Buenas, para salir de dudas, si las malditas vibraciones son de transmisión, en llano o bajada cuando tengas

vibraciones pones punto muerto si desaparecen es de transmision si siguen es de otro sitio el problema.

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si, todos los disco I tienen bloqueo de diferencial manual, se puede hacer sin problemas...

has pedido un kit de ome para bajar la transfer del td5¿?¿?¿?

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pues el mio no tiene eso que tu dices

Jose Luis, si hablamos de lo mismo, te cuento que es una barra de refuerzo transversal al chasis y cercana al puente delantero. En caso de tener mucha articulación, en Disco SII levantados +3" con amortiguadores largos, la cardán delantera roza con ella, y hay que bajarla con unas pletinas, que te puedes fabricar tú, o que puedes comprar en kits.

Me refiero a esto.:

no si eso ya lo se,de hecho ya lo he bajado incluso,lo que decia que no tenia era las pletinas en los apoyos de la transfer,ademas lo veia complado por lo que comentan mas arriba ,ya que la transfer esta collada a la caja de cambios y esta al motor osea que si bajas transfer varias el angulo del motor.

El eje delantero lleva un compensador armónico que no habrás quitado. Se "come" vibraciones de transmisión cuando aumenta la velocidad. Es el disco sujeto a la derecha del eje.

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Perdonad la intromisión, ¿es un disco con un cable de acero?, ¿como actua para reducir la vibración?, en el eje de mi Range si que lo llevo y siempre me he preguntado ¿que co..nes será esa "cosa"?  😀 :D., algo ya se ha aclarado la duda.
Un saludo

estoy casi convencido de que vienen de las transmisiones o la transfer pues  las vibraciones se sienten en el tuel del cambio,palanca de cambio y  reductoras.
mañana quitare las transmisiones a ver si me acerco al problema.lo que me extraña es que con +6 y doble nudo tenga tantas vivraciones...
lo de bajar la tranfer en un 300 seria casi imposible,alineariamos la trasera pero la delantera le dariamos mas angulo
voy a ir probando todo lo que me decis a ver que tal.

Ánimo 🙂

En un wrangler sí puedes bajar la transfer casi una pulgada. No se en los japos como andará el tema.
Pero en los LR tdi de los tres modelos el bajarla te supone empeorar el ángulo delantero de trabajo.
El que menos problema presenta es el motor 200 que tiene los apoyos mas adelantados, pero aún así.

Ahora: probar, se puede probar todo. Es cuestión de ganas y de ponerse. 😉

pues ya tenemos localizado el problema,casquillo de centrado de la transmision trasera en mal estado,y ya puestos flector de goma nuebo pues el casquillo no se vende suelto.creo que va siendo hora de cambiar a cruceta....

saludos

buenas eso en que coche es ¿?¿?¿?¿?

algún truco casero para sacar dicho casquillo,que clase de extractor hace falta?yo tengo este

:laugh:

Se me escapa el tema bastante de las manos, mencionáis algunos componentes que son la primera vez que los leo en mi vida, pero por si te sirviera mi opinión, decirte que a veces las vibraciones vienen provocadas por frecuencias en componentes mecánicos.
¿tienes la posibilidad de probar unas ruedas de medida inferior? Quiza varíe la vibración y te ayude a enfocar mejor el problema...

  En un par de ocasiones supe de unas vibraciones que trajeron loco a más de uno.

Una, en una kawasaki KX 500 de cross. Al pasarla a supermotard, la rueda trasera literalmente iba dando saltos. Se repasó absolutamente todo. Se cambiaron varias veces las ruedas, medidas y tipo.

  Al final, en un circuito se acercó un extrangero que conocía bien el asunto y dijo que había que montar una sobremedida en la junta de culata para descomprimir el motor. Que la frecuencia entre el motor y el giro de la rueda era el causante de la vibración. Se montó junta de culata doble y se acabó el problema

La otra, en un atv con la caja de transmisión desalineada con respecto al motor. Parecía que daba calambre en los puños al pasar de 70.

Espero que algo te pueda  ayudar.

Saludos

Deja ese extractor de inmediato.  Te hace falta una varilla roscada de M8, un casquillo o cuadradillo que apoye en la brida de tres puntas, una pletina con un agujero de 9 mm y una tuerca de M8. Rosca la varilla en el centro del centrador, pon el casquillo, la pletina y la tuerca por ese orden y aprieta la tuerca para que te saque el centrador.

Saludos

Deja ese extractor de inmediato.  Te hace falta una varilla roscada de M8, un casquillo o cuadradillo que apoye en la brida de tres puntas, una pletina con un agujero de 9 mm y una tuerca de M8. Rosca la varilla en el centro del centrador, pon el casquillo, la pletina y la tuerca por ese orden y aprieta la tuerca para que te saque el centrador.

me refiero al que va en la barra de la transmision,ese que me comentas es este ¿no?yo me refiero al que entra ahí