetico 15-40 de marca y filtro idem si pillas el filtro en inglaterra de marca conocido mucho mas varato.
poner aislador particulas metalicas. (alguien lo lleva?)
perdidas transfer (es normal?, ver foto) ➡ lo de las perdidas pues veras .....normal no es frecuente tal vez, pero el tema es limpiar muy bien para ver si es un problema de reten uo simplemente de junta o reaprete.

diferenciales:
perdidas (es normal?, ver foto) ➡ iden que la transfer, pero es estos si que suelen terminar perdiendo por los retenes de los arboles y por la junta del tapon
poner bloqueo ARB en trasero. (precio?) ➡ para TT genial para volsillo jeje...unos 1000€ mas que menos.

Suspension:
ruidos ñik ñik en zona trasera (creo que falta engrase) , pues eso engrase y sustitucion de los polis y casquillos que esten mas jodidos, o mejor aun compra un kit los cambias todos del viaje.
poner cojinetes de poliuretano
cambio amortiguadores por unos de mas recorrido ➡ a gusto de consumidor pero si te pasaas mucho te aran falta conos de dislocacion en los muelles.
poner amortiguador direccion . ➡ lo suyo

neumaticos:
bf goodrich mudterrain o allterrain 225/75/16,
separadores rueda (dan problemas en ITV?) si, o son homologados y montados en taller o jodido lo tienes.

chasis y protecciones:
cambio parachoques delantero y trasero (dan problemas en ITV?) ➡ homologado y pagando no
protector transfer (dan problemas en ITV?) ➡ no
protector diferencial delantero y trasero (dan problemas en ITV?) ➡ no
LO de los protectores tienes que tener en cuenta si te los haces tu que no pueden tener aristas cortantes y montarlos con unos tornillos adecuados.
Luces:
cambiar luces delanteras por tipo td5 ➡ ahi por hay un kit de sustitucion de los faros pero son unos faros imitacion al del td5 pero para el 300, por que lo de sacar los de ltd5 y montarlos en el treciento no va a poder ser. Pero el kit sale saladete.

Look:
poner adhesivo negro mate antireflejo en el capo
(porcierto los hago yo, me dedico a la rotulacion, si alguien quiere uno...)

Interior:
poner tapita al cambio
poner recubrimiento tablero simil fibra carbono
arreglar luces de los botoncitos que estan fundidas
luz del bloqueo central del tablero no se enciende ➡ comprueva como te dices el bloqueo pero no tiene que estar jodido por que no se te encienda la luz.
poner cierre centralizado ➡ si tu problema es el d todos lo del cierre se soluciona con unos muellecitos que van en las cerraduras y cuestan una porqueria. Y si quieres tambien puedes cambiar los motores de las puertas por unos universales por no mas de 18€ cada motor.
tapizar maletero
poner llaves nuevas ➡ ??¿¿¿¿?????
💡 cambia correas del motor, saca el intercooler y limpialo por dentro al igual que los tubos de admision del motor ya que la egr lo tendra bien lleno de grasa.
Revisa las mangueras del control de crucero por que suelen cuartear con los años y te quedas sin control de crucero por una tonteria.
No se ahora no se em ocurre mas pero ya iran saliento y tu iras preguntando.
Por cierto el materiar si lo compras en inglaterra te saldra mas barato aunque por aqui hay sitios donde comprar algunas cosas.

JOE !!! bien bien tu si que sabes, ahora mas preguntas, jejej

-Correa distribucion
reglar Taques, cambiar las cazoletillas y junta de la tapa,
manguitos y liquido refrigerante, si se cambia la correa puedes aprovechar y cambiar la bomba y sus juntas (las 2), unos 35€ todo -+, el termostato a voluntad pero sale una porqueria unos 8-10€, lo de los manguitos si no los ves muy mal tal vez no agan falta pero los encontraras no muy caros en inglaterra. ES LO DE LA FOTO ? AZULES
sacarle el radiador se lo llevaria a un especialista para que me lo desarmara por completo y lo vaqueteara por completo y aprovecharia para limpiar el interior del bloque por sus pasos de agua con una manguera a presion (de las de casa normales), y le meteria agua de calidad. CUANTO ME PUEDEN CLAVAR POR HACER TODO ESTO ? en horas.

-revisar turbo cuando hablas de revisar supongo que te referiras a presion de soplado, esto lo puedes hacer tu si te compras un manometro para el turbo y lo podrias dejar instalado para tener informacion del mismo en todo momento. Por ebay los puedes conseguir por unos 30€ con todo lo necesario. MIRA LA FOTO, ES ESO ?

-direccion: reapretar lariguillos del deposito, limpieza de bomba para ver posibles perdidas y revisar silenblock de las barras.
revision liquido. cambiale el aceite y filtro a la caja (muy importante), [dextron IID], aceite de la transfer y diferenciales [sae 80-90], los bujes de la direccion tambien dice el manual que se le ponga sae 80-90, pero la casa ya vende una mescla de aceite y grasa para esta zona... aunque muchos mesclamos 80-90 con grasa en el garaje y punto. Aceite motor , lo recomendable es sisntetica 10-40.
alinear direccion y ajustar. CUANTO ME PUEDEN CLAVAR POR HACER TODO ESTO ? en horas.

-cambio y transmision: del cambio lo dicho arriba cambio de aceite y filtro de la caja cuanto antes. para la transmision engrasa las crusetas y si vez que no escupen la grasa a cambiar toca a unos 15€, ESTO QUE DICES QUE ESCUPE ? COMO LO SE ?

-Comprueba si existe olgura en los ejes, diferenciales, caja (famoso eje balaguer). COMO LO MIRO ? Y COMO LO SE ?

-calenton transmision ¿calenton transmision?. SI SE ENCENDI UNA LUCECITA EN EL TABLERO Y MIRE EL LIBRO DE INSTRUCCIONES Y ERA QUE EL LIQUIDO DE LA TRANSMISION ESTABA MUY CALIENTE ADEMAS VENIA UN OLOR A QUEMADO DE DENTRO DEL CAMBIO, ESTO PASO HACIENDO UNA SUBIDA LENTO CON MUCHAS PIEDRAS Y COMO ES AUTOMATICO IBA CAMBIANDO MUCHO, FUE CULPA MIA DE NO SABER, TENDRIA QUE HABER PUESTO BLOQUEO REDUCTORA Y 2da.
SE PUEDE PONER UN MANOMETRO COMO EL DEL TURBO PARA SABER LA TEMPERATURA DEL CAMBIO ?

-poner aislador particulas metalicas. ES LO DE LA FOTO

-poner bloqueo ARB en trasero. (precio?) para TT genial para volsillo jeje...unos 1000€ mas que menos, Y QUE SE OPINA DE LOS DETROIT O LOS TRUETRAC ?

-Suspension:
ruidos ñik ñik en zona trasera, pues eso engrase y sustitucion de los polis y casquillos que esten mas jodidos, o mejor aun compra un kit los cambias todos del viaje, ESO NO SON LOS COJINETES DE POLIURETANO ? TE PONGO UNA FOTO.

-AMORTIGUADORES: QUE OPINAS DE LOS PROCOMP QUE SALEN EN LA PAGINA DE PADDOK ? Y TAMBIEN PARA LA DIRECCION

-poner amortiguador direccion, PONER UNO MAS O CAMBIAR EL ORIGINAL ?

-separadores rueda o son homologados y montados en taller o jodido lo tienes, COMO SE SI SON HOMOLOGADOS ? DONDE LOS ENCUENTRO ? PRECIO ?

-cambiar luces delanteras por tipo td5, MIRA LA FOTO, SALE 40-45 pounds LOS INTERMITENTES y LOS FONDOS NEGROS DE LUCES

-poner cierre centralizado, CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE YA TENGO PERO DENTRO NO (osea el boton), ESTOY MIRANDO DE PONER EL QUE TIENE EL TD5 AL LADO DEL RELOJ.

-poner llaves nuevas, MIRA LA FOTO, QUE YA LAS TENGO, ES CAMBIAR LLAVES Y MANDO POR UNA LLAVE ESCAMOTEABLE CON MANDO.

EL TEMA DE COMPRAR EN INGLATERRA, COMO VA ? QUE TIENDA ES ? SE PUEDE HABLAR EN ESPAÑOL ? ES FACIL ?

ala otro tocho de preguntas jejejeje

GRACIAS POR ADELANTADO POR PERDER EL TIEMPO CONMIGO 😀

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Vés, Santos SÍ QUE SABE, y así yo también aprendo que es lo que me gusta ja ja

Gracias SANTOS.

Yo lo que te aconsejo que veas la caja de cambios también, antes de que se te joda más, si se sale una marcha como he creído leer al principio, dílo en el concesionario a ver si le sacas algo.

Si vás ha hacer pocas salidas, mejor espérate con el tema de los bloqueos, y las ruedas unas mixtas valen bien. Las Hankook MT unos 115 euros en 235/85 R 16, una medida menos trialera (estamos en conceptos distintos) y mixtas AT, te deberían de costar menos.

Yo llevo desde el 95 en ésto, y todavía no metí bloqueos traseros, y después de negarme muuucho ha hacerlo, ahora tengo winch y porque me lo ha regalado mi mujer, porque yo es que era reacio a tenerlo....(cosas de uno que se le vá ha hacer)....

La caja cambios y el motor, restauración completa como te dice Santos.

Poco a poco, empieza a disfrutarlo y te sorprendrá, el disco hace cosas de serie que te darán miedo. Y piensa siempre que la mínima inversión es el mayor disfrute....

De bloqueadores no te puedo hablar, te puse el ejemplo de más barato porque también yo estoy aprendiendo con los post puestos por los que saben del tema.....

También está la otra versión, por lo menos por aquí, si no te atascas.... no te diviertes, no conoces gente, no te ríes y no aprendes a conducir.....

Saludos

Buenas de nuevo. Gracias pero por aqui hay gente con mucha mas experiencia que yo en el mundillo de l TT. , solo que aun no te an leido y si no espera y veras.
Pero mientras ellos aparecen intentare contestar a todo lo que me sea posible.

1º Los de la foto son unos manguitos de silicona que se usan para la linea de alta de la admision. o sea, codo de salida del turbo y dos trozos que van desde el intercooler al colector de admision. Con estos tubos se mejora algo la respuesta instantanea del motor, pero yo te recomendaria que sustituyeses estos tubos largos por tubos rigidos y unirlos con trozos de tubos mas cortos y la respuesta sera mejor al a ver menores perdidas por dilatacion de los mismos. Pero creo que tu modelo ya los trae metalicos con lo que solo tienes que cambiar el codo y dos tramos cortitos. Los hay de diversos colores ;rojor,negros,azules,amarillos,verdes, etc.
Los manguitos que deves revisar a conciencia son los del circuito de refrigeracion.

2º La limpieza del radiador al tener que desmontarlo (para asegurarnos que quedara limpio) por completo te lo tendra que hacer un especialista pero si se lo llevas ya desmontado del coche no creo que te cobre mas de 100- ciento y pico euros. Le puedes decir al nacho que te suelde un grifito en la parte baja del radiador, para poder vaciarlo en otro momento con mayor comodidad.Esto te lo hacen en una mañana, quedando con el nacho primero.
Lo de la limpieza del bloque por dentro lo puedes hacer tu mismo y te saldra unas cervecillas o resfrescos mientras esperas a ver salir el agua limpita, jejejeje.
Al coche le entra en el circuito 11,70 litros de agua, hechale de calidad. No te entrara esos 11,70 litros en un principio porque en el bloque te quedara agua.

3º Justo, existen muchas marcas y colores, pero te vendra con las instrucciones,mangera,T de coneccion.

4º A ver todo esto lo puedes hacer tu mismo en tu garage sin mas problemas.
aceite motor: 15-40w. lleva 5.8 litros y si le cambias el filtro se llevara 0,85 litro mas. unos 10 minutos,. Cambialo con el motor a temperatura de trabajo para que flulla mejor, (ojo que estara calentita).
aceite transfer: 80-90. lleva 2,3 litros y se cambia en otros 8-10 minutos.
aceite diferenciales: 80-90. 1,7 litros cada uno y no estaras mas de 5 minutos con cada uno.
Lo de la caja te recomiendo que te lo hagan en un taller que tengan mas automaticos, porque esto si es un poco mas engorrozo para hacerlo por primera vez.

5º Las crucetas tienen unos engrasadores por donde se les mete la grasa, pues bien cuando se la metas comprueba que sale grasa por las cuatro "patas" de la cruceta, si no es asi cambiala.

6º Lo del eje balagues se suele mirar asi de pronto biendo si al meter la R y la 1 o D se oye on clonk en la parte de la caja, pero ojo porque el sonido puede venir de los diferenciales y desde dentro no diferenciarlo. Lo mejor es buscarce una fosa o "JOLLO" o comprobar las olguras desde abajo.

7º Esa luz se enciende en el tablero cuando se a forzado demaciado la caja, y como bien dices desprende un olor a aceite quemada. CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE LA CAJA ANTES DE NADA. Debemos de acordarnos que ademas de la D en nuestra caja existen 3 posibilidades mas para avanzar y que por usar la 1,2 o 3 no le pasa nada a la caja. Hay que acostumbrarce a usarlas para subir mejor y para bajar y castigar menos los frenos.
Otra cosa muy comun es lo de ¿reductora?.. si mi automatico sube como si nada... eso parece pero todo a bace de forzar la caja... usala reductora cuando la cosa este durilla en el campo que es para eso.
La luz no recuerdo ahora de memoria aunque lo temgo por hay, se encendia sobre 135 grados y se apagaba a unos 125º (mas o menos). Si se enciende lo mejor es parar y dejar que se enfrie para que se apage la luz. No olvides que tu coche tiene un radiador pequeñito en el morro en la parte baja del de el A/A, que es para el aceite de la caja, no lo tapes con faros auxiliares para facilitarle la refrigeracion a la caja. Limpia con una manguera de agua y luego con aire el radiador por fuera (aprobecha cuando saques el radiador del motor que asi tendras mas espasio y lo podras hacer de dentro para fuera que siempre sera mejor. Si que se le puede colocar un termometro para el aceite de la caja.

8º eso no es mas que un iman que atrapa las particulas que llegen al fonfo del carter (motor o caja , depende donde lo instales).

9º Si esta foto es de un kit completo de polis. Se venden en diferentes colores y cada color son para una cosa...(mas duros-mas confortables).

10º En lo de los amortiguadores y los espirales hay de todo y depende para que lo quieras... cuestion de nececidades y presupuesto.

11º Cambia el que tienes por otro igual o de alguna marca conocida mas durillo si vas a poner mas goma. En mi opinion con uno sobre (preparaciones extremas al margen)
12º Las piezas homologadas traen un certificado del fabricante con el codigo de homologacion y para que paises. Son salados de precio creo recordar que cerca de 300 euros.(de memoria). 😕

13º Esos ya los habia visto pero el otro dia pensaba que te referias a los de los td5 de "2ª generacion". Estos no estan mal tod es cuestion de gustos. Los indicadores blancos los tienes en inglaterra por no mucho, y tambien tienen los laterales y los del parachoques tracero en blancos y quedan muy guapos.

14º Ok pero realmente no tiene mucha utilidad ¿no crees?, por que tu 300 hace lo mismo si cierras tu manualmente el ceguro de la puerta de conductor.

15º Lo de la llave pues como todo lo que es caprichillo...jejeje la idea es prectica pero tendras que ver si consigues un kit que se et adacte al tema.

16ª Lo de las tiendas hay como para llenar un libro.....lo del idioma pues suele ser el problemilla pero hoy en dia con los traductores on-line te puedes defender con dignidad 😆 .

Lo que te comenta REISE arriba es una verdad como un castillo... no te apures con las preparaciones (super ruedas,winch,amortiguadores de largo rrecorrido,baca,mil faros, bloqueos,etc,etc), vete disfrutando del coche poco a poco y el te dira con el paso del tiempo que le tienes que ir metiendo.
Ha y es cierto el disco de serie ya tiene cuerpo para dejarte con la boca abierta mas de una vez.
Ahora lo mas importante es la puesta a punto del bicho.

Por cierto que no molestas al pregunta.... esta es una de las esencias de los foros APRENDER-ENCEÑAR.
suerte y si algien ve algo que no sea correcto que lo diga que yo tambien quiero aprender.

Se me olvidava algo IMPORTANTISIMO..... si los cambios de liquidos los haces tu, cosa sencilla y que te ahorrara unos euros para comprar algo mas y ligarte mas a tu maquina..... pues eso que recojas todos los fluidos y filtros que cambies y los lleves a un punto limpio o algun taller de confianza y NUNCA los tires por hay ,bajantes,alcantarillas,rejillas de fluviales etc. No la oportunidad a laguien de decir que los que usamos los 4x4 destruimos el planeta.
A lo de la garantia te dire que el vendedor si es una tienda y un particular esta obligado por ley a dar garantia.... que no te cuente milongas, si la caja te sigue dando problemas se lo llebas y le dices que te falla y si te comenta que no te daba garantia por el precio, eso no es problema tuyo, habaerlo puesto mas caro tu pagastes lo que te pidio y la ley le obliga a darte garantia... informate en cualquier oficina al consumidor de tu zona o por internet... si el tio se hace el longui al jusgado que es a donde deberian ir todos estos espabilados que te venden los coches, a veces con problemillas camuflados (que no digo que sea el caso), y luego si te e visto no me acuerdo.
suerte.