Comprueba el triangulo que sujeta el eje trasero a la carroceria.Está en el centro del mismo y lleva una rotula que cuando se desgasta hace un ruido similar.

Lo dicho, empieza por cambiar la rotula (45 euros), seguro que tiene holgura.
Luego mira las tapas de las puntas de los palieres, el estriado se desgasta. Ponlas nuevas o sueldalas a los palieres.
Si sigue la holgura mira esas mismas tapas en el eje delantero. cambialas si procede.
Si sigue la holgura, ya es cosa casi seguro de transmisiones (salida de diferencial central)o mas probablemente de la transfer (famoso eje balaguer)
Los silentblocks del eje trasero no se suelen desgastar, al menos MUCHO menos que los delanteros. SI el coche ha hecho mucho campo, con 70-80.000 Km los delanteros estaran para cambiar, y los traseros nuevos. En uso normal, con 150.000 los delanteros, y los traseros perfectos.

Aparte de cambiar las tapas de las puntas de los palieres revisa estos mismos pues estan hechos con hierro de una calidad que deberia utilizarse solo para hacer herraduras.... 😯 .... tanto el lado de las tapas como el interior hacia el diferencial.

Tambien puedes aprender a vivir con los klong.......

Hola.
Ensafer ó Quique, en otro mensaje te pedía que me explicaras lo del eje balaguer, ahora entiendo que es para solucionar el klonck, pero podrías explicar mejor como se arregla, o los pasos que se siguen para solucionarlo.
Gracias

Hola otra vez!
Esta tarde, mi hermano (con quien comparto el Defe) y yo hemos estado haciendo un poco de engrase general, y tratando de buscar el famoso klonck. Bueno, mas bien, cambiando el aceite de la caja de cabios, en la que teniamos 80w90, y despues de leer que es una barbaridad, hemos pasado por caja, y hemos pagado los 9€+iva de la casa madre. La verdad, es que ayer, telefonee, a un monton de suministradores, y el MTF94, lo mas barato que encontre, fue a 12€/l, comprandolo en garrafas de 25l, hasta el comercial me decia, que era una pasada, y el dexron III, sobre 11€/l. Se supone, segun he leido en el foro discovery (creo) que es un aceite 75w80, y esta tarde cuando he ido al concesionario citroen de un amigo a pedirle la llave de 32 para vaciar la caja, me ha dicho que todos los citroen y peugeot, llevan 75w80 (este era una garrafa de total). Es posible que este aceite dea valido para el Defe.? No creo que sea malo, ni que el otro tenga ningun componente secreto que lo diferencie tanto. Corregirme si digo bobadas.
A lo del klonck!
Siguiendo vuestros consejos, he soltado la tapa guarda polvo trasera izquierda, buscando la holgura entre el extremo del palier y una supuesta tapa, con un estriado hembra, pero cual ha sido mi sorpresa, cuando junto con la tapa, ha salido todo en un pieza el palier, he estado mirando, y no esta soldada ni reparada, es una pieza unica, por lo que supongo que se trata de un modelo diferente al que me mencionais. El extremo que encaja con la caja de los planetarios, tiene 24 estrias, y estaba muy bien.
Volviendo al tema de los silent-blocs, he encontrado en paddock un juego de la marca Deflex en poliuretano por 50.5 L, yo calculo que por unos 100€, lo tengo en casa. Y como me decis, deben estar casi todos para cambiar...¿Es correcta mi estimacion? ¿Conoceis este producto y su comportamiento? ¿Es buen precio?.
Podria alguien que se maneje bien en la pagina de paddok cual es la referencia para el Defe 300 Tdi de la rotula de sujeccion del eje trasero, o como localizarla, (con el ingles escrito, llego a defenderme).

Bueno, perdonar el ladrillo, pero de tanto leer, y no preguntar, estoy que reviento. Por supuesto, que si se algo, lo contestare.

Un saludo,

- La rotula superior del brazo central de suspension puede ser cualquiera de estos 3 codigos, dependiendo de tu numero de chasis : NTC4260, NTC9932 o ANR1799.

- Los palieres del 300 traseros son de una pieza, de 24 estrias e identicos a los del td5, por lo menos en cuanto a espesor y longitud.

- La holgura que tiene en la transimision trasera tambien puede ser debido a la holgura entre el piñon de ataque y la corona del grupo trasero. Me explico: el piñon de ataque ejerce una presión sobre la corona que va cogida al diferencial; cuando este conjunto, por desgaste, deja de hacer la misma presion la transmision coge holgura.
Solucion: desmontar el grupo trasero y atarcar un poco el conjunto, pero, ojo, sin pasarte, que puede romper o hacerte un bufido continuo. Las tablas de apriete y ataque estan en el manual de taller, no recuerdo ahora cuanto es exactamente.

Hola a todos.
Cubillo:
1- Caja de cambios.
Tu coche lleva la R380 que utiliza como lubricante aceite muy ligero. Cualquier ATF del mercado te valdrá (Liquido para transmisiones automáticas, o para circuitos hidraulicos tipo dirección asistida). Con el coche caliente y sin quemarte vacias la caja de cambios. Cierras el tapón inferior y rellenas por el lateral izquierdo con dos litros aproximadamente de ATF (Dexron II o III o el que quieras). NUNCA un aceite espeso de transmisiones, porque te cargarás la caja al forzarla en frio.
El problema del estriado del eje secundario no lo tendrás con esta caja, pero sí un desagradable "enganche" en la segunda y mas tarde en la tercera. Si quieres que no vaya a más, cambia esas marchas con doble embrague: pisas, sacas 1ª, sueltas, aceleras, pisas, metes 2ª, sueltas y sigues.

2- El Klonk:
-Levanta el chasis por detrás sobre dos borriquetas.
-Quita las ruedas y deja el eje suspendido por los amortiguadores, tirantes y rótula central.
-Pon el freno de mano para bloquear el arbol de transmisión trasero.
-Y ahora mira a ver las holguras donde están: entre tu hermano y tú moveis el eje intentando hacerle girar hacia delante y hacia atrás. Verás sobre el diferencial trasero un guardapolvos de goma y un brazo grueso con forma de V. Tírale con ganas a ver si presenta una buena articulación con el puente trasero, y ante la duda, desmónta la articulación y cámbiala. No te resultará cara en cualquier mayorista de rodamientos, pues está normalizada.
-Comprueba si hay holgura en alguna de las dos crucetas, y aprovecha para engrasarlas con una bomba de engrase.
-Entre los dos y cada uno en un palier, comprobais la holgura que permite cada uno con el reenvio trasero bloqueado. Si llega a los 30º, llevalo al taller y que te cambien el diferencial.....
-Efectivamente, tus palieres llevan un solo estriado de 24 ranuras, y a no ser que te salgan secos, oxidados y con virutas, con esos kilometros, tienes palieres para rato, siempre que no lleves ruedas mayores de 235/85 r16.
-Si salen lubricados con olor a valvulina, tranquilo (en lo referente a palieres).

Desmontar el diferencial no es tarea facil ni de un rato, además, requiere un ajuste preciso y poder cuantificarlo con un palpador en condiciones. Deja esa operación para un profesional y te evitas un marrón.

3- Los silentblock DEFLEX de Paddock son tan cojonudos como los Polybush pero el 50% mas baratos. Cambiarlos es una tarea facil contando con una prensa hidraulica de 30 tn de las habituales en talleres de mecánica. Si no cuentas con ella, no te metas a cambiarlos o te arrepentirás cuando te pongas a sacar los que lleva. Puedes cortarlos, pero es un coñazo.
Con lo kilometros y los años que dices, los de goma que trae de origen, a pesar de que tengan buena apariencia, estaban para cambiarlos hace años.

4- Ya que te pones, desmonta las tuercas de apriete de los rodamientos de los bujes y les das el apriete correcto. Comprueba que la grasa esté en buenas condiciones, y ante la duda: desmontas la pinza de freno y sacas el buje completo, comprobando el estado del retén (ojo vadeos).

Aprietes: -los dos tornillos de la pinza de freno: 82 Nm.
-los tornillos de sujección del palier: 65 Nm.
-1ª Tuerca de rodamiento del buje: 50 Nm. aflojas 1/4 de vuelta y vuelves a apretar a 10 Nm.
-2ª tuerca de rodamiento de buje: 50 Nm.
-No olvides trabar las tuercas con la arandela de freno.

Hale, a trabajar!! 😉
Salu2.

Nosotros hemos puesto Deflex enn el Santana y estamos encantados.

Ca,mbiarlo en casa es una pesadilla, pero solo hay que hacerlo una vez en la vida.

Hola.
Verdaderamente estais muy puestos 😯 , se nota que tener un Land enseña
Sobre los clonk-clonk al cambiar de marcha, mi opinion como usuario durante + de 250.000 km es que a los Defender hay que cambiar de marcha con mucho tacto, pues aun de nuevos tienen mucha holgura de transmision.
Seguramente sera x este mimo al cambiar, la razon x la cual en casi 260.000 km solo hemos cambiado un palier.
Aunque claro, nunca estara de + darle un buen repaso como bien indican los que saben de mecanica, aunque mi consejo es que antes de gastarte dinero, intentes probar otro Defender para ver si tienes o no + holgura de lo normal, x que la verdad es que incluso de nuevo (al menos nuestro Tdi200) ya tenia mucha holgura.

Lo de los silent-blocks me parece muy buena idea y + estando tan baratos
Yo los llevo en un Ford Sierra Cosworth y en un Suzuki Vitara 16v y se nota el coche + sujeto.
Un saludo.

Hola!
Si que estais puestos, si. Tengo que agradeceros vuestra ayuda y consejos, que me van sirviendo mucho. Lo tengo todo anotado, y voy a empecezar a la busca y captura del dichoso klonck, aunque como decis por aquí, igual es hasta normal.
Como los silent-block tienen mala pinta, empezare por ahí, y tambien tengo pensado pedir la rotula de apoyo central. Despues, cuando continue el ruido, diferencial trasero, y así, hasta que me canse, o desaparezca el klonck, o se disparen los gastos.
Hoy mismo, he conseguido el manual de taller en frances (creo que en el mismo CD, tambien esta en ingles), lo malo, es que es para modelos 300 Tdi, apartir del 96 (el mio es de febr. 95) pero creo que el tema de suspensiones, ejes, y mecanica en general, no cambiará mucho.
Continuare leyendo vuestros consejos, y si alguien tiene mas cosas que añadir, serán bienvenidas.

Muchas gracias.