Quitar la EGR no debería de tener ese efecto.  Así lo hice yo.  Le quité la EGR después de tener la repro y no me pasó lo que comentas. 

Me extraña  que hayas tenido que fabricarte dos chapas ciegas mas.  Revisa este post a ver si has hecho algo mal.  http://www.discovery2.co.uk/egr.html

¿Tenía mucha mugre la válvula EGR y el colector de admisión?  Quizás al revolver hayas ensuciado el sensor MAP en el colector de admisión.  ...y una limpieza nunca está de mas.  😉

http://www.landyzone.co.uk/lz/f67/removing-cleaning-td5-map-sensor-198286.html

En mi motor, delante del bloque hay un pequeño intercambiador y al quitar la sección de tubo del colector a este y de este a no se dónde (lo siento pero no se mas) quedan 3 "agujeros" por tapar. Ya subiré foto cuando aprenda como va.
De todas formas para mi sorpresa, al cabo de unos 10 o 12 kms el motor vuelve a trabajar con la misma alegría que antes, sube perfecto de rpm y encima ha dejado de sacar humo negro.
Ver para creer.
Por cierto, al sacar la egr he visto que prácticamente no tenia suciedad o carbonilla.
Bueno, ya me he quedado mas tranquilo.
Muchas gracias por responder.

Eso pasa por quitar la egr completa, no la tenías que haber quitado, sólo tenías que haberla anulado colocando una tapa ciega en la salida del colector, al quitarla le faltan lecturas a la centralita y funciona mal, es muy típico. No se puede desenchufar y listo.

Con una chapa en el colector es suficiente. El refrigerador de gases lo quitas directamente. Son dos tornillos, creo.
Tienes que tapar también los conductos de vacío de la EGR. Son dos tubitos negros que acaban en una capucha de goma también ella negra. Enrosca un tornillo en cada capucha y ponle algo de sellador.
El tubo que lleva el refrigerante al intercambiador lo quitas. Es de un plástico duro que se reseca y acaba desintegrándose. Sale de una T por encima del regulador de presión. En su lugar pones una manguera de presión. Y ésta en el otro extremo con un codo la conectas a lo que antes era el tubo de salida del refrigerador de gases. Es un manguito como de media pulgada o así. Le aflojas la abrazadera y lo dejan mirando para arriba para que te coincida con el codo que va a la manguera. De manera que te quede todo como antes a lo largo del colector de admisión.
Y no te olvides de limpiar bien el MAP.
Saludos.

Eso pasa por quitar la egr completa, no la tenías que haber quitado, sólo tenías que haberla anulado colocando una tapa ciega en la salida del colector, al quitarla le faltan lecturas a la centralita y funciona mal, es muy típico. No se puede desenchufar y listo.

En el Td5 se puede y se debe quitar entera y no da ningún problema de sensores. Eso pasa en otros motores, por ejemplo en el puma en el que hay que reprogramar la ECU para eliminar errores por falta de la recirculación de los gases.

Lo mejor es hacer lo que comenta MKS, quitas todo, incluida la placa de las válvulas de EGR y puenteas la circulación de agua al refrigerador de la EGR. Yo quité por completo el tubo del depresor a las válvulas y el retorno a la caja de filtro también. Ni rastro de EGR lo dejas como un motor de hace 30 años  y a funcionar.

Pero recuerda que estás contaminando más, esto no se debe hacer a no ser que te esté creando problemas en el motor, como es el caso de casi todos los que lo hemos tenido que eliminar. 

Señores no contesto más en este foro. Uno se cansa de que lo tomen por tonto.

Señores no contesto más en este foro. Uno se cansa de que lo tomen por tonto.

Perdona, ¿a que te refieres?

A ver, decía que se puede y se debe quitar entera ya que en ocasiones la EGR del td5 se queda abierta y esto provoca que el coche no respire bien incluso anulando la acción de la EGR y más en el motor 15P posterior a 2002 que es el caso que nos ocupa. El 15P lleva dos pulmones en la admisión, una que abre la válvula con el aire sucio y otro que cierra el de aire limpio, por ello se debe eliminar del todo y dejar la admisión totalmente limpia.

Todo esto ya viene de antiguo.

  https://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=7472.0++egr

Aquí, con muy pocos conocimientos del tema ya deducía que la ECU del td5 no tenía medios para detectar si la EGR estaba o no estaba conectada, y así es. En el caso del Puma, el sensor de aire en la admisión tiene que registrar los cambios de temperatura del aire al abrir la EGR y si esto no ocurre al cabo de un rato se enciende la luz de avería de motor. Esto se soluciona con programación desconectando la EGR por software y dejándola totalmente anulada aunque si se queda puesta ya que en este caso no se suele quedar nunca abierta y no entorpece nada el flujo de la admisión, entra por un costado.

No se, siento si me he explicado mal o se ha entendido mi respuesta de otra forma.

Buenas noches família Landrovera,

De vez en cuando a uno le toca la desagradable tarea de ponerse serio y tenerse que poner en modo moderador.  🙁

Para Solrac-S-II-A. - Siento en el alma que te tomes tan a mal las opiniones y aportaciones de otros compañeros. Qué yo lea, nadie te ha tomado por tonto. Todos intentamos en la medida de nuestras posibilidades aportar soluciones a los problemas que nos exponen otros compañeros. En concreto el compañero Gus es de los que más ha trasteado el motor TD5, juntamente con el compañero TOMBUCTU 4X4, y sus aportaciones y conocimientos tienen mucho peso. Tu respuesta de “Señores no contesto más en este foro. Uno se cansa de que lo tomen por tonto”  no aporta nada a la resolución del problema y creo personalmente que está fuera de lugar. Tú tienes tu opinión y consecuentemente das tu parecer, y Gus ha dado el suyo.

Por aquí somos muchos los que hemos anulado la EGR tanto en Defender como en Discovery II y no han dado como resultado los síntomas que expone el compañero Grisu.

Para Grisu. - En mi caso sólo puedo aportar mi experiencia personal. Tengo un Defender 90 TD5 de finales del 2006 desde hace 4 años. Por lo leído en éste y otros foros de LR, y como medida preventiva para minimizar futuros posibles problemas de funcionamiento, me decidí a anular la EGR. Compre un kit completo que llevaba el tramo de empalme para extraer por completo la válvula EGR, su junta correspondiente, la pletina ciega para tapar la salida del colector de escape y los tornillos necesarios para su montaje. Además, compre una pasta especial para juntas de escape para asegurarme de la total estanqueidad de la tapa ciega montadas en el colector de escape y en el intercambiador.

Sí, yo también me tuve que fabricar una par de tapas ciegas de más para tapar la entrada y la salida del intercambiador (yo no lo he quitado), ya que el kit es genérico para todos los TD5 y las primeras versiones no llevan dicho intercambiador. También obturé los dos conductos de vacío del depresor que van hacia las válvulas solenoides, en mi caso no con tornillos, sino con unos tampones de goma que encontré en un recambista que se ajustaban como anillo al dedo a las conexiones de las válvulas solenoides.
Para finalizar, desmonté el sensor MAP que hay en el colector de admisión y lo limpié concienzudamente con espray limpiador de contactos eléctricos (también se lo hago periódicamente al sensor del caudalímetro de manera preventiva).

Dentro de mi total torpeza en lo de la mecánica, pude montar el kit sin problemas y mi motor no ha manifestado en dos años de uso ningún mal funcionamiento.

Grisu, en tus primeras intervenciones no nos has indicado de qué zona eres. Si estas por la zona centro te aconsejaría que te pusieses en contacto con el compañero Oscar Collazo (TOMBUCTU 4X4) y seguro que en un rato te puede hacer un buen diagnóstico de lo qué le ocurre a tu TD5. Además podrás averiguar si realmente lleva un chip de potenciación y que más le han podido trastear sus anteriores propietarios. Será dinero bien invertido. En el caso de que seas de otra zona, si nos indicas dónde estás, o bien te podemos aconsejar algún otro profesional, o bien alguno de los compañeros más expertos y veteranos en trastear al TD5 te podrá echar un cable.

Un saludo a todos y esperemos que los achaques de éste TD5 se resuelvan pronto.  😉

Carles (GASSMAN)

Muchas gracias a todos y siento el desaguisado.
Los pasos que he seguido son los que expones Gassman. Todos excepto la limpieza del sensor que hay en el colector.
De todas formas como ya he comentado, el problema ha desaparecido después de rodar unos pocos kms.
Sinceramente no le veo explicación pero ya estoy tranquilo.
Lo que se nota un montón es que ya no sale humo negro al subir de rpm o dar gas con marchas largas.
Yo soy de Girona y repito que soy totalmente novato con estos coches.
Ahora me toca lidiar con el módulo de la alarma y el cierre centralizado. Un buen quebradero de cabeza pero eso es arina de otro costal.
Una vez mas, muchas gracias por los consejos-instrucciones.

Que te pasa con la alarma?.

La alarma dichosa...
Al cabo de un mes de comprar el coche, un buen dia le doy al mando para abrir el coche y no funcionaba. Cambié la pila, desmonté el mando para ver si había humedad, etc y nada.
Ese mismo dia por la tarde volvió a funcionar.
Esto se ha repetidi varias veces hasta que un dia me pasó y no tuve mas remedio que llevarlo al concesionario.
Me dijeron que el módulo de la alarma estaba kaput y me lo cambiaron (vale una pasta).
Han pasado solo 6 dias y me vuelve a fallar. Ahora puedo abrir pero al cerrar (con el mando) hace como una intermitencia rápida las señales de intermitente del tablier y no me deja abrir el coche ya que se me dispara la alarma.
No sé si es posible conservar el mando para el cierre centralizado y desconectar la alarma y el inmobilizador.
(?)
Miedo me da volver al concesionario.

El módulo de alarma estaba perfectamente, ve a por el al concesionario y pon una reclamación para que te devuelvan el dinero.

Es posible que tengas un problema de cableado, algún corto a masa de algún motor o contacto de puerta o de capó, o simplemente el motor master de la puerta de conductor que tiene el contacto de abierto pisado y por eso no te deja cerrar el coche. Con un nanocom se pueden ver las lecturas de los inputs a a ver que te dicen.

  Cuanto te soplaron por la alarma?. El módulo de alamar es muy sencillo de comprobar y de abrir, pero si que es delicado de configurar, a veces tiene vida propia.

Hola Grisu
Estoy con Gus, puede ser un contacto. Busca a alguien por Girona que tenga nanocom
Una cosa, la alarma se vuelve loca con lo inhibidores de bombas que hay en edificios oficiales y sitios raros (el museo de ejercito de Bragança en Portugal, no se si piensan que España les va a invadir). A mi en una ocasión me borró el mando a distancia y se arregló solo llevándolo en el bolsillo un día que tuve que usar el disco y aparcar y cerrar y abrir toda la mañana. Cada vez que aparcaba loprobba y nada. Al final fui al concesionario y al probarlo funcionó y me comentaron que había gente que había tenido que llevar el coche en grúa!!!!

Personalmente a los concesionarios oficiales, salvo probado conocimiento, ni acercarme.

Salute