TEMA:

Recientemente he tenido problemas con la temperatura del motor por culpa del radiador obstruido, culpa del refrigerante, aunque el coche es 2014. Como la aguja de la temperatura solo sube cuando el coche está ya quemado (comprobado) he instalado un termómetro digital para poder controlar, y observo lo siguiente. El coche mantiene los 90/93 grados excepto en sexta y a partir de 120 km/h que se pone a 98/100, y si bajas a quinta subiendo revoluciones empieza a enfriarse, parece que el caudal de agua es insuficiente. En estas condiciones acometer viajes largos por autovía no me da seguridad y me gustaría resolver esto. Tampoco ayuda el que la caja de cambios en estas condiciones de velocidad te fría los huevos, le pasa lo mismo que al motor, en sexta arde. He leído comentarios sobre esto y aconsejan meter un radiador de aceite y quitar el silencioso central. Esto último me gustaría saber más de su eficacia, pues se lo haría lo primero. Y también por último, que refrigerante hay que poner para que no obstruya? He leído de todo y no me aclaro.

Yo tengo el mismo problema, así que estaré a atento a este tema....

Creo que para ayudarte sobre la temperatura que comentas me faltan algunas variantes para que te puedan contestar.

Esta de serie me refiero ruedas, barras?.
Esta potenciado?.

Yo tengo un 2.4, en algunas cosas es parecido pero en otras no.

Yo te voy a exponer mi caso por si te sirve de ayuda o te aclara algo.

Mi vehículo esta 175CV con intercooler original, lleva barras exteriores y pesa 2650KG.

Un día caluroso de esos de 40º. Y a 120kmh. Ando sobre los 95 o 100º de temperatura en culata que es la que mide la ECU, tengo un reloj auxiliar instalado en la salida de agua del motor y esta sobre 90 o 92º y tengo otro sensor puesto para la temperatura aceite y anda sobre los 100º., esto que te pongo aquí es con una carga de motor del 70% aproximadamente.

Te comento lo de la carga del motor por que según comentas al meter 5 velocidad bajan las temperaturas y por lo que yo he podido comprobar es así, con una velocidad mas corta en la misma situación baja la carga del motor por lo que bajan las temperaturas de todo lo que te he comentado, ya que se genera menos calor en la cámara de combustión por que la demanda de gasoil disminuye y te bajan la temperatura de gases, claro si lo sigues llevando al mismo régimen de vueltas, y no lo subes a 3500 o 4000RPM.

Todo esto que comento, si la temperatura exterior es de 20º cambia totalmente hacia bajo.

Un saludo.

El coche va de serie excepto las ruedas que son 265 y amortiguación. El sensor de temperatura de donde la tomo lo puse en el manguito que sale del motor, la temperatura de la ecu no la se, y la del aceite tampoco. Las temperaturas son tomadas este verano con bastante calor. En recorridos de 100km no me preocupa pero para meterle 600 del tiron ya empiezo a dudar, no me gustaría que me dejase tirado como me paso con la avería del radiador, la ecu corta la potencia cuando llega a una temperatura y no deja pasar de 60km/h aprox.

Hola Carlos...vaya "joyita" que te agenciastes..........Virgen Santa con los PUMA-DEFENDER.......Cuando se calienta un motor y no esta lleno de mierda el circuito de refrigeracion, la unica solucion viable es poner un radiador mas gordo....mi experiencia es que hay por ahi unos de aluminio que son una maravilla ( yo llevo uno)..eso si, ojito con el liquido refrigerante y sus incompatibilidades con el aluminio... yo puse un organico apto para metales y no he tenido ningun problema.... otra cosa... nada de que disminuye la carga del motor cuando metes una marcha mas corta...lo que aumenta son las revoluciones y, consiguientemente, las revoluciones de la bomba de agua, por lo que circula mas rapido y se refrigera antes y mejor...........por eso "no hay que apurar las marchas subiendo puertos", segun decian los camioneros de antaño
Un saludo...

Ésto era también porque el ventilador se movía con la correa de accesorios.

Carlosdevicente escribió:

El coche va de serie excepto las ruedas que son 265 y amortiguación. El sensor de temperatura de donde la tomo lo puse en el manguito que sale del motor, la temperatura de la ecu no la se, y la del aceite tampoco. Las temperaturas son tomadas este verano con bastante calor. En recorridos de 100km no me preocupa pero para meterle 600 del tiron ya empiezo a dudar, no me gustaría que me dejase tirado como me paso con la avería del radiador, la ecu corta la potencia cuando llega a una temperatura y no deja pasar de 60km/h aprox.

Deberías comparar la temperatura del reloj que has puesto y la de la ECU, por si hay variaciones importantes.

He visto bastantes relojes, algunos de marcas muy buenas, que llegaban a tener hasta 8ºC de desfase hacia arriba con respecto a la que marcaba la ecu.

No he encontrado una solución economica para tomar lecturas de la ecu, un nanocom es una inversión que no se justifica. Si hay otra forma de poder leer la ecu me gustaría que me lo digáis.
En cuanto a la supresión del catalizador y silencioso central, cuánto ayudaría en contener la temperatura del motor y del habitáculo?

Para leer algunos datos de la ECU, borrar fallos y alguna otra cosilla te vale u. Telf y u. Aparatito tipo este:

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Saludos

Pedido, espero que sepa hacerlo funcionar.

Carlosdevicente escribió:

No he encontrado una solución economica para tomar lecturas de la ecu, un nanocom es una inversión que no se justifica. Si hay otra forma de poder leer la ecu me gustaría que me lo digáis.
En cuanto a la supresión del catalizador y silencioso central, cuánto ayudaría en contener la temperatura del motor y del habitáculo?

Tu coche lleva catalizador, filtro de partículas y 2 silenciosos

Sin tocar la electrónica de la ecu, solo puedes quitar los silenciosos.

menudo temita el de la temperatura de los pumas!.

Si la aguja marcase de verdad en los pumas, estarían todos en el taller a revisión, por eso creo que no marcan nunca la verdad hasta que queda un segundo para romper el motor.

Si te sirve de consuelo, nos pasa a todos mas o menos algo parecido. Yo he llegado a los 116 o 118 grados de centralita sin llegar a romper el motor, al final se rompió, pero no por eso. Curiosamente con mi nuevo motor, las temperaturas son mucho mas contenidas, no llego ni a 100 grados con carga, pero si sigo dando cera seguro que subirá mas.Mi coche ahora está de serie en cuanto a potencia, pero cuando estaba potenciado las temperaturas no eran mucho mas altas.

Toni, ¿como es eso de líquidos compatibles con aluminio?. Los radiadores de todo aluminio son eso, de todo aluminio, los que no son de todo aluminio son casi todo de aluminio menos las tapas laterales que son de plástico. Los hay de cobre, como antiguamete, desconozco si son mejore so peores.

El tema de la refrigeración a altas revoluciones no tiene que ver con el caudal de la bomba. Un exceso de caudal es contraproducente, la trasferencia térmica tanto en en el motor y culata como en el radiador lleva su tiempo. El agua tiene que estar un tiempo en contacto con el metal caliente para absorber el calor, como luego un tiempo en el radiador para disipar calor, si hacemos pasar el agua por ambos sitios a goda leche, no habrá mucha trasferencia térmica y eso terminará por no funcionar.

El motor se calienta mucho mas en bajas por la carga del motor, que es muy superior, y por que a bajas revoluciones es cuando la mezcla y la explosión es menos eficiente, es cuando mas se contamina y cuando mas combustible se gasta, si el motor tiene carga.

También tendrás problemas de pérdida de agua por el tapón, nos pasa a todos como a Concha Velasco, todo tenemos pérdidas de agua por la elevada temperatura a la que llegamos en momento puntuales. Es raro ver un Puma que no tenga el bote por fuera chorreado, verdad?.

La diferencia de temperatura entre el sensor del coche, que está encastrado en el metal de la culata, y los sensores de agua que ponemos intercalados a la salida de la culata son lógicas. Yo he observado perfectamente lo que antes comentaba de la trasferencia térmica. Primero se caliente el metal y al cabo de unos segundo va el agua detrás, y al enfriar lo mismo, primero se enfría el metal y luego el agua, siendo lógico que el metal siempre esté mas caliente que el agua, unos grados mas, en mi caso entre 3 y 7 grados mas o menos.

compra lo que te ha pasado Apu, es muy sencillo de usar, si hasta ahora estabas en un sin vivir con tu reloj de agua, prepárate para lo que vas a ver cuando tengas la lectura del sensor de culata.

En cuanto a la caja, a la Mt82 del puma no se le puede poner un radiador así de primeras como es el caso de la r380 de td5 o 300. Yo he eliminado por completo la EGR, incluso el enfriador de gases, entendía que ese enfriador seguramente caliente agua incluso con la EGR anulada, ya que gases de escape tiene, y el agua sigue circulando por él.

Benditos Puma! y maldito día que a la land rover se le ocurrió montar este motor.

Carlos, por lo que estoy leyendo por el tema de temperatura solo hablamos del 2.4.

Te lo comento por qué los 2.4 tienen en el sensor que mide la temperatura la ECU en el metal de la culata ( no en contacto con agua ), de hay esas variaciones de temperatura tan rápidas.

El 2.2 creo que el sensor que mide la temperatura la ECU no está en el mismo sitio y además creo que está en contacto con el agua, deberías verificar lo que te estoy comentando para que no te lleve a errores.

El tema de los relojes, creo que no hay dos que marquen igual.

Te voy a poner un ejemplo que me pasa a mí con el reloj de presión aceite.

Creo que el manual del 2.4 pone en caliente.
Presión aceite relenti mínimo 1,25bar
Presión aceite 2000rpm mínimo 2bar

Lecturas que me marca el reloj instalado con el motor caliente.
Presión aceite relenti mínimo 1,8bar.
Presión aceite 2000rpm mínimo 3bar.
Se que estás presiones no son reales pero siempre me a marcado así, y mientras se mantenga en esos valores quiero pensar que está todo bien.

Creo que lo mismo se debería aplicar a otros tipos de relojes o por lo menos es lo que pienso yo.

Gus, deberías de hacerte revisar ese mapa ya que dices que llegas a 116 o 118° de centralita, cuando hay un limitador que a 110° te empieza a limitar y 114° solo tienes entre un 15 o 20% aproxionadamente de la potencia del motor.

los mapas de los que hablamos nino cortan a 114 creo recordar. Una vez ha cortado, por inercia sigue subiendo un poco. A Paco creo haberle visto por encima de 120 incluso, y eso que a 120 el coche se queda a ralentí, no?.

Cuando compré el coche con la repro que tenía no era capaz de subir ni una duna sin que limitara, por eso se elevaron los límites de temperatura.

No se de donde mide el 2.2 la temperatura, pensaba que sería también del metal, yo veo mucho mas fiable medir en el metal que en el agua.

No cabe duda que el motor puma tiene un problema con la temperatura de agua, son muchos los que se quejan de ello, pero por lo que se ve no rompen muchas culatas por ello.

El 2.4 tiene varios limitadores por temperatura.
El de culata como todos bien sabemos te puedo asegurar que a 112° no tienes potencia casi ni para ir al carrefour.

El tema de limitación en las dunas es por otro limitador de temperatura que lleva el turbo.

Yo tenía en su momento el mismo problema en las subidas de dunas altas, que por la mitad de la duna se limitaba y esto se solucionó con este limitador.

Yo en mi caso tengo el limitador de temperatura más bajo que el original a 107° me empieza a limitar y solo he llegado una ver para probar y con pie a fondo tirando de caravana en una subida larga y 40°exterior y con el A/A.

Tengo el nanocom con alarma a 100° y si controlas el pedal puedes ir rápido 120 o 130kph sin llegar a ese límite de 100°, pero tienes que tener mucho control del pedal, si no lo tienes las temperaturas suben.

En mi caso haciendo dunas dunas en chebbi, la temperatura se mantiene sobre los 90° y en los ríos de arena poco más siempre que no tengas facilidad de llevar el pie a fondo que este motor tampoco lo necesita.

pues tal vez Oscar lo pueda confirmar, pero estoy seguro de que mi mapa cortaba a 114 grados, En una playa africana salimos creo recordar rozando los 118 grados. Por lo que he visto en los mapas, a 120 el motor corta por completo. Todo esto con el motor viejo, que nunca rompió culata, partió los pistones, pero eso no tiene nada que ver con la temperatura de la culata.

Partiendo de la base que tú has pedido que te los suban los límites de temperatura según comentas más arriba.

Yo siempre hablo del mapa original y cada uno sabe lo que ha pedido o quiere, y razón de eso se lo han modificado.



Como puedes ver a 113° ya estás casi a relenti, a 115° ya estás a relenti y a 120 ya no digo nada.

Aparte de este limitador de arriba tienes otro que a 120° te deja a relenti y aparte de estos hay otro que te para el motor a 143°

Muy importante y para que no nos lleve a errores esto es del 2.4

El 2.2 no tiene nada que ver ya que la cartografía es muy diferente y en mi caso tengo poca información.

Creo que para no seguir hablando del 2.4 en este post si alguno está interesado se puede abrir otro post del 2.4 y aquí que hablen los del 2.2

Buenas........ uds. perdonen,......ya se que todo eso es tecnica superdepurada, pero si hay que tirar de ella pa llevar un trasto de menos de 200 HP por esos mu ndos, lo mas practico a mi corto saber y entender sobre el particular, seria la "lata de gasofa y la cja de mixtos ( de buena calidad)"...faltaria mas, manda huevos...

Nino, yo hablo de mapas modificados, no de los originales.

Vuelvo con el tema. He instalado un termómetro digital y el Obd, los dos marcan lo mismo, el sensor va al agua. He hecho bastantes quilómetro por carretera y el coche solo se si recalienta a 100 grados cuando voy en sexta a 140 abusando de pedal. Hago viajes largos y esta circunstancia es continua, obligándome a ir levantando el pie para que baje la temperatura.
Cuando reduzco a quinta el coche refrigera y baja la temperatura aunque suba de revoluciones, parece que le faltase caudal de agua.
Se me han ocurrido alguna ideas para ver qué os parecen, algunas serán disparatadas. Son: cambiar la polea de la bomba del agua para conseguir más caudal, cambio de radiador por otro más eficiente, quitar la rejilla del frontal de barras anchas por otra que deje pasar más aire, termostato que habra a menor temperatura, quitar silencioso central, reprogramar centralita para mejor eficiencia a altas velocidades.....
Estoy preparando un viaje a Marruecos y no voy tranquilo, se que se va a calentar y quiero hacerle algo, se que el tema está muy sobado pero cualquier idea me vendrá bien.

Carlosdevicente escribió:

Vuelvo con el tema. He instalado un termómetro digital y el Obd, los dos marcan lo mismo, el sensor va al agua. He hecho bastantes quilómetro por carretera y el coche solo se si recalienta a 100 grados cuando voy en sexta a 140 abusando de pedal. Hago viajes largos y esta circunstancia es continua, obligándome a ir levantando el pie para que baje la temperatura.
Cuando reduzco a quinta el coche refrigera y baja la temperatura aunque suba de revoluciones, parece que le faltase caudal de agua.
Se me han ocurrido alguna ideas para ver qué os parecen, algunas serán disparatadas. Son: cambiar la polea de la bomba del agua para conseguir más caudal, cambio de radiador por otro más eficiente, quitar la rejilla del frontal de barras anchas por otra que deje pasar más aire, termostato que habra a menor temperatura, quitar silencioso central, reprogramar centralita para mejor eficiencia a altas velocidades.....
Estoy preparando un viaje a Marruecos y no voy tranquilo, se que se va a calentar y quiero hacerle algo, se que el tema está muy sobado pero cualquier idea me vendrá bien.

Tu motor está bien.

Quita la rejilla delantera y te bajara la temperatura

Buenas:
No entiendo mucho de mecánica, tengo un remolque y siempre boy cargado con el Defender nunca he tenido problemas de temperaturas del motor ni calantamiento de aceites y hecho tirones largos.
El problema que se comenta podria ser el termostato que fallara o el ventilador, el ventilador va con un electroimant no ser como funciona pero es algo parecido como una embrague detecta el calor y se engrana el ventilador mas calor mas vueltas hace el ventilador. No es un ventilador electrico como los coches, se activan o desactiva, es un ventilador como los camiones o tractores da vueltas por su propia inercia y se conecta por calor, mas calor hay mas rápido va el ventilador. Este tipo de ventilador son de los buenos y nunca fallan por eso los camiones o tractores lo tienen, cuando falla queda bloqueado y da las mismas vueltas que la polea donde esta conectado. El electrico cuando falla no arranca por un fusible o esta quemado y hay peligro de calantamiento.
Habeces se atasca el ventilador con el polbo o suciedad, pero siempre da vueltas.. Es mi opinion
Recuerda que tienes un Defender es un coche tranquilo para el campo y velocidad de crucero 100/110Km/h NO 130/140Km/h lo vas a fundir: Si quieres correr hay otros coches para correr..
He ido de un tirón con un remolque 2000Kg Barcelona a Zaragoza velocidad de crucero 110Km/h na de calantamiento Motor.

La verdad que el tema de la temperatura del Puma tiene su miga. Yo tengo un 2.4, pero me parece que en cuanto a la temperatura, se comporta igual que el 2.2.
Te cuento mi opinión, no sé bien si será acertada. Ojo con cambiar el termostato. La especificación del termostato indicada en el manual es 82-96ºC. Si cambias el termostato y pides en repuestos uno original como el que llevas, te van a dar el PEM100990, que es el que indica el despiece, pero no sé por que motivo ese termostato es de 92ºC.
En el foro ingles, hay información al respecto e indican dos posibles termostatos recomendados:
PEL500110 (82-89ºC) "Soft sprig"
PEM101020 (82-89ºC) "Hard spring" (Equivalente a TH35882, que parece que este es el original)
Parece que ambos funcionan igual, pero recomiendan el PEM101020, sobre todo el uso en invierno, aunque en verano dicen que ambos se comportan igual. Yo ahora mismo llevo montado el PEL500110, aunque tengo de repuesto el PEM101020 para futuro si lo necesitara. Si que he notado que parece que en invierno le cuesta algo más alcanzar la temperatura óptima, aunque también este invierno ha sido especialmente frío y no he rodado mucho.
Tengo un ULTRAGAUGE, que va conectado al OBD e indica entre otras, la temperatura del agua. No sé si es mejor no tenerlo, pues se convierte en una obsesión ir pendiente de ella, aunque también ayuda a saber levantar el pie o cuando reducir a 5ª.

Por otro lado yo también coincido en tu observación que le falta caudal de agua en 6ª. Si vas a 110 km/h en 6ª y levantas el pie del acelerador, la temperatura sube 3 o 4 grados; Si reduces a 5ª, se rebaja la temperatura. Lo has explicado bien, por tanto parece que es un comportamiento "normal de estos vehículos

Respecto al silencioso central, aunque tengo el tubo para quitar ese zambombo, y he estado tentado varias veces, he decidido no tocarlo. Quizás le transmita más calor a la transfer, por su proximidad a ella y al habitáculo. Este tema también lo he preguntado por aquí y tras varias opiniones, de momento no lo voy a quitar.

Otro tema es que llevo montado un prolongador de NAKATENGA entre el viscoso y la polea donde rosca el ventilador. Es una "tuerca" que acerca el ventilador al radiador unos 2 cm y dicen que hace bajar la temperatura unos 2-5ºC.

Hay un Post muy interesante del compañero APU sobre este tema. Te recomiendo que lo busques.

Estoy intentando buscar ese Post pero nada, el caso es que está aquí el calor y quiero hacer algo. He visto la tuerca en ebay por unas 60£ . Merece la pena?