Además de felicitarte por ese trabajo tan meticuloso, también lo quiero hacer por la cantidad y calidad de las fotos.

Yo me he propuesto en muchas ocasiones, sacar fotos de los trabajos que hago, pero una vez metido en faena, me cuesta horrores limpiarme las manos para coger la cámara, porque además, pierdo la concentración, y porque tengo el tiempo contado.

Muchas gracias por los reportajes.

Creo que el artista ha vuelto hoy de vacaciones, no tardaremos en tener noticias nuevas del proyecto AR.

Por cierto, me han dicho que la famosa subida desde la playa al fuerte necesita de mucha potencia extra, mira a ver si le puedes dar una vuelta más al eje ese de la bomba que como tengamos que sacarte de allí después de tantas fotos y tanta gaita de motor te van a sacar cantares.

Te recuerdo Gustavo que tienes "er corazón cormao de mardá" ;D

Se ha complicado el tema por un par de roscas pasadas en la carcasa de la bomba de agua.
Esta tarde pretendo ponerlo en marcha.... si me diera tiempo.

Y como pirule como debe pirular, verás.

Que pasada, vaya currada más guapa te estas dando. Gran aporte!! Perfect!!

es una makina este hombre  😉 ya he oido ese motor terminado y suena a gloria y mardá en los adentros  ;D preparada para darles e los ozicos a mas de uno  ;D ;D

Que gusto tiene que dar cuando arranca una cosa que la las rehecho entera.

Suena poderoso, pero suena una polea como a grillo.

Que tiemblen los td5 que el 300AR ya ruge, hihi..

La verdad es que es un placer!!!

La polea que suena a grillo es la tensora del a/a. No tiene importancia.

El motor tira desde abajo y acelera progresivo y fuerte. Va suave. Muy suave. Me gusta este motor!!!

Si acelero en curva en segunda/tercera se va recto 😮 ??? ???

En cuanto a humo he de agradecer a mi amigo Raul el que haya dejado la bomba en su punto: sin apenas modo calamar.

Admite un poco mas de alegría en el compensador, para que tenga mas brio al acelerar.... pero eso se gana a expensas de tirar humo y ensuciar válvulas...
Primero probaré bien en caliente, cosa que no he podido hacer por la caja de dirección, que tira aceite por el retén superior y he de cambiarselo.

Terminaré el post con las fotos que me quedan y con las impresiones sobre su comportamiento.

Pero desde ya os digo que el trucaje de la bomba merece la pena. 😉

Ha sido una operación mucho mas económica de lo que me esperaba, si bien he tenido que pagar por reponer piezas que se habian estropeado por tener la bomba sucia de gasoil/agua, sin mover, varios años.

No dejeis una inyectora parada y desconectada de las tuberías sin bañarla en gasoil a fondo.
Y mucho ojo al comprar una de desguace. Os puede costar su puesta en servicio mas que una nueva.

Si alguien quiere hacer la transformación estaré encantado de ayudarle.
El taller que me lo ha hecho es de absoluta garantía, y ha trabajado a conciencia, en un precio realmente bueno.

Buen trabajo, si señor, ahora si pudieras subir un vídeo o un audio para escucharlo , para los que no iremos al Nacional y no tendremos oportunidad de verlo in situ ya sería lo más

Ahora a ver como hago yo para recopilar toda tu info y guardarla como oro en paño hasta que pueda hacer algo parecido  ::) ::)

Enhorabuena por compartir toda esa sabiduría, es un post muy interesante, y aunque para los "profanos" de la mecánica como yo nos viene muy grande, la verdad es que se aprende mucho.

Ya me gustaría ver esa máquina en el Ibérico! espero que pueda ir y verla in situ.

Blop:

Nada mas lejos de mi profesión que todo esto...

Nadie nace sabiendo.
Ni se me hubiera ocurrido meterme en estos berenjenales de no ser porque un día se me ocurrió comprar un land rover de segunda mano y mas tarde me encontré dentro de este club.

Con mi land rover vino la pasión por estos trastos..... y también la desesperación de ver demasiadas averías en un mismo coche sin un maltrato suficiente para provocarlas.

Soy un profesional meticuloso. Y aborrezco el trabajo mal hecho.
Pero lo que mas me hunde es pagar y seguir en las mismas.....
Los tres factores me hicieron que se me quitara el miedo a meter la mano bajo el capó.

Lo demás ha sido facil: un sitio que en principio ni era mio. Buscar la información necesaria y encontrarla.
Estudiarla a fondo. Buscar los cuatro chismes necesarios, y trabajar.

Meter en el taller el coche para cambiar distribución te cuesta 350€;
Un kit de distribución te cuesta 80 o 100€: búscalo y lo encontrarás aún mas barato.
Si haces las cuentas te sobrarán 200 0 250 €........... suficiente para comprar una grúa para motores.....

Meter en el taller el coche para cambiar muelles y amortiguadores te cuesta una pasta.......
Busca un kit de los que yo llevo (300€) y verás que te sobran otros 300€.... para pagar unas horas de taller de alquiler; para comprarte unas buenas herramientas; para tomarte unas gambas.....

Si yo lo puedo hacer, y no soy mecánico, supongo que mucha mas gente está capacitada para hacerlo.

Esta información les vendrá de perlas. 😀

Que razón tienes Chemina.

En este motor me he encontrado tornillos aflojados y estirados por exceso de apriete......
Pondré fijatornillos medio (270) y apretaré a los pares que manda el manual. Así lo he hecho siempre y el resultado es el de esperar: todo correcto hasta la siguiente revisión.

Pienso exactamente igual que jrmr. Cada cosa a la que me he aventurado es por corregir cosas mal hechas tras haber pagado un pastizal y ver que iba no igual, sino peor.

Lo que diferencia un buen de un mal mecánico es cuando una pieza falla. El mal mecánico compra otra y la monta, y hasta la próxima. El buen mecánico desmonta la mala, la mira, ve de dónde puede venir el fallo. Compara la nueva, mira qué puede hacer  para evitar que el fallo vuelva a repetirse, si se da el caso compara las de distintos proveedores, y , si lo ve todo bien, lo remonta con algún toque personal para que eso no casque de nuevo.

Esto se merece un chinchetón de los buenos.
Felicidades por el trabajo y un fuerte abrazo

:)...... seguimos:

Ya tenemos el equipo motor montado.

Ahora falta ajustarlo para que ande y vestirlo con todo su equipo.

lo primero que hago es cerrar por detrás. Esto es: retén posterior de cigüeñal; carcasa del volante y volante.

Solo así podré poner la distribución en condiciones.

El retén marca su asiento en el cigüeñal. Para que no tengamos fugas prematuras lo mejor es repasar con lija la pista de roce del retén hasta dejarla sin marca alguna...

Tenemos dos tipos de retén..... aunque el que tengo que poner (pues no voy a comprar otro) es del modelo antiguo...

Junteo bien con el loctite de alta temperatura por cada lado de la junta y pongo el retén con la ayuda de su transportador (no hay foto).
Aprieto cruzado a 25 Nm
Reaprieto al rato a 25Nm.

Repongo la carcasa del volante junteando con el mismo producto que dejo secar 15 minutos antes.
Apriete cruzado de los 8 tornillos a los 45 Nm del manual.
Reapriete a los mismos 45 Nm un rato después.

Retiro el casquillo de bronce del cigüeñal...... ¿cómo?
Muy facil:
Hay que hacerse un útil del diametro justo del interior del casquillo en material blando.
Lo fabrico con nylon, o abs, o pvc. En este caso un trozo de pvc gris.

Relleno con grasa sin que quede aire.

Meto el instrumento y rodeo con un trapo para no ponerme guapo de grasa. (no en la foto)

....le doy con la herramienta LR-00001 por detrás unos golpes.... y el solito va saliendo

Luego ponemos el nuevo después de limpiar toda la grasa....

Se deja el casquillo preparado con un poco de grasa de cobre, que es la única que aguanta el calor sin perderse del sitio donde la pones.
Si ponemos mucha grasa nos patinará el embrague luego, y dará saltos y mas saltos hasta que os aburra.

continua....

Una vez montados el retén y la carcasa, y apretados los tornillos con ese doble apriete al mismo par, montamos el volante. Limpio; lijado y absolutamente seco de cualquier traza de aceite o grasa.

No se si os ha pasado alguna vez:

Me han montado en una ocasión el embrague con alguna mancha de aceite.
Me han dado ganas de freir al mecánico en la sartén......... Claro: no va a admitir su error....... lo desmonta ..... y me dice que es que lo he calentado de más y el volante se ha torcido 😮 😮 😮 😮 😮 😮

(Algún día lo pillaré y torceré el volante en sus costillas....... (no sigo porque éste en concreto me la tiene hecha, y ha de cobrar algún día).

Un disco de embrague con una gota de aceite o con huellas de guante manchado de aceite; el volante manchado; la maza de apriete manchada, o grasa normal en exceso en estriado del primario y/o en el casquillo de alojamiento del primario, equivalen a que cuando accionas el embrague, este trabaje "a saltos" al salir en primera o segunda.
Hagas lo que hagas.

Por eso precisamente te dice el manual que al montar seas especialmente minucioso en este punto, y guardes absoluta limpieza, aplicando cualquier disolvente de grasa a las superficies en contacto y aplicando una minima cantidad de grasa especial o grasa de cobre en estriado y casquillo.

También hay que ser minucioso limpiando la zona de asiento del volante y del plato de arrastre del cigüeñal, para que no haya alabeo en exceso.

Lo monto ayudándome con dos tornillos M8 largos; me los presta la carcasa de distribución o la bomba de agua....

Aprieto cruzados los tornillos a 146Nm.
Para bloquear el cigüeñal pongo la herramienta de desmontar la polea y la dejo apoyando en algún sitio.
En la foto apoya sobre la bomba de agua.....

Montamos bomba de baja nueva. La britpart me gusta porque es desmontable. (no se qué durará)

Montamos depresor, placa de salida de gases, tubo de retorno de aceite y soporte del filtro.... Todo con sus juntas selladas con silicona por las dos caras. Aprietes al par.

Desmontamos, revisamos y reponemos limpio el presostato del aceite... cambiando la tórica

A todo esto ya hemos puesto la bomba de agua anteriormente.... aunque se me haya pasado ;D

Carcasa limpia.
Roscas revisadas (no lo hice en su momento.... lo he tenido que pagar después >:( >:( >:(: dos roscas pasadas.... Obra de Apreteitor...)
superficie posterior repasada con lija fina para quitar restos. O con cepillo metalico en el taladro.

Ponemos la junta "P" de origen. Vale una miseria y es una lamina de aluminio forrada de plastico.

Hay que poner esa por su grosor y por que no permite que la aplastemos mas de la cuenta, ya que entre la carcasa y el plano del bloque queda ese apenas milimetro para la junta, y hay que respetarlo para no deformar  o rajar la carcasa, y para que la polea de la bomba de agua quede alineada con el resto.

La P la sello por ambas caras. Es el punto crítico de los 300. Una fuga ahí no la detectamos como no sea llamativa y deje ver el verde del anticongelante.... El agua que fuga se evapora directamente sin dejar rastro, y lo único que vemos es que el nivel en el vaso de expansión baja.

No me cansaré de decir lo mismo:
El 300 muere por culpa de los que los tocan.
Su refrigeración está bien diseñada; y doy fe de que bien manejada dura el tiempo que queramos.

Si no somos finos y cuidadosos cerrando esta caracasa....
Si llevamos manguitos pasados y rezumantes....
Si hacemos de todo con el coche y no limpiamos después el radiador a fondo....
Si nos empeñamos en poner tapones metálicos....
Si llevamos el tapón del vaso de expansión lleno de barro y con las válvulas pegadas....
Si pasamos de tuning el motor haciendo que se caliente en exceso....
Si tapamos la refrigeración con faros y cabrestantes....
Si llenamos el circuito con agua del grifo....
y si nos acordamos de Santa Barbara cuando llueve, por eso de que "si funciona no lo toques"....

Se nos irá la junta de culata una y mil veces.
Hay quien aprende la lección con una sola avería....
.... Pero creo que somos la excepción.

Hay que desoxidar o limpiar o cambiar los tres tornillos largos que unen la bomba de agua al bloque, y sellar bien con silicona ambos lados de la junta "9". La dejamos secar un poco antes de apretarla, y apretamos los tornillos a 25 Nm en dos aprietes dejando pasar un rato.

No podemos montar la bomba con el agua al borde de la entrada en el bloque.... NO NO Y NO: ese agua rezuma a la silicona y a la junta y no se sella bien: por eso salen los tornillos oxidados.
Si queréis hacerlo bien hay que retirar el tapón lateral del bloque y dejar que se vacíe de agua. Limpiar bien la lumbrera y entonces sellar.

Si no se hace así por no perder tiempo NO ES QUE EL MOTOR SEA MALO: es que no hay gana de hacer las cosas bien.... pero sí de cobrarlas.

Ponemos una nueva tórica para el piñón de arrastre del cigüeñal...

Y pasamos a lo mas interesante: vamos a hacerle funcionar al engendro.

Primero ponemos la bomba inyectora recién traída del hospital, en el que la han puesto a punto cambiando el rotor / distribuidor 414 de 11 mm de diametro por el 424 de 12 mm.

También han tenido que cambiar piezas deterioradas por óxido, debido a tener la bomba parada mucho tiempo con gasoil/agua residual.

Pero si vuestra bomba está en uso y sana solamente hay que sustituir el rotor / distribuidor, el juego de juntas y ponerla a punto y en orden de encendido.
Yo he querido que me la dejen con los parámetros adecuados al nuevo rotor, sin mas caudal que el que le corresponde a su tarado de base.
Tampoco han modificado el tarado correspondiente del actuador de sobreinyección, por lo que la bomba no tirará humo, o tirará muy poco, dependiendo de la capacidad del intercooler.

Colocamos previamente la brida de soporte de la bomba inyectora sobre la tapa de salida de gases, dejando los tornillos flojos (no lo había comentado), ponemos la junta de papel sin sellar en el asiento de la bomba y colocamos ésta calando tuercas y tornillos.

Apretamos a su par las tres tuercas que afianzan la bomba a la carcasa de distribución, y ajustamos la brida posterior hasta que toque con la bomba.... Apretamos entonces sus tres tornillos de anclaje al bloque y después los dos que fijan la bomba.

Ya la tenemos sujeta.

Entonces veremos que no podemos meter la espiga de calado de la bomba...... Es lo normal.
Ese desfase es el avance que el bombero le ha dado.

Colocamos las dos ruedas dentadas apretando el tornillo central de la del árbol de levas a su par, y centrando la de la bomba de inyección en sus agujeros de apriete para que podamos luego jugar con su posición libremente....

Ahora giramos la bomba en sentido horario hasta que entre el fiador de calado

y metemos el fiador de puesta apunto en la ranura pequeña del volante....

Juan, seguimos con atención la currada que te estas dando... Siendo vecino mío cada vez tengo más ganas de pasarme por tu casa y verte trabajar... A ver si nos vemos y nos tomamos unas cervezas en algún momento que tengas de descanso.

No pares maestro.  😉

Increíble post, era seguidor de los que tenías del series pero no me dejas de impresionar...

Saludos !

Juan cuando termine el viaje y estes aquí tengo trabajo para ti.
Aunque solo sea de maestro indicando con el dedo.