Hombre, difícil, difícil tampoco es... Precisamente, el otro día estuve viendo la moto de un conocido, y el tío se curró un escape de inox hecho por el con TIG, y daba gusto verlo... (el chaval estudió electricidad, o sea que no es soldador profesional ni nada).

Ya he comentado en otro post, yo la única vez que utilicé TIG me pareció facilísimo, mientras que a los electrodos tardé en cogerles el punto...

En cuanto a marcas, dicen que la mejor es Fronius (alemanes), aunque a igualdad de prestaciones son más ligeros y pequeños los Selco ("chatarra italiana" que diría mi hermano, que es el que tengo yo). No conozco mas marcas ni dónde comprar, pero te recomendaría que lo comprases en un almacenista industrial, no en una gran superficie.

Agur!!!

Hola Quique, si la verdad es que entre los comentarios de todos me habeis convencido sobre lo del inverter, pero lo que me deja con duda es el comentario de jcarrion sobre el inverter: soldar TIG con el inverter es muy muy muy dificil de aprender. Y yo pretendía desde un principio soldar no con arco, sino con tig o mig, es decir, con atmosfera de gas.

Sólo me queda elegir el modelo..... alguna sugerencia de donde comprar??? estoy en madrid.

un saludo

A soldar con MIG, aprendes en una tarde, en cuanto le pillas el tranquillo al regulador del gas... el resto sale solo.

con electrodo es mas dificil, las soldaduras quedan feas, debiles, llenas de escoria, con agujeros... no te digo si no sueldas en plano, sino en angulos, chapas inclinadas.... un desastre.

teneis Inverter en Macro a unos 160 Euros , creo recordar .

Respecto a si es facil o dificil.. bueno , todo depende . Cuando aprendes , todo parece dificil , cuando sabes todo parece facil.

En TIG , Soldar 2 chapas a tope , es relativamente facil , se puede enseñar a alguien a hacerlo en unos 10 minutos. Pero soldar inoxidable , o aluminio es otra cosa .

Respecto a si se puede soldar aluminio con un Inversor.. en modo electrodo , no , porque suelen ser de continua. Pero con la TIG , seguro que SI se puede . Tengo el inversor mas cutre que existe (150 euros , el amarillo de Makro) y os aseguro que puedo soldar aluminio con la TIG . Si alguien no se lo cree (JCalhau) , le grabo un video para que lo vea. Con electrodos , creo que no , pero con TIG es definitivamente posible .

De hecho , ahora que hablamos de frecuencia , todos los inversores , o por lo menos todos lo suqe yo he visto , son de alta frecuencia . Zumban a 80KHz , (Es decir , conectan y desconectan la corriente 80.000 veces por segundo) . NO se que coño tiene que ver con soldar aluminio , pero parece que es cierto que el alumino requiere corriente intermitente (con continua pura no se puede)

bueno , pues lo dicho .. en Makro teneis exactamente el mio a 150 euros , y uno un poquillo mejor a 220 . Absolutamente recomendado

Un saludo

oye javier, y en Makro tienen también el accesorio para convertit el inverter a tig??? tienen las varillas tb????

gracias a todos por la ayuda

Paco

No , en Makro no lo tienen . Creo que lo venden en LM , pero hay que pedirlo . En Carburos metalicos tambien.

Recuerda que aparte del inversor necesitas :

1 El kit de antorcha TIG *que suele traer la antorcha , la manguera , el conector al inversor , un tubo que despues tienes tu que conectarlo a la botella de argon , un par de porcelanas portaelectrodos y normalemnte un par de electrodos

2 La botella de Argon y su regulador . Como siempre , puedes optar por una de estas desechables (20 euros) y su regulador (10 euros ) , o ir a por una botella de verdad de Argon *(100 -300 Euros) y su regulador (100 Euros , pero valen los de los bares)

Los electrodos TIG (que no se gastan , suelen durar unas 100 horas cada uno) los venden en LM , a unos 6 euros el de 2 mm. y las varillas de material de aporte (con lo que sueldas , vamos) son las mismas que las de autogena *gas* , por lo que las tienes en todos lados...

especialmente ROLOT (en hierro forrado de cobre , coxonudo ) , ROWELD soldadura de laton fuerte , y ahora mismo en LM tambien venden varillas de plata para inoxidable y de aluminio para aluminio .

Recuerda , que las gafas normales de soldar no valen , porque la TIG hace muy poca luz , por lo que no ves un carajo con las caretas normales. Ademas, las automaticas ,suelen equivocarse , debido a la poca luz de la tig . Mucha gente suelda simplemente con gafas de sol , o con las gafas de soldar a autogena , que son mucho mas comodas , baratas , y practicas que una careta protectora.

Ah , si ... se me olvidaba . Unos Guantes. Aqui no hay bromas , unos guantes coxonudos , porque

a: Con la TIG tardas mucho mas en hacer la misma soldadura
b: Con la tig tienes las manos mucho mucho mas cerca de la accion
c: Con la tig tienes que sujetar con la otra mano una varilla de metal , que se esta fundiendo en el otro extremo
d: Con la TIG , a veces pasa que tocas con el electrodo la varilla (en lugar de la chapa, etc) y claro , te pega un viaje electrico coxonudo , sobre todo si estas tocando con otra parte del cuerpo a tierra . (me explico .) Mano derecha tiene la antorcha TIG , mano izquierda , apoyada sobre la mesa sujeta un extremo de la varilla de ROLOT> y por error das con la punta del electrodo de tungsteno a la varilla , en lugar de la chapa , claro ... te zampas los 40 Amperios , a unos 120 Voltios (tension de vacio) y 80.000 Hertzios , pasando a traves de tu mano hasta el codo , o la parte de tu cuerpo que este tocando la chapa . Lo mas normal es pegar un grito , lanzar la varilla a la estratosfera , seguido de 3 o 4 horrorosas blasfemias , y mandar a tomar por culo la TIG , el Tungsteno , el Argon y al de Carburos , y volver a usar electrodos durante un mes (o hasta que se te pase el dolor 🙂 ) .

Un saludo !!! :

Desde mi humilde punto de vista la soldadura TIG es la más difícil de ejecutar pero la que acaba resultando de mejor calidad, tanto visualmente como estructuralmente.
Si consideramos la soldabilidad como la medida de la continuidad de 2 piezas diferenciadas, no hay duda de que el TIG obtiene la mejor continuidad tanto con aporte de material como sin aporte. Además, dado que el aporte de calor es inferior al de otros métodos de soldadura, la zona afectada térmicamente (ZAT) es menor, por lo que se mantienen mejor las cualidades mecánicas del material base (dureza, tenacidad, fragilidad, impacto...). Efectivamente es más lenta que las demás y el equipo es más caro, especialmente para soldar aluminio, donde necesitas un grupo de alta frecuencia, pero creo que la calidad conseguida es superior. Lo mismo vale para AC o inox. aunque en estos casos, un buen soldador también conseguiría buenos resultados con electrodo.
El TIG será siempre superior en espesores finos o tubería. Pensad que en el montaje de plantas industriales (tubería) los soldadores buenos de TIG ganan casi todo el dinero que quieren y son los profesionales más mimados y protegidos.
En resumen siempre que sea posible, TIG. Si no, el resto de técnicas en este orden:

- Si no está a la vista y hay mucho metro lineal de soldadura, MIG.
- Trabajo fino, pocos metros y a la vista, electrodo.

Saludos a todos, perdón por el rollo y mantened tan alto el nivel.

Desde mi humilde punto de vista la soldadura TIG es la más difícil de ejecutar pero la que acaba resultando de mejor calidad, tanto visualmente como estructuralmente.
Si consideramos la soldabilidad como la medida de la continuidad de 2 piezas diferenciadas, no hay duda de que el TIG obtiene la mejor continuidad tanto con aporte de material como sin aporte. Además, dado que el aporte de calor es inferior al de otros métodos de soldadura, la zona afectada térmicamente (ZAT) es menor, por lo que se mantienen mejor las cualidades mecánicas del material base (dureza, tenacidad, fragilidad, impacto...). Efectivamente es más lenta que las demás y el equipo es más caro, especialmente para soldar aluminio, donde necesitas un grupo de alta frecuencia, pero creo que la calidad conseguida es superior. Lo mismo vale para AC o inox. aunque en estos casos, un buen soldador también conseguiría buenos resultados con electrodo.
El TIG será siempre superior en espesores finos o tubería. Pensad que en el montaje de plantas industriales (tubería) los soldadores buenos de TIG ganan casi todo el dinero que quieren y son los profesionales más mimados y protegidos.
En resumen siempre que sea posible, TIG. Si no, el resto de técnicas en este orden:

- Si no está a la vista y hay mucho metro lineal de soldadura, MIG.
- Trabajo fino, pocos metros y a la vista, electrodo.

Saludos a todos, perdón por el rollo y mantened tan alto el nivel.

Leí que el aluminio necesita alterna para soldalo con electrodo porque segun parece, necesita que la corriente corte para que arranque el arco y romper la capa de aluminia. No se si lo he escrito bien, pero es la capa de oxido mate que cubre el aluminio.

La soldadura de aluminio con eletrodo es de baja calidad y sólo para "emergencias". Si es posible, siempre TIG.

Mi modesta opinión como simple aficionado: si compran una inverter que no sea de menos de 150 A para poder soldar holgadamente con electrodos de 3.25 (si es de 180 A aún mejor: en ese caso ya suelda con electrodos de 4).

La inverter consume mucha menos energia que un grupo de soldar por arco convencional. Si saltan los limitadores de la corriente muchas veces no es por falta de potencia en la instalación, sino por tener un magnetotérmico de poco amperaje.

Muy buena marca : air liquide (antigua SEO) (no poner nunca a trabajar esa inverter con corriente suministrada por generadores).

Otra buena marca y que sí dice que se puede conectar a generadores: Galagar

En cuanto a tig/mig: La mig es más armatoste, más pesada, se presta menos a un uso "bricolajero".

La tig, si no hay que aportar, hace un cordon apenas perceptible, impecable. Si hay que hacer aportes, mejor la MIG. Cuanto más haya que aportar, más en favor de la mig.

En cuanto a lo del alumnio ni idea: jamás soldé aluminio.

Saludos

hola moncho, porque dices eso de que es mejor la mig cuanto más haya que aportar??? significa eso que la tig no sirve para rellenar si hace falta???

Entre jcarrion y otros ya me han convencido sobre el inverter (sólo toca buscar uno de 150 a buen precio), pero tengo curiosidad por tus afirmaciones

un saludo

Paco

Con la TIG se puede rellenar , pero es un coñazo como un piano. Calcula que vas a una varilla cada 2 minutos , por lo que rellenar un agujero a base de tig , puede ser aburriente.

Ademas, es muy cara .. por lo que seria un desperdicio rellenar a base de TIG. Con la MIG se rellena muy bien , pero queda -a mi juicio- el metal demasiado endurecido. Despues no se puede mecanizar , o taladrar bien .

Ahora , discrepo por lo de los 150 Amperios. No se que piensas soldar , pero yo tengo uno de 80-90 y jamas he tenido que ponerlo a tope. Y he soldado hasta bielas !.
yo me compraria el mas pequeño (como hay tanta diferencia de precio , pues puedes comprarte uno pequeñito, y si te gusta.. pues despes comprarte otro . Te aseguro que un Inverter pequeñin (de los de 80A , que pesan 2 o 3 kilos) es tan util que puedes querer llevarlo incluso en el coche .

Ah , oh ! , se me olvido decir que la mayoria de los Inverter funcionan a 12 voltios , con una bateria de coche !!! ?????? Imaginate por un minuto las ventajas de poder soldar donde y cuando quieras en tu coche.

Un saludo

Mi modesta opinión como simple aficionado: si compran una inverter que no sea de menos de 150 A para poder soldar holgadamente con electrodos de 3.25 (si es de 180 A aún mejor: en ese caso ya suelda con electrodos de 4).

Saludos

Si el inverter es bueno, con 150 A vas sobradísimo para bricolaje. El mío es de 140, y sólo cuando he tenido que soldar perfiles para estructuras (doble T y similares) o chapas muy gruesas lo he subido a 110. Para tubo y chapas suelo soldar a unos 70 A.

Leí que el aluminio necesita alterna para soldalo con electrodo porque segun parece, necesita que la corriente corte para que arranque el arco y romper la capa de aluminia. No se si lo he escrito bien, pero es la capa de oxido mate que cubre el aluminio.

El óxido superficial del aluminio se llama alúmina. Por lo demás, HAS DADO EN EL CLAVO. Yo recordaba algo del tema, pero vagamente. El problema del aluminio es que hay que estar rompiendo esa capa de óxido contínuamente, de ahí la necesidad de alterna. Con el titanio pasa algo parecido, pero tampoco lo recuerdo con exactitud.

Hola Javier, lo de los 150 era porque veo que la gente me decía que era un número perfecto, pero vamos, como bien dices yo no voy a soldar cosas gordas, no vigas de mi casa ni similar, sólo chapa, tubos, y algún chasis que otro.

Me has dejado acojonado con lo de los 12 v, de verdad qeu funciona con una batería??? como bien dices, sería increible poder llevar en el maletero del coche una batería de 100ah, y el inverter, y soldar en el fin del mundo. Hace falta un adaptador???

Hay alguien de madrid que suela ir a manudo a Makro??? yo por horarios de trabajo me resulta imposible.

Javier, sabes si el sitio ese que siempre me recomiendas de carburos metálicos abre los sábados por la mañana???

Paco