Si quieres infromación acerca de los productos de AllMakes, lo mejor es que llames a AllMakes España (Anglorecambios), son uno de nuestros patrocinadores y el trato y la atención son simplemente perfectos.

http://www.anglorecambios.com/

Enhorabuena por tu compra.

Con independencia de los motores posteriores al 300, esto es, td5 segunda serie y td4 ford (el td5 primera serie mas que un motor fué una pesadilla para muchos), has comprado lo que los ingleses mas han valorado siempre: un defender 300.

No sabemos los km.
Ni el equipamiento con el que te lo has encontrado.
Pero sí te diré que cuando lo acomodes un poco a tu persona no te bajas ni a escobazos.

Si tienes posibilidad de hacerlo por tí mismo, mejor:

Consíguete el manual en primer lugar y dedicale el tiempo necesario para entender las distintas tareas.

1.-  Radiador fuera. Intercooler fuera. Manguitos fuera. Bomba de agua fuera. Soporte de la bomba de agua y de la hidraulica fuera.
2.-  Abre la tapa de distribución y sigue escrupulosamente el manual para desmantelar todo dejando la bomba  en su sitio calada como es debido.
Si hay aceite suelto por ahí no dudes en desmontar la polea del árbol de levas para cambiar su retén.
3.-  Llevas el radiador a un taller de radiadores a que lo desmantelen y lo limpien por dentro y por fuera a conciencia; es la madre del cordero y después de 16 años le hace falta seguro. de paso buscas (antes de desmontarlo) una buena ubicación para que el taller te suelde una llave de vaciado accesible, con la que puedas vaciar el radiador con facilidad sin tener que soltar los manguitos y ponerlo todo perdido.
4.-  Metes el intercooler en un barreño lleno de desengrasante industrial y te olvidas de el hasta que toque remontarlo. Comprueba que se llene de desengrasante, y si quieres ir mas rápido haz lo mismo pero con gasolina.
5.-  Pide un kit de distribución que lleve piñón con guía para la correa y retén delantero para el cigüeñal.
6.-  Cómprate una bomba de agua nueva de la casa. Vale 60 euros mas o menos pero es fiable. Las de 20 euros no valen mas que para un rato.
7.-  Busca los tres tornillos largos que te han salido oxidados.... no seas gandul. Y cambialos. Mejor si los llevas a zincar.
8.-  Compra la junta "P" nueva en la casa. No seas chapuzas y la sustituyas por silicona o por otro tipo de junta pues pagarás tu invención a corto/ medio plazo.
9.-  Estudia la operación de cambio de correa de distribución y su doble apriete. Estudiala bien de modo que la puedas llevar a cabo tal y como te lo explica el manual. Tu motor depende de que lo hagas a conciencia.
10.-  Respeta escrupulosamente los pares de apriete y usa una dinamométrica: es una inversión muy pequeña en comparación con los disgustos que te llevarás de no hacerlo...
11.-  Desmonta el cajetín del termostato y cambia este, tenga o no tenga falta. Buscas un futuro... no depender de un pasado... y un termostato vale cinco o seis euros.
12.-  Limpia a conciencia todo lo que has desmontado. Un scoth brite, agua, gasolina y ganas te ayudarán bastante.
13.-  Los manguitos valen unos euros. No muchos. Los disgustos cuestan muchísimo más. Yo los cambiaría.
14.-  Empieza a remontar. Distribución según manual. Soporte con junta P repasando con el scoth la superficie del bloque y la del soporte de aluminio. Si las enfrentas en su posición verás que donde va la junta queda el espacio justo para ella, y si no se pone la de origen no casará bien el soporte, resultando una chapuza cara.
15.-  Repones manguitos, radiador, intercooler limpio y comprobado bajo presión en busca de fugas (suele romperse perdiendo efectividad), temostato nuevo limpiando a conciencia su asiento...
16.-  Repasa bien el tubo que conecta el radiador de la calefacción con la bomba de agua por encima de la culata. Suele picarse en las bocas y permitir que fugue el anticongelante por las conexiones...
17.-  Preparate una "U" en tubo de cobre para puentear la calefacción en caso de que rompa su radiador a medio viaje.... (No sabes si sufrió algún calentón...) y llévala a mano.
18.-  Limpia bien el vaso de expansión. Desmontalo y mételo en remojo en agua caliente jabonosa hasta que suelte toda la mierda pegada.
19.-  Limpia a conciencia el tapón del vaso de expansión comprobando que sus válvulas quedan perfectamente funcionales.
20.-  Comprueba la permeabilidad de la pieza de conexión de los tubos finos. Es una simple "Y".
21.-  Revisa el depresor. Si rezuma y pierde aceite por los huecos de sus válvulas, limpialos. Si el freno es efectivo puedes aguantar con el. Si tira aceite en abundancia haz un esfuerzo y cambialo comprando en Inglaterra.
22.-  Cambia filtros.
23.-  Abre la tapa de balancines y haz un ajuste minucioso de taqués siguiendo el manual. Comprueba que no falta ninguna copela entre balancín y válvula. Sustituye la junta por una nueva -sin silicona-
24.- Cambia la junta tórica del decantador de aceite en la tapa de balancines.

25.- Arranca y disfruta.

No olvides que la caja de cambios es una R380 y no le gustan las prisas.
Tampoco olvides que cada tironcito mínimo a la transmisión al acelerar o al reducir contribuye a romper el estriado del primario de la transfer... El clasico balader. Por tanto se cuidadoso con el embrague.

Ah!:  Pon un buen aceite. Si te lo puedes permitir MOBIL1 5W50 sintético o similar. Y cambia cada 10mil km.

bienvenido al mundo de los mecanos.  😀

Felicidades por tu compra,si lo tratas con respeto es un vehículo que te hará disfrutar muy buenos momentos.jrmr yo no le hubiera asesorado mejor, chapó.

No olvides que la caja de cambios es una R380 y no le gustan las prisas.

No entiendo muy bien eso de las prisas  ::) ::) ::)

JMR,
Es un error poner aceite sintetico en un motor de antigua generación.
El aceite correcto es un 15W40 de una marca reconocida, en el mio Castrol nada mas !
Y no es cuestion de permitirse un lujo, el Castrol 15W50 no es caro.
JAcques

Jacques,

Ya se que es un error.
Eso mismo dije yo. Y lo mantuve. Hasta que la evidencia vino a contradecirme.

Por eso sigo poniendoselo a mi defender.

En caliente, con 160mil km, al dejarlo a ralenti se encendía la luz de presión y quedaba parpardeando.
Probé varios minerales con distintos grados para ver si alguno mantenía densidad suficiente en caliente para que se cortara la dichosa lucecita.

Al final fué un viejo amigo con mucha mecánica a sus espaldas el que me dió la solución.
Puse ese aceite y ahí se quedó el problema.
Hoy tiene el motor 287mil km. No se le ha hecho bancada aún y ahí sigue; sin parpadeo y sonando a gloria bendita. Turbo de origen y ni un problema.

Se lo sigo poniendo; a pesar de pensar como tu 😉

Muchas gracias por responder tan pronto, ya me estoy dando cuenta que tengo mucha faena, que por mi solo no me atrevo aun teniendo en RAVE y demás¡¡¡ Para esta primera entrevista he buscado un buen mecánico. En un dia de trabajo lo hacemos todo practicamente.

He hablado con anglorecambios, cuentan que lo que mas se vende son all Makes, que tienen muy buena calidad mas todas aquellas que su referencia termine en g. Por ejemplo el kit de distribución de all makes dicen que lleva unas lengüetas para que no se salga la distribución y genuine no las trae.

Insisto en que me digáis que si fuera vuestro coche que piezas usariais all makes?? genuine land rover??

gracias por la atencion prestada

Magnifica maquina, el mio no lo cambio por nada, y con respecto al aceite, mi experiencia personal es que el mejor que le va es un sintetico puro 0/40 , 5/40 o 5/50