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Topic starter
07/08/2012 8:57 pm
como hamos visto en el anteriór capítulo
https://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=71029.0
...ha quedado claro que la dirección de mi 88 execesivamente dura debido al mal funcionamiento de la unidad compensadora.
La primera cosa que hay que hacer:
Levantar las dos ruedas con cavalletes
quitar la aleta izquierda, la chapa delante del morro y la rejilla de plastico
aflojar las 2 rotulas que están conectadas a la unidad compensadora
quitar los 2 brazos de reinvío
quitar los dos tornillos que fijan la unidad, al chassis
quitar el anillo que está a bajo de la unidad (4 tornillos)
A este punto el land rover me ha dado un jaque mate, porqué resulta que los tornillos estaban montados al revés y se tendría que desmontar también el morro y el radiador... absurdo!! Este no es una restauracción, y además tiene que haber algo más simple.
Así que con una lama al carburo de tungsteno (en oferta a Le roy merlin)y una llave le he cortado las dos cabezas de los tornillos.
Aún así no había forma de quitar el tornillo sin desmontar también el morro.
Entonces con un taladro y un par de puntas he hecho 2 agujeros de 10mm en próximidad de los tornillos, y he podido sacarlos sin problemas.
Estos agujeros me va a servir también cuando iré a montar la unidad, para injertar 2 varilla del mismo diametro y longitud de los tornillos que he cortado. Luego con 4 tuercas autobloqueantes se completará el juego.
Los dos agujeros estaran escondidos por la chapa que cubre el hueco delante de morro...y necesita urgentemente de antióxidante.
Con la ayuda de un maza, golpeando con cuidado el perno a bajo, he conseguido sacar la unidad del chassis.
le he dado un poco de limpieza con el cepillo metálico antes de empezar. No tenía sentido hacer un trabajo mejor porqué no sabía si la unidad fuese reparable.
Lo primero que he hecho ha sido de intentar sacar el aceite que bien podía estar llena agua, pero por suerte solo salió valvulina. Es una buena signal.
He cordato 4 trozos de circa 25cm de barilla de 8mm paso métrico y con una lima ajustado el paso para que pueda anroscarse la tuerca.
Por suerte los tornillos son todos de páso métrico.
Luego he substituido uno a la vez los tornillos con una varilla y su relativa tuerca.
He bloqueado la unidad en el tornillo de banco y aflojando un poco a mano las 4 tuercas.
Luego con la maza he empezado a dar unos golpes al perno por el otro lado, pero no servía de nada.
Así que volví a poner los tornillos y he puesto la varrillas en le parte de abajo al mismo modo y he dado unos golpecitos en el perno central en la cabeza.
Esta vez poco a poco se ha movido, y al final dió un golpe también el muelle, pero sin riesgos, ya que las barrillas había descargado el muelle.
He podido sacar todas la piezas y he comprobado que no hay óxido ni desgaste aparente.
Hay dos problemas:
El muelle mide 165mm, mientras que en el manual dicen que tiene que medir como mínimo 184mm, así que tendré que cambiarlo
Luego hay un "casquillo partido" que se ha partido 😀 no se si desmontando y a causa del muelle flojo, pero si estaba roto antes, puede ser la causa que el perno fuese tan duro de mover.
Estos casquillo partido no parecen de plastico, si no más bien de una resina ó bakilite, que en los años se ha embibido de aceite, por lo tanto han aumentado un poco su diametro.
De toda forma habrá que comprar un kit con los 4 casquillo partidos, un muelle y unos reténes de papel ...y a lo mejor unos retenes o-ring para el perno central.
Los bronces parecen en optimo estado y los retenes o-ring también, pero después de tantos años, creo que lo mejor es cambiar las gomas.
fin de la primera parte.
saludos
MaX
07/08/2012 9:28 pm
¡Esto si que me gusta!:Siempre me ha encantado ver soluciones "tontas"(mas bien muy listas) para problemas al parecer insolucionables. Porque el tema de la caja de reenvío es que parece un cuento de ogros para niños. En todos sitios te lo ponen como de peligro de muerte, IMPOSIBLE, que lo lleves al experto,que la herramienta especial.....etec, etc.
Y luego viene un listo y con medio metro de varilla lo deja "niquelao", sin riesgo y fácil.
De verdad os digo que no sé como España, que tiene los tios más listos del mundo,anda como anda.
(A lo mejor es que los hay DEMASIADO listos).
En serio, ole, ole, ole por la solución y por el reportaje:Estoy impaciente por el resto.
Topic starter
07/08/2012 9:35 pm
...en realidad el truco de la varilla y tuercas es de Autoinvitado.
De toda forma gracias por los cumplidos que desvio a su ideator.
acabo de escribir a paddock para ver lo que opinan con respecto a las piezas que hay que substituir.
Yo creo que las piezas que voy a necesitar son estas:
1 of #230759 Steering relay spring (1.99Euros)
2 of #537877 split bush fore relay shaft (2.53Euros x2)
2 of #90624436 gasket relay end cap (0.65Euros x2)
2 of #213340 oil seal steering relay (0.87Euros x2)
saludos
MaX
07/08/2012 10:05 pm
cualkier dia me pongo manos a la obra.
y que función tiene la unidad compensadora?
o es simplemente un reenvío?
Topic starter
07/08/2012 10:14 pm
en realidad me estaba haciendo la misma prengunta y me preguntaba si no hubiera sido mejor poner dos cojinetes cónicos y un amortiguador de dirección en la barra.
08/08/2012 10:42 am
buen brico maximum,algun dia lo hare en mi 109 comercial, porque me estan saliendo musculos y ahora con las 235 ,85, 16 la verdad es que pesa un wue-vo sobre todo cuando esta enterrado ,jaja,saludos
08/08/2012 11:39 am
Pensaba comprar una nueva para el 109, ya pregunte yo por aquí por el tema de repararla y por lo visto era muy difícil y no merecía la pena, pero viendo tu trabajo, parece que puede ser interesante repararla no solo por la economía que también, si no por la satisfacción de hacerlo uno mismo.
Saludos y enhorabuena
Topic starter
08/08/2012 12:55 pm
acaba de contestar paddock... aunque no tenga referencias para Santana (que me cuentan!!) aparentemente las piezas que he pedido son las correctas.
Así que en mi caso necesito de
1 of #230759 Steering relay spring (1.99Euros)
2 of #537877 split bush fore relay shaft (2.53Euros x2)
2 of #90624436 gasket relay end cap (0.65Euros x2)
2 of #213340 oil seal steering relay (0.87Euros x2)
que suman unos 10 euros más iva más portes y considerando el peso inferior a 1/2 kg, no creo que sea muy caro. Supongo unos 20 euros en mi puerta de casa.
Habría que pedir un presupuesto a anglorecambios.es, que a lo mejor va bien igualmente.
Quien se atreve? 😀
Topic starter
08/08/2012 11:13 pm
nada... anglorecambios no tiene en catálogo estas piezas... paddock entonces... pero habrá que esperar septiembre ahora 🙁
Topic starter
08/08/2012 11:32 pm
estanfi ni lo considero. tengo entendido que no vende a particulares, además tom y michelle son muy buenos y disponibles.
Topic starter
13/08/2012 7:21 pm
VICTORIA!!!! he conseguido volver a montar la unidad compensadora sin el menor problema!
Empezamo desde el principio:
En el anterior capitulo gracias a una sugerencia de Autoinvitado, he conseguido desmontar con total seguridad la unidad compensadora y luego he localizado las piezas que hace falta para repararla.
Pero, surgió la pregunta: Cómo demónio voy a montar los recambios, sin la herramienta especial de land rover?
Así que he hecho unas cuantas simulaciones 3D en mi cabeza y al final he encontrado una forma igual de fácil y segura...bueno es un poco aburrida, pero da buen resultado.
Cómo que no sabía se iba a funcionar, he vuelto a montar la unidad compensadora utilizando las piezas viejas, porqué en caso de fracaso, no tendría sentido comprarlas para luego tirarlas.
Aquí las fotos:
Necesitamo de un distanciador de 19mm de altura. un tornillo y una tuerca de 17mm pueden valer, y además se puede arreglar la altura.
injertamos el eje con el casquillo partido
luego la aranela y el muelle
Vamos a montar un castillo de varillas, tuercas, aranelas y la tapa, como aquí:
Una brida de plastico para no dejar caer la tapa y molestar las operaciones.
Empezamos!! 1/2 vuelta por tuerca, girando y girano y girando asta morirse de aburrimiento...
Por fin!!
Aranela...
Casquillo..
Brida metálica de 50mm de diametro
Volvemos a enroscar las otras dos varilla, esta vez con las tuercas por arriba de la tapa, de forma que puedan empujar
Quitamos las otras dos varillas que tienen apreatado las dos aranelas
..y sacamos las dos aranelas con una pinza. Hará Clank!! el muelle va a empujer de golpe al casquillo, pero no hay riesco, si la brida está bien puesta y metálica por supuesto. Que no os ocurra de usar las de plastico aquí.
No hay ningún peligro que los casquillos se abran, porqué la brida metálica aguanta toda la fuerza de empuje del muelle.
Montamos también las dos varillas con la tuercas por arriba..
Quitamo el distanciador de 19mm...
También aquí no hay peligro alguno, porqué la fuerza del muelle, por abajo la aguanta la caja de la unidad, mientras que arriba lo hace la brida metálica.
El punto débil es justo la brida metálica, así que no vamos a economizar en esta pieza clave.
Volvemos a poner recta la unidad... y empezamos, como no, a girar los tornillos 1/2 vuelta por uno en rotación....
Cuando salga el eje por abajo, le ponemos la tapa, sin fijar mucho los tornillos
Volvemos por el otro lado y seguimos atornillando y atornillando y atornillando....
Cuando el casquillo está dentro mas de la mitad en la unidad, podemos quitar la brida...
Y aquí está!! ;D
Ahora se tendría que llenar de valvulina y comprobar con el dinamometro que el brazo tenga una resistencia de unos 7-8 kg, pero obviamente no lo voy hacer de momento, porqué faltan las piezas nuevas.
Ahora que se que puedo volverla a montar, puedo hacer el pedido de las piezas de recambio
fin del segundo capítulo.
MaX
13/08/2012 7:53 pm
Sencillamente...¡genial!, muchas gracias...
Un saludo.
Migue
13/08/2012 8:45 pm
Excelente recopilación y mejor aún redactado y explicado. Guardado ya en mi pornoteca landrovera....
Un saludo y gracias por compartirlo
13/08/2012 11:32 pm
eres un maquina max,un poco loco pero un maquina,saludos
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