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    • Se me bloquearon los frenos TD5
    • Buenas tardes, a mí me pasa lo mismo o parecido. Se quedaba frenado pero lo notabas al salir y al parar. Cambie bombín y mejoro la frenada y el reparto de frenos entre antras y adelante mucho pero seguía frenado e cambiado pinzas y latiguillos y ahora es imposible purgarlo. No coge pedal. Ni sale aire de ninguna pinza ni con nanocom ni manual. Además con el coche levantado metes marcha y solo giran las ruedas de la derecha si aceleras güira algo la trasera izquierda pero poco. E desmontado módulo y limpiado todas la válvulas y sigue igual.... desesperado.
    • En: DISCOVERY / Discovery I y II
    • 13 Ago 2022 17:20
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    • En: Consultas por Modelo de Land Rover / SERIES
    • 13 Ago 2022 15:25
    • RRc 3.5 V8 EFI Dudas sobre la "Vacuum Delay V...
    • Hola Angel, aunque todavía no he desmontado la delco, por las razones que ya comenté, el módulo que lleva no es ese, debe de ser el RTC5089 (según el despiece que tengo), este es de dos pines, posicionados así, [ | - ], eso si que lo veo sin desmontar. Qué ocurre, que en el despiece que tengo, (me lo facilitó un amigo ya fallecido que trabajaba en tienda de repuestos), pone, a mano, una nota que dice, "ya no se suministra, servir STC1184". Y éste es el de 3 pines. ¿Por qué quería yo saber si alguien lo había sustituído y su experiencia con él?, porque cuando voy a buscar el módulo por su referencia original (RTC5089), encuentras como compatible el BERU ZM047, entre otros. Con unas diferencias de precios alarmantes. Y, además, si entras en el detalle del producto, te encuentras con lo siguiente: "BERU Unidad de control, sistema de encendido para LAND ROVER: Range Rover (I fase 3,I fase 2) & ROVER: SD1 (3500,2300) & TVR: S (érie S) & ASTON MARTIN: DB7 (Coupe,Descapotable), VIRAGE (LIMITED EDITION,Saloon,Familiar,Descapotable,Coupe), DB & FORD: Fiesta (IV 95,III 89,I,II 83), Escort (V Berlina) (Ref : ZM047) marca : BERU, con pieza de intercambio : no, La unidad de control del sistema de encendido es un sistema electrónico que gestiona el encendido de su motor de explosión. En función de las señales que reciba de los diversos sensores (régimen motor, punto muerto superior, presión de aire en la tubería de admisión...), controlará las bobinas conectadas con las bujías de encendido para una distribución adecuada de la corriente de alta tensión necesaria para generar las chispas, y determinará en tiempo real las variaciones de los parámetros antes del encendido. A veces se encuentra integrado en el ordenador de a bordo en los vehículos equipados con esta prestación, sustituyendo el sistema tradicional de la orden de encendido a través del ruptor., La unidad de control del sistema de encendido no se considera como una pieza de desgaste. Sin embargo, como ocurriría con cualquier otro equipo electrónico, también puede averiarse. Los síntomas se traducirán en una avería parcial o total del encendido de su coche. Tras haber eliminado las posibles causas del funcionamiento incorrecto vinculadas a los sensores, a las bobinas o a las bujías, se recomienda su sustitución (no puede repararse)., Si la unidad de control del sistema de encendido presenta síntomas de un funcionamiento incorrecto, solo su sustitución le permitirá salir a la carretera sin temor a que se produzca una avería de encendido definitiva. De hecho, este tipo de equipamiento electrónico compacto no puede desmontarse para su reparación. Finalmente, un fallo en una parte de sus circuitos comportará una avería en el conjunto del dispositivo. Su vehículo no podrá ya arrancar." También pone, compatible con LAND ROVER Range Rover I (Año 08.1981 - 07.1994, 126 - 182 CV, Gasolina), ahí si entra el mío. Parece, en mi humilde opinión, que estuvieran hablando de una pieza con otro trabajo encomendado en el sistema de encendido electrónico, no en la delco. De ahí mi duda, si lo compro ó no lo compro, ó si es mejor comprar el STC1184. A propósito, ¿tú qué R.R. tienes?, porque el mío es el R.R. EFI 3.5 del 1988, y el módulo no es de 3 pines, sino de 2. P.D.: También yo suelo comprar a EIGAS.
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    • 13 Ago 2022 13:34
    • Fallo en frenos al arrancar el motor.
    • Saludos. Nada, he probado con otro servo, con otra bomba y nada, seguimos igual. De hecho ahora frena mas abajo, pero creo que se pueda solucionar subiendo la horquilla que encaja en el pedal. Es como si perdiera presion pero no se ven fugas por ningun sitio. Los latiguillos tampoco se nota que se hinchen y ademas van envueltos en muelle. Tambien es posible que el problema solo se note con el motor arrancado porque es mas facil hacer mas fuerza en el pedal.
    • En: DISCOVERY / Discovery I y II
    • 12 Ago 2022 21:40
    • Avatar de FortranMX4
    • Un Anibal para disfrutarlo!
    • Pues la baca tiene muchas similitudes! ¿Y lo agusto que se está con unas sillas reclinado en esa baca, mirando al mar? ^^ Todavía le queda mucho por mejorar, chapa, pintura y equipamiento, pero muchas gracias, chicos!
    • En: General / Pasarela Land
    • 12 Ago 2022 15:00
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 03 Ago 2014 22:21 #744136

Compañeros, el objetivo de este hilo es hacer un pequeño tutorial o una pequeña guía para que cualquiera se pueda instalar su propia instalacion fotovoltaica con criterio, aunque no sea tecnico en la materia. He visto por internet kits carísimos o a su vez baratísimos pero con paneles de risa. Hoy en día un panel de 50wp es una mierda total. Por ejemplo, los paneles Bosch los hay de 290wp y creo que pronto saldrán los de 300wp.

Voy a hacer primero una pequeña introducción a los conceptos electrotécnicos básicos:

Tensión o voltage: para decirlo de una fórma fácil de entender podríamos decir que es la fuerza con la que se impulsan los electrones. Un símil hidráulico seria la presión. Se mide en voltios (v).

Intensidad: es la corriente o la cantidad de electrones que circula por un circuito eléctrico. Un símil seria el caudal. Se mide en Amperios (A).

Poténcia eléctrica: En física sabemos que la poténcia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. La poténcia eléctrica se mide en watts (w) y es el producto de la intensidad x la tensión. Ésta fórmula, junto a la ley de ohm, que no creo que sea objeto de este tutorial, son las leyes mas fundamendales de la electricidad.

Otros parámetros a tener en cuenta son las unidades como pueden ser:

Energia, en KWh (Kilowatios hora) donde con la unidad vemos la relación energia-poténcia-tiempo: 2 Kwh de energia pueden hacer funcionar una carga de 1kw durante 2 horas o una carga de 2kw durante una hora.

Capacidad de una batería en Ah (amperios hora). No se debe confundir con intensidad: una batería puede ser de 50Ah (o sea que puede dar 50 amperios durante una hora, o 100 amperios durante media hora) pero puede suministrar corrientes de por ejemplo 300 A. Eso significa que hasta 300A la batería no se deteriora.

Con esto doy por cerrada la introducción. Pero de nuevo haremos otra introducción a la energia fotovoltaica.

Se considera que el sol emite una radiación maxima de 1.000w/m2. Estamos hablando de potencia, o sea si consideramos la energia que emite durante una hora tenemos 1.000wh/m2 o lo que es lo mismo 1 kWh/m2. A esto le llamaremos HSP (Hora Solar Pico), y será la unidad que usaremos para medir la energia del sol.
En realidad la radiación puede superar los 1000w/m2 pero esa radiación de más compensa la radiación de menos de las horas previas y posteriores. Una imagen vale más que mil palábras. Un gráfico de la wikipedia:



Otro unidad fotovoltaica será el Wp (watt pico). Es la poténcia máxima que nos dará el panel durante las horas solares pico (HSP). De qué nos sirven las HSP? Pués muy sencillo. Nos basta con el atlas de radiación para saber las HSP (diária, mensual, anual, medias, etc.). O sea que si tenemos una instalacion de 1 kwp y queremos calcular el energia que nos producirá nos basta con multiplicar la potencia pico con las HSP. Por ejemplo si tengo un panel de 300wp x 5 hsp tendré una energía de 15.000 wh. Obviamente es falso, puesto que en una instalación autónoma voy a perder la energía que no consuma o no pueda almacenar por tener las baterías a máxima carga. Pero nos servirá para hacernos una idea de lo que puede generar nuestro panel.

Bueno, a partir de aquí empieza la parte efectiva. Hay dos tipos de instalaciones: las conectadas a red, de las que no hablaremos y las instalaciones autónomas, como será el caso de nuestros vehículos. Lo primero y mas fundamental que os estais preguntando ahora mismo es: ¿como se saben las HSP, de donde saco el atlas de radiación solar? La respuesta está aquí:
re.jrc.ec.europa.eu/...urope
No hay que hacer ningún cálculo. Se pone la ubicación, se define la orientación y la inclinación y te lo dice todo. Haciendo un paréntesis, us diré que aparqueis orientando el panel hacia el sur (0º). Luego yo haría un soporte con unas bisagras para modificar la inclinación. En verano lo óptimo son unos 30-35º y en invierno unos 60º, pero consultando la radiación podeis hacer 3 o 4 posiciones de inclinación. Incluso es interesante ver la producción a 0º de inclinación, para las horas de conducción o aparcamiento temporal.
Volviendo al PVGIS, podeis olvidar la primera pestaña, puesto que es para instalaciones conectadas a red. Es interesante la radiación mensual para definir las inclinaciones que se darán durante el año. Finalmente tenemos la pestaña de autónoma.
Como veis es muy difícil de calcular. Orientación? Inclinación? Si no movemos el coche en todo el dia vale. Energia diária consumida? Tenemos que estimar los cálculos. Sabiendo su poténcia solo hay que multiplicarla por las horas que estaran funcionando, pero... Cuantas horas usaremos las luces? O peor, cuantas horas estará funcionando la nevera? Un montón si está dentro del coche a 50º o muy pocas si está de noche bajo 0. Debemos calcular siempre las peores condiciones.
Ahora ya se trata de rellenar los campos. Wp será el de nuestro panel. Tensión de batería 12v en general, algunos 24v si se da el caso de su vehículo. Capacidad la de vuestra batería. Límite de descarga: 99% (con 100% da error), recomiendo que useis baterías de gel para que se puedan descargar totalmente sin que se estropeen. Orientación 0º, Inclinación la que proceda.
Le damos a calcular y nos da toda la información.

En realidad todo esto no nos sirve de mucho en nuestros vehículos, puesto que no tenemos mucho margen, pero es útil tener un mínimo de conocimientos técnicos. No hace falta que explique el dimensionamiento de paneles y baterías ya que al final hay el espacio que hay. Por eso intentaremos poner un panel que nos de el máximo de wp, luego ya será cuestión de precios y bolsillos. Las baterías lo mismo: cuanta más capacidad mejor: mas electricidad tendremos en horas sin sol. Como dije toda la energia captada por el panel que no sea consumido es almacenado, si tenemos las baterías cargadas al 100% es energia perdida. Aunque perdamos mucha energia, esa no nos cuesta un duro y siempre será poténcia instantanea que puede ser útil en momentos puntuales. Incluso se de gente que en instalaciones autónomas en casas, aprovechan este excedente para calentar agua con una resisténcia eléctrica que solo se conecta en caso de energia sobrante.
La orientación óptima ya la hemos comentado, repito: lo ideal es un panel con bisagras, orientarlo siempre hacia el sur y poderlo inclinar en varias posiciones (0º, 30-35º y 60º almenos).

No he hablado de la tensión de los paneles. Cada fabricante tiene paneles de una tensión determinada. Además, la tensión es variable dependiendo de las condiciones ambientales, de si esta en vacío o trabajando a máxima poténcia, pero en nuestro caso todo esto no nos afectará, puesto que generalmente vamos a tener un solo panel, o en algun caso quizá 2 y seguramente en paralelo. Lo que sí debemos tener en cuenta es el regulador. No importa que usemos paneles de por ejemplo 30Voc (Voltios en circuito abierto -open circuit-) para cargar una batería de 12v, de ello se encara justamente el regulador. Debemos comparar la ficha técnica del panel con la del regulador.
El regulador debe admitir un 25% mas de la intensidad de cortocircuito del panel (o sea si en ficha tecnica nos dicen 10A, el regulador deberá admitir mínimo 10,25 A). La tension del panel debe estar dentro del rango admitido por el regulador. Para la intensidad de salida solo hay que calcular en base a la potencia y la tension. El regulador debe admitir la poténcia máxima que de nuestro panel.
Para la intensidad de salida deberíamos usar la poténcia de las cargas, buscar la intensidad y añadirle un 25% de seguridad. Yo sin embargo pienso que, sabiendo la poténcia suministrada por el panel y la tensión de las baterías sabremos la intensidad de salida. Un panel de 300wp y una batería de 12v: 300/12= 25A. O sea que el regulador debe admitir la misma poténcia que puede generar el panel, pienso que no hace falta más porque el regulador nunca suministrará mas poténcia de la que pueda generar el panel, de modo que el cálculo que me enseñaron entiendo que solo sería válido para consumos menores a los generados (para reducir costes de instalación). En todo caso, si me equivoco que me corrijan. A fin de cuentas dudo que nadie tenga un regulador con intensidad de salida igual a la que consume el motor de arranque...
Otro dato importante del regulador es que sea MPPT (con seguimiento del punto de máxima poténcia) aunque hoy en dia todos deben serlo.
Finalmente nos queda por comentar el cableado y los fusibles. Hay que dimensionar el cable segun los criterios de la intensidad que van a soportar y caída de tensión. Creo que en un coche el cálculo de caída de tensión nos la podemos ahorrar... Mas o menos creo que todos ya sabeis las secciones segun intensidad, recomendable siempre sobredimensionar un poco. En todo caso circulan tablas de secciones segun intensidad y metros de línea. Los fusibles lo mismo, hay que proteger cada línia, muy importante para evitar daños o incluso incendios.
Otro dato interesante: desconozco que reguladores encontraremos en el mercado, pero estoy seguro que los hay. Si tenemos doble batería es interesante un regulador con dos salidas independientes, de modo que puedes cargar y descargar las dos baterías por separado, una vez tengas la de arranque cargada al máximo será desconectada del sistema. Incluso debe haber reguladores que conmuten las salidas, dando prioridad a la carga de la batería de arranque y conectando la secundara solo cuando esta esté totalmente cargada.

Al final me ha salido un tochaco, quería hacer algo más sencillo. La verdad es que me ha servido para refrescar conocimientos. Si alguien ve algun error le agradeceré que me lo diga. Espero que os sirva de ayuda a los que querais montar un panel. Pensad tambien que es mas importante consumir 1 Ah de menos que producirlo de mas, o sea que para que sea realmente útil deberíamos tener aparatos de alto rendimiento, iluminación led, etc.

saludos a todos
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 03 Ago 2014 22:24 #744137

Buf, yo me espero que salga la película.

Seguro que terminare entendiéndolo..que soy muy torpe :o
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 03 Ago 2014 23:14 #744142

animat, intentaré simplificarlo:
Panel fotovoltaico: Cuanto mas potencia de mejor. Tension no hace falta que sea 12v
Orientación y inclinación ideal del panel: 0º (sur), inclinación 30-35º verano, 60º invierno.
Regulador: de tipo MPPT (no importa saberlo exactamente, basta con saber que tienen mejor rendimiento). Rango de tensión de entrada superior a la tension de circuito abierto (Voc) del panel. Intensidad superior almenos en un 25% a la intensidad de cortocircuito (Isc o Icc) del panel (*). Tensión de salida = tensión de baterías. Intensidad de salida superior a la intensidad de trabajo a tensión de salida y poténcia máxima Se calcula con la fórmula: I=P/V (intensidad es igual al resultado de divir la poténcia por la tensión). Obviamente de la poténcia suministrada por el panel.
*En caso de haber 2 o mas paneles tener en cuenta que la potencia total es la suma de todas las potencia unitarias. Si se conectan en serie se suman las tensiones y se mantiene la intensidad. Si se conectan en paralelo se mantiene la tensión y se suman las intensidades.

Creo que sabiendo esto tu mismo puedes elegir panel y regulador y comparar precios. He visto kits de risa, muy baratos pero con un panel de 50w, o kits carísimos, eso sí con buen material. Creo que sabiendo un poco lo que se necesita y como se dimensiona se puede hacer un sistema bastante bueno con un precio bastante menor.

A partir de aquí, si te conformas con tener un sistema que te de lo máximo, como extra, no hace falta que te preocupes de nada mas, puesto que en un coche no tienes margen. Pero si te quieres mojar un poco mas te servirá para poderte hacer una idea de lo que te durará la batería, de todo el gasto de electricidad que puedes hacer durante las horas pico manteniendo toda la carga para la noche, las horas que puedes tener de iluminacion, etc.
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 03 Ago 2014 23:24 #744144

Lo ideal es hacer el consumo maximo durante las horas de sol y consumir el mínimo durante las horas de oscuridad. Claro en iluminación es imposible, puesto que encendemos la luz cuando no hay sol, pero por ejemplo la nevera trabajará al máximo durante las horas de máximo sol, que serán las de mayor temperatura. Yo creo que un panel que te de la misma energia que la que consume la nevera durante el día y te mantenga la batería a tope para cuando se vaya el sol ya es una gran inversión. Si durante el dia solo gastas 50w de nevera (me lo invento, no se lo que gasta) y nada mas y de noche te vas a dormir no necesitas ni mucha capacidad de baterías ni muchos wats pico de panel, por lo que si un panel de 100w vale un tercio del de 300w, seguramente te resulte mas comprar el de 100w que el de 300w. Si por el contrario demandas mucha energía hacer una instalación de 50w te va a salir muy caro, básicamente porqué te habrás gastando un dinero en algo que no te servirá de nada. La idea es que uno se pueda hacer una idea de lo que necesita y a su vez de las posibilidades y limitaciones del sistema, para poder elegir adecuadamente lo que mas le conviene en vez de comprar a lo loco sin saber muy bien lo que compra.
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 04 Ago 2014 00:57 #744152

Muy interesante el tema. Supongo que releyéndolo un par de veces, se verá todo más claro  :icon_study: jejeje

Por cierto, una pequeña errata. Un 25% más de 10A son 12'5A, no 10'25A. :thumbsup:
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 04 Ago 2014 01:17 #744153

Muy interesante el tema. Supongo que releyéndolo un par de veces, se verá todo más claro  :icon_study: jejeje

Por cierto, una pequeña errata. Un 25% más de 10A son 12'5A, no 10'25A. :thumbsup:


ups es verdad :thumbsup: bueno espero que mi explicación quede solo con este pequeño error de cálculo
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 04 Ago 2014 09:31 #744165

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Gracias blop, muy interesante.
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 27 Sep 2018 17:06 #907680

Buenas tardes,
Qué equipo haría falta para alimentar una nevera de 50W?? Por el día tirando directamente del panel y por la noche de batería. Los 50W es el consumo máximo según el fabricante.
Saludos
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Fotovoltaica fácil para nuestros vehículos 08 Oct 2018 16:58 #908387

Igual estoy confundido pero no se si he entendido bien la parte de Intensidad de salida.
La corriente que genere el panel como maximo sera la de su potencia dividida entre la tension maxima que en un panel para instalaciones de 12V pueden ser facilmente 19V o sea que la Imax seria por ejemplo para una placa de 150W de unos 8 A.
El regulador marca dos intensidades la de entrada que en este caso convendria uno de 15A por ir algo justo el de 10 y luego una intensidad de salida por ejemplo en los Steca un PR1515 que quiere decir que en la salida auxiliar que tiene puedes conectar una carga de hasta 15 A máx.
La potencia máxima de carga que puedas meter en la instalacion depende de la seccion de conductores que hayas metido y las protecciones y de la corriente máxima de descarga de la bateria. Y como referencia puedes tomar que una bateria de 100Ah al 100% de carga te dara 100 A max en una hora, 50A durante dos horas...
Hay que tener en cuenta también que de la bateria solo es útil aprox un 60% ya que por debajo de los 10,5 V los aparatos electronicos no funcionan, los inversores cortan suministro...
Tambien hay que pensar en como conectar las baterias primaria y secundaria y de que tamaño son cada una. Si las conectamos sin rele separador se cargaran a la carga maxima de la menor.
Y dentro de los paneles indicar tambien que hay policristalinos y monocristalinos con caracteristicas y precios diferentes pero ya no meto mas chapa
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