¡¡Ostis Yago, de brico eso no tiene nada, eso es Obra Mayor!!  😮 😮 😮

¡Buen foto reportaje!  🙂

Hola:

Gracias por los ánimos. Seguimos adelante.  😛

Habíamos dejado el coche "descojonciado" por dentro, pero no del todo. Aún nos queda algo más por desmontar. En el vano motor tenemos que quitar los manguitos de la calefacción. Hay dos puntos posibles, la entrada al radiador interior, o la salida del by-pass de mando de la calefacción. El primero es muy difícil acceder a él, y el segundo tiene la desventaja de tener que pasar los manguitos por el hueco del bulkhead, así que a gusto del consumidor. Luego retiramos la pieza metálica que soporta la radio y todas las toberas de salida de aire con cuidado porque la mayoría son clips de plástico, quitando un par de tornillos. Después, desenganchamos los cables que mueven las paletas internas del grupo calefactor para dirigir el aire, con cuidado de observar la posición de las levas, para luego montarlo bien de nuevo. Por último, soltamos las cuatro tuercas del grupo calefactor y lo sacamos.

Una vez fuera, sacamos una tapa de goma de la parte delantera y le hacemos dos taladros tal como dice el manual de instalación del kit. Son los agujeros por donde saldrán los tubos del gas del radiador interior. Luego metemos el radiador interior en su alojamiento. Nos tocará quitar un sinfín de tornillos para abrir el grupo por la mitad y facilitarnos la tarea. Ya aprovechamos para darle una limpieza al radiador de la calefacción, que tendrá m*erda para aburrir.

Ponemos la pieza metálica en la salida de los tubos del radiador (ahora no recuerdo qué es), y montamos el termostato en una de las tapas laterales. y antes de cerrar todo, le quitamos una tapa de goma de la parte baja que es por donde caerá el agua de condensación.

Montamos el grupo calefactor en su sitio (nos costará meterlo precisamente por el tetón del desagüe de la condensación y los manguitos de la calefacción), montamos las toberas del aire y pasamos a la parte eléctrica. No olvidéis conectar de nuevo los manguitos de la calefacción.

Ahora que está todo desmontado, es muy sencillo sacar la caja de relés y fusibles para trabajar con comodidad. Montamos el soporte del relé nuevo, y llevamos el hilo morado con el fast-on al alojamiento del fusible correspondiente (posición 42).

El mazo de cables viene perfectamente montado y hecho a la medida, por lo que no hay que pensar nada. Sólamente seguir con atención el esquema eléctrico porque el manual no es muy claro del todo, pero a poco que tengas práctica en seguir esquemas, lo ves claro.

Realizamos un par de empalmes en el cableado original del coche. Éstos en concreto son para la iluminación del botón del aire cuando pongamos las luces.

Otro empalme más en los cables que van al mando del ventilador. Los empalmes también vienen en el kit.

Conectamos el interruptor, que es la única pieza original LR de todo el kit.

Y por último, pasamos el cable por el pasa muros hacia el vano motor. Una vez ahí, montamos el conector de dos vías.

Ahora viene un punto en el manual que es el mejor de todos: "Vuelva a montar todos los elementos del interior que desmontó en pasos anteriores". Pero eso, junto con el resto de la instalación eléctrica y toda la "fontanería", lo dejamos para el siguiente capítulo.

Un saludo.

Gus a mi me parece genial la ubicación del condensador, es cierto lo que dices del barro pero ten en cuenta que de esta manera no le quitas caudal al intercooler que se resienten mucho de esto. En cambio el circuito de agua tiene mas margen, no he visto nunca subir la aguja de temperatura, pero tengo un td5 los Ford no los conozco. No tengo base cientifica para afirmarlo sería cuestión de meter sondas y probar.

Gus a mi me parece genial la ubicación del condensador, es cierto lo que dices del barro pero ten en cuenta que de esta manera no le quitas caudal al intercooler que se resienten mucho de esto. En cambio el circuito de agua tiene mas margen, no he visto nunca subir la aguja de temperatura, pero tengo un td5 los Ford no los conozco. No tengo base cientifica para afirmarlo sería cuestión de meter sondas y probar.

  Ambos radiadores no van fijos, se sujetan sobre gomas, es algo fundamental para que los radiadores no se rajen, yo te aseguro que como rozo un radiador con otro, cosa que por lo que veo en la foto va a pasar, uno de los dos gana y el otro pierde. Es cuestión de tiempo y baches tener un buen agujero, raja o varios agujeros provocados por el roce en los radiadores.

Gus a mi me parece genial la ubicación del condensador, es cierto lo que dices del barro pero ten en cuenta que de esta manera no le quitas caudal al intercooler que se resienten mucho de esto. En cambio el circuito de agua tiene mas margen, no he visto nunca subir la aguja de temperatura, pero tengo un td5 los Ford no los conozco. No tengo base cientifica para afirmarlo sería cuestión de meter sondas y probar.

  Ambos radiadores no van fijos, se sujetan sobre gomas, es algo fundamental para que los radiadores no se rajen, yo te aseguro que como rozo un radiador con otro, cosa que por lo que veo en la foto va a pasar, uno de los dos gana y el otro pierde. Es cuestión de tiempo y baches tener un buen agujero, raja o varios agujeros provocados por el roce en los radiadores.

Sí, parece que rozan y no debería, quizás los otros no estén en su sitio, puede haber soluciones para que no rocen o se instalan como un bloque con topes de goma entre ellos vibran a la vez y no pasa nada.

Hola:

En las fotos tal vez no se ve bien, pero los soportes del condensador van cogidos a los mismos soportes del radiador e intercooler, y la pletina hace que éstos se separen unos 2 milímetros. No obstante, lo miraré bien en cuanto pueda, y si es necesario buscaré cómo ponerles unos separadores para que no rocen ni golpeen.

Un saludo.

Hola:

En las fotos tal vez no se ve bien, pero los soportes del condensador van cogidos a los mismos soportes del radiador e intercooler, y la pletina hace que éstos se separen unos 2 milímetros. No obstante, lo miraré bien en cuanto pueda, y si es necesario buscaré cómo ponerles unos separadores para que no rocen ni golpeen.

Un saludo.

Este es el tema, que el conjunto sea solidario y vibre a la vez  :alien:

Eso sería una solución, pero mi experiencia me dice que podría tener problemas. En ambos defender he sacado los intercooler rozados e incluso en el yd5 casi con agujero. En el td5 tres tubos de A/A se les hicieron unos considerables agujeros por los roces contra intercooler y radiador.

Y en el 110 ya tengo un buen roce en el intercooler contra otro tubo del A/A. Todo depende del uso que le des al coche, y ya Yago le conozco, por eso lo advierto.

En el puma 110 he tenido que desviar tubos, cortar chapas, proteger tuberías, etc etc etc en previsión de roces peligrosos, tiene un error de diseño en ese sentido importante. En coches que hacen poco campo tal vez jamás pase nada, pero en un coche que se hace 5.000km dando saltos en poco tiempo tienes el problema. En concreto el puma tiene un manguito de agua que roza contra una esquina del final de la campana de embrague, ese termina rajando.

Hago lo dónde está ubicado el sensor del evaporador, o sensor de hielo como lo llaman?, me seria muy útil saber su ubicación para empezar con el lío.
Gracias yagolo

Hola:

Supongo que el sensor al que te refieres es uno que va junto al radiador interior. Si es ese, lo puedes ver en la cuarta foto de mi último mensaje, Es ese cacharro marrón que tiene un hilo que entra dentro de la caja del conjunto calefactor.

También se ve, aunque peor, en la siguiente foto, en la que está el conjunto ya montado en su sitio, junto a los pies del conductor, debajo de los tubos de la calefacción.

Un saludo.

Muchas gracias yagolo exactamente eso era lo que necesitaba saber hace días, la madre que me patio lo que hay que desmontar para quitar el termostato, en fin, es lo que toca....a mi me tira el agua dentro del coche, se me congela el evaporador y no debe de poder desaguar toda de golpe y de queda dentro del coche....
Lo dicho muchas gracias.

Hola:

Tal vez podrías llegar a él sin tener que desmontar todo el salpicadero entero, "sólo" quitando el cuadro y soltando los 6 ó 7 tornillos del salpicadero de ese lado, y así podrías separarlo unos centímetros. Lo que no sé es si te daría espacio para meter las manos y demás.

Un saludo.

Hola:

Bueno, pues seguimos con el tema. Ya nos queda muy poquito para terminar.

Volvemos a la "fontanería". En el vano motor dejamos varias cosas por hacer, como por ejemplo, montar todos los tubos del aire. Fijándonos bien en el esquema de las instrucciones, pasamos los tubos por los sitios adecuados (mucho ojo con todas las partes móviles del motor y con poner cerca los tubos). Conectamos los manguitos del condensador y el que va al enfriador interior al compresor, siempre lubricando las juntas. Conectamos también el manguito del filtro secador al interior.

Pasamos ahora esos manguitos por detrás del vaso de expansión. Es conveniente quitarlo de sus soportes para facilitar la operación. Sale muy fácil, quitando un tornillo que lleva en una de las patas y empujándolo hacia atrás, sin necesidad de quitar ningún tubo ni nada. Y ahora viene lo más complicado. A mí me llevó casi una hora y media. Quitamos la centralita del motor. Sólo lleva dos tuercas en la parte superior, y el cableado permite apartarla lo suficiente para poder meter las manos. Luego llevamos los manguitos del aire a las tomas del enfriador interior que, si hemos colocado bien, saldrán por un agujerito del "bulkhead" hacia el vano motor. Con una pieza en forma de "H" y un tornillo allen, llevamos todo a su sitio y lo apretamos convenientemente. Mucho ojo con ésto, porque debido a la fuerza de los manguitos, tenemos que asegurarnos que tanto éstos como el tornillo de fijación entran bien y sin forzar en sus alojamientos, ya que si no, corremos el riesgo de trasrroscar el termostato, que es de aluminio, y cargarnos el sistema. Devolvemos la centralita a su sitio, sujetamos el vaso de expansión de nuevo, y nos liamos como locos a poner clips y bridas para mantener los tubos en su sitio.

Pero aún no dejamos el vano motor. Ahora toca más parte eléctrica. Hay que pasar el mazo de cables que van desde el compartimento de la batería hasta el compresor, que es la parte más alejada. Este mazo de cables viene ya preparado y cortado a la medida con los conectores necesarios (ver nota al final). Trae un portarrelés y porta fusibles que tenemos que fijar en el hueco de la batería. Por suerte, es en una esquina, lo que nos deja espacio libre para otras cosas. Luego, ese mazo de cables se pasa por uno de los pasamuros hacia fuera. Aquí he tenido que ingeniármelas un poco porque el hueco destinado al aire, ya lo tenía ocupado por el cable del compresor de aire del bloqueo trasero. Pero vamos, nada que no tenga solución.

Pasamos el mazo de cables, uniéndolo con bridas a otros mazos del coche, y lo hacemos subir al vano motor por el lado izquierdo del coche, justo al lado del servofreno, por donde sube otro mazo de cables. Una de las bifurcaciones la hacemos pasar por la aleta izquierda hasta llegar a la parrilla, y la otra, por encima del motor, hacia el lado derecho.

Levantamos la tapa de plástico y pasamos el cableado por debajo de la misma, justo por donde va el otro mazo. Y de aquí, llevamos el conector redondo al compresor, y los otros al cable que pasamos anteriormente por el pasamuros del "bulkhead" y que dejamos olvidado aquí, y al filtro secador.

Conectamos el compresor (ver nota al final) y esos cables y sujetamos todo con bridas. Es conveniente tener más bridas que las que vienen en el kit. El conector del filtro secador tenemos que montarlo, así que mucho ojo con el orden de los 4 hilos. Muy conveniente fijarse en el esquema eléctrico que viene en las instrucciones y fijarse bien en qué terminal es el 1 y cuál el 4 y los colores de los hilos.

Por último, el cable que hemos llevado hasta la parrilla, lo conectamos al electroventilador y sujetamos con bridas. Montamos la parrilla de nuevo. De ésto no tengo foto.

Et voilà! Ya tenemos nuestro kit montado. Sólo falta ponerle el aceite al compresor y cargar el circuito con 800 gramos de gas R-134a, pero eso se lo dejo a los profesionales de ésto y lo llevaré a Todox4, orgulloso anunciante de este foro.

La nota del final a la que me refería:

Resulta que no viene todo perfecto, y que el momento en que te das cuenta, es cuando has acabado todo y sólo queda ese pequeño detalle. Los conectores del compresor y del cableado del vano motor ¡SON DISTINTOS! Lógicamente, no encajan uno en el otro, y no he podido conectarlo. Estoy en contacto con Diavia para ver qué solución me dan a ésto. Ya os contaré. Perdonad la calidad de la foto, pero la hice deprisa y corriendo y no me di cuenta que salió tan mal.

Un saludo.

Yagolo, gracias por ese impresionante trabajo y por contarlo e ilustrarlo con tanto detalle.

A ver si puedes solucionar ese pequeño detalle lo antes posible.

Un saludo.

Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk

Un trabajo estupendo Yago.  No solo el curro que le has metido, si no que lo has documentado y publicado para el Club.  Un "10".  🙂 🙂 🙂

Por cierto, veo que optaste por quitarle las bisagras al capó antes de desmontar el tubo de la Safety que pasa por debajo del parabrisas!!  ;D ;D ;D