A mi me pasaba lo mismo en mi disco 300, y lo que hice fue comprar grasa anticalorica, y ponersela, por el hueco que se hecha la vavulina, y hasta la fecha ningun problema, respecto a el precio, me dijeron que costaba 200 euros, eso si es un taller de una cooperativa que la mano de obra es de 20 euros la hora, la grasa es MOLICOTE, espero haberte sido de ayuda, un saludo.

Elo reten en si es sencillo de cambiar si te quieres manchar un poco las manos... y si quieres no desmontar "nada", tambien se puede hacer.
Quita la rueda, vacia la homocinetica de valvulina, pinza el latiguillo del freno, aflojalo de la union al latiguillo metalico, quita los tornillos de la brida ( esos de 12 puntas que hay detras de la bola, donde empieza en puente... con una llave acodada se pueden soltar esos tornillos, no es ninguna llave especial).  y saca con suavidad todo el buje con el palier y todo.
Una vez con todo el buje fueram sueltas los tornillos del reten, limpias bien toda la zona, montas y a ponerlo todo en su sitio otra vez. Lo unico que te quedara asi, sera purgar un poco ese freno.
Haciendolo asi, te ahorras los ajustes de buje y de los contrapuntos/pivotes... que es mucha faena.

Hola:
Es verdad que con ese sistema la tarea es mucho más sencilla, peeeero yo estoy encantado con la grasa. En mi Santana reparé el eje delantero por completo y le volví a poner grasa. No grasa corriente sino la que venden especial para las bolas de Land Rover, y en mi opinión es la mejor solución.
Saludos
Javier

Saludos.

Hay otro metodo un poco radical, igual de efectivo y muy rapido, sin quitar ni la rueda. Sueltas los tornillos de la chapa que sujeta el reten, cortas el reten viejo y lo sacas. Cortas el reten nuevo lo montas en su sitio con el corte arriba y lo pegas con algun pegamento bueno o rellenas con pasta de juntas, montas la chapa con los tornillos, rellenas de aceite o grasa y a disfrutar.

Si estas en este foro (LR4x4) tienes hasta fotos, de lo que te acaban de comentar:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=7305

Ya pero para llegar hasta ahi, has tenido que demontar todo el buje, mangueta, contrapunto/pivote... como os comento yo, son solo seis torinillos y el latiguillo.
Por cierto, yo cuando hago el cambio, paso  la homocinetica a grasa especial para LR... se me olvido comentarlo.

El método que comentamos autoinvitado y yo, solo necesita quitar el soporte del reten y cortar el nuevo reten, bueno antes hay que vaciar el aceite (si aun queda). Nada mas.

Muchísimas gracia a todos por vuestros consejos.
Así que como ahora estoy muy pillado de tiempo hasta septiembre, le pondré de momento la grasa que comentáis para que pueda usarlo estos dos meses y en septiembre (si me tira también la grasa), me meteré en faena para hacerlo.
Si necesito más ayuda ya os la pido por aquí.
Gracias de nuevo y cada día me gusta más el foro.  😉 😉

El método que comentamos autoinvitado y yo, solo necesita quitar el soporte del reten y cortar el nuevo reten, bueno antes hay que vaciar el aceite (si aun queda). Nada mas.

y el muelle del retem? lo cortas

Lo pone en el post ese que mencionaba, puedes reusar al viejo si esta bueno o abrir el nuevo. Vamos, estamos hablando de que es posible, no de que sea perfecto (de hecho, es una chapucilla para ir tirando... aceite 🙂 )

(si me tira también la grasa), me meteré en faena para hacerlo.

Hola:
La grasa no te la tirará, pero a veces sucede que aunque pongas grasa te sigue tirando la valvulina del grupo porque el retén del cárter del eje esté tocado. En ese caso tendrías que cambiar también esos retenes.
Saludos
Javier

(si me tira también la grasa), me meteré en faena para hacerlo.

Hola:
La grasa no te la tirará, pero a veces sucede que aunque pongas grasa te sigue tirando la valvulina del grupo porque el retén del cárter del eje esté tocado. En ese caso tendrías que cambiar también esos retenes.
Saludos
Javier

Pues habrá que ir comprobando el nivel del grupo delantero. Hoy mismo lo hago, que no había caido en que podria ser aceite del grupo si ese retén del carter del eje anda mal.
Gracias