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    • Re:todo lo que hay que saber de un discovery td5
    • Aquí tienes a dos "ilustres" del Club que también son Venezolanos (Melchi y Mari). Seguro que escribe en este hilo en breve. Desde mi ignorancia te aconsejo: - Abrir la ECU y mirar si tiene aceite. Si es así tendrás que limpiar bien y cambiar un mazo de cables que no se porque pasan el aceite desde el motor a la ECU. Cambio recomendado cada 50.000 km - Colocar bloqueo central si no lo tuviera. - Si económicamente puedes compra una máquina de diagnosis (Nanocom). - Cambiar aceites de los grupos, transfer, y caja de cambio con MTF94. NUNCA CON OTRO. Y seguro que habrá muchos más consejos a continuación. Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk[/quote] Muy buen aporte de cosas a revisar, para los que estamos verdes aún en los Td5 y 4x4 en general. Ya que tengo otra cosa que mirar al mio cuando vaya a ver cual es la avería dichosa... En cuanto a la caja de cambios, el mio al ser automático, lleva DEXROM, el cual pretendo cambiar, junto con su filtro y junta del cárter del cambio, pero hasta no estar solucionado el tema del motor, no haré nada. En cuanto al bloqueo central, ¿Cómo se sabe si lo tiene instalado o no? ¿Qué beneficios aporta? Perdonar mi ignorancia... ¡Un saludo![/quote] Hola, buenas tardes. Respecto al cambio de aceite de la caja automática, te puedo decir que, con un poco de maña puedes sustituir el aceite entero de la caja con un pequeño brico. Yo le puse DEX III de Castrol por si te interesa. El truco es el siguiente. Compra el filtro de atf y los sellos (lleva 2), además de la junta del carter de la caja, las juntas del tapón de vaciado y de llenado. Yo le cambié los tapones, ya de paso. Compra 12 litros de DEX III. El coche necesita 8 más o menos. Vete a la ferretería de la esquina y compra una manguera de jardinería de 2 metros de larga (3 euros), consigue una garrafa de agua de 5 litros o de 8 litros de boca ancha que encaje la boca en la manguera, le recortas el fondo y la conectas a la manguera. La jugada es la siguiente: 1.- Con la caja fría, limpia la tapa de la caja por los bordes y quita los restos de grasa, barro y mugre, para que no entre luego en la mecatrónica. Luego abre el tapón de vaciado y desecha todo el aceite en una bandeja. te saldrán unos 4 litros. 2.- Quita los tornillos de la tapa del cárter de la caja, límpialos y resérvalos 3.- Saca la tapa y límpiala, vigilando que el fondo no tenga virutas de metal. Una cosa es que esté sucio y otra que tenga ferralla. si has de rascar la junta de la tapa y el borde de la mecatrónica NUNCA con metal. Hay rasquetas de plástico para no dañarla. No se si tienes un imán en el fonde de la tapa o en el tapón, ahora no me acuerdo, la cuestión es que tiene que tener muy poco metal. 4.- Desmonta el tubo de aspiración y desecha la tórica, limpia el tornillo y resérvalo. 5.- Desmonta el filtro de ATF y desecha la tórica, limpia los tornillos y resérvalos. 6.- Ahora toca montar el filtro nuevo con su correspondiente tórica. aprieta los tornillos a 8 NM y el tubo de aspiración con su tórica y también aprieta el tornillo a 8 NM 7.- Conectas el extremo libre de la manguera al tubo de aspiración a presión, con cuidado y el otro extremo junto a la garrafa sin fondo lo sacas por el lateral derecho del coche, con un ayudante, pones el ATF nuevo (unos 5 o 6 litros) en la garrafa, que sirva como depósito externo. Este depósito siempre tiene que estar más alto que la caja para que el ATF vaya hacia la caja 8.- Debajo de la caja, pon una bandeja que sea más grande que la tapa de la caja para recoger el ATF viejo que va a soltar. 9.- Arranca el motor y déjalo a ralentí. Verás que la bomba va chupando de la garrafa, mientras que expulsa el ATF viejo a la bandeja. (hemos de recordar que siempre se queda la mitad del ATF dentro del convertidor de par en una sustitución típica ) Para el motor cuando aún quede ATF nuevo en la garrafa (como medio litro o algo así) para evitar que la bomba absorba en vacío y se estropee. 10.- con la ayuda de otra bandeja, desconecta la manguera para recuperar el ATF nuevo que queda en el tubo y la garrafa. 11.- Limpia el borde de la caja, coloca la junta nueva pon la tapa, posiciona los distanciadores (vigila que los de las esquinas son diferentes) y aprieta los tornillos a 8 NM de par. Pon el tapón de drenaje con la junta nueva y apriétala a 15 NM 12.- llena la caja con ATF nuevo por el tapón de llenado hasta que rebose (normalmente se hace con un compresor bomba o con una jeringa desde abajo) (esto sirve https://www.amazon.es/s?k=JBM+52498) 13.- Asegúrate de que el freno de mano está puesto. 14.- pide al ayudante que ponga el motor en marcha y deje que ralentice. 15.- Pisa el pedal de freno. 16.- Mientras uno llena la caja de cambios, el otro ha de desplazar la palanca del selector por todas las velocidades, parándose unos segundos en cada marcha. Después selecciona "P" (estacionamiento). 17.- Con el motor funcionando al ralentí, sigue llenando la caja de cambios hasta que por el agujero para el tapón de llenado/nivel escape un hilo de aceite de 2 mm. 18.- Monta una arandela de estanqueidad nueva en el tapón de llenado/nivel de la caja de cambios, mete el tapón y apriétalo a 30 Nm. 19.- Para el motor 20.- Elimina todo indicio de aceite de la carcasa de caja de cambios. Con este rollo lo que conseguimos es que la propia bomba de la caja sustituya el aceite viejo por el nuevo. Al final te habrá quedado unos 10/11 litros de aceite de desecho pero garantizas que todo el circuito o casi todo esté con líquido nuevo. Esa caja es una ZF 4HP22 y tienes la suerte de llevar el tubo de aspiración que te facilita mucho el trabajo Espero que te ayude[/quote] ¿Esperas que eso me ayude? Por dios compañero... Me has puesto una biblia digna de guardar en favoritos!!!!!!! Sublime sin duda que haré al píe de la letra!! Eso siempre y cuando no se me haya roto la caja de cambios... Que empiezo a sospechar sobre eso!!! El filtro, juntas y tornillería nueva, ya lo tengo comprado, ya que era parte del mantenimiento de prevención, pero no ha dado tiempo hacerlo. Muchísimas gracias por tu señor mensaje y grandes conocimientos JUANEITOR y también a Peke, ya he estado viendo la web esa por encima y tiene muchas chuches!! No descarto más adelante ponerle ese KIT para activar dicho bloqueo de transfer (si es que lo tiene, que aún no he tenido oportunidad de verlo), pero lo primero es lo primero jeje, ponerlo andar. ¡Un cordial saludo compañeros!
    • En: Consultas por Modelo de Land Rover / Discovery I y II
    • 02 Mar 2021 14:48
    • Avatar de Iñigotd5
    • TD5 no arranca
    • Efectivamente son las 3 luces famosas, pero eso ya es otro cantar que revisaré en cuanto arranque y se pueda mover. Ayer hablé con el compañero Oscar Collazo. Un tio super majo por cierto. Me quedan un par de cosas por mirar y si no me toca cambiar inyectores. Os iré contando.
    • En: Consultas por Modelo de Land Rover / Discovery I y II
    • 02 Mar 2021 13:55
    • Clonck eje trasero
    • Son los tirantes que van al centro del diferencial ? Que tiene forma de 8 donde van los silents? sI, EL "8" y los de los extremos, pero se ve fácil si la holgura está ahí Se cambia la pieza entera o solo silent? Se cambian por separado, si. El "8" que venden con todo montado no es malo, es peor. Muchas gracias[/quote] El varillaje de watts es un sistema de guiado del eje trasero muy bueno, pero admite poca holgura cuando se levanta la suspensión. Lo ideal es recolocar los anclajes para que vuelvan a trabajar de forma correcta, siempre que el recorrido de suspensión sea el mismo.[/quote] Muchas gracias tombuctu4x4 , ya veo que los he de comprar por separado jejejej. Pues a ver si este fin de semana le podemos dar un vistazo .
    • En: Consultas por Modelo de Land Rover / Discovery I y II
    • 02 Mar 2021 12:33
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No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra

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TEMA: No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra

No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra 21 Ene 2021 14:22 #944351

Buenas tardes Estimados:

Mi Disco 2 TD5 del 2000 abre con el mando todas las puertas menos la del conductor, que hay que abrirla metiendo la llave. Sin embargo, para cerrar, sí cierra todas con el mando.
¿Alguna sugerencia? Cambio la cerradura? ¿Me recomendais comprarla en desguace? Es que en la casa ya sabeis...atraco. Gracias por adelantado sabios.
Saludos.
Vicente
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No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra 21 Ene 2021 16:47 #944358

Hola.

Normalmente, los motores del cierre centralizado de la puerta del conductor (motor maestro) tienen 5 hilos. Dos son para detectar cuándo abres o cierras manualmente y así poder dar la orden al resto de motores (esclavos), otro es la masa y los últimos dos uno manda tensión para abrir y el otro para cerrar.

Tiene pinta de que se te ha roto el hilo de abrir y seguramente sea en el tramo entre la carrocería y la puerta.

Un saludo.
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Re:No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra 21 Ene 2021 19:39 #944366

Los cierres son un mal endémico de los TD5. El mecanismo entero creo que anda en torno a 100€, pero había un brico por ahí para cambiar solo los pequeños motrorcillos que mueven el mecanismo.
Disco II TD5
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No abre con el mando la puerta del conductor pero si cierra 22 Ene 2021 10:05 #944391

Buenos días:

Gracias compañeros.
Voy a empezar por los hilos a ver si hay interrupción de corriente en el de apertura. Si no atacaré al motorcillo, aunque creo que no es fácil de encontrar aquí en Spain, según he visto en el brico.

Os mantendré informados. Muchas gracias de nuevo.

Saludos.

Vicente
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