TEMA:

Hola;

Parece que confirmo mis peores sospechas , los manguitos del circuito de refrigeración de mi Discovery TD5 del año 99 se ponen duros y tira cada vez más refrigerante por el rebose del vaso (tengo puesto otro bote en la salida, y lo que tira se lo devuelvo).
Con el tapón quitado, solo noto un ligerísimo humo, nada de burbujas. No tiene síntomas de mezcla de líquidos.
Mi pregunta es si hay manera de saber, antes de llevarlo al taller, si es "solo" la junta o puede estar mal la propia culata, con el comentado fallo del poro.
¿Algún precio orientativo para la sustitución de la junta?

¡Saludos!

Hola, uff levantar y poner la culata tiene mucha mano de obra, la junta no es muy cara, tendrás que ver de cuantos orificios es la que tienes actualmente. Si fuese culata fisurada, hablamos de un pastizal, a mi me pasó hace ya bastante tiempo y me lo solucionó Oscar Collazo.

Suerte y esperemos que sea lo menos costoso.

Txakarro escribió:

Hola;

Parece que confirmo mis peores sospechas , los manguitos del circuito de refrigeración de mi Discovery TD5 del año 99 se ponen duros y tira cada vez más refrigerante por el rebose del vaso (tengo puesto otro bote en la salida, y lo que tira se lo devuelvo).
Con el tapón quitado, solo noto un ligerísimo humo, nada de burbujas. No tiene síntomas de mezcla de líquidos.
Mi pregunta es si hay manera de saber, antes de llevarlo al taller, si es "solo" la junta o puede estar mal la propia culata, con el comentado fallo del poro.
¿Algún precio orientativo para la sustitución de la junta?

¡Saludos!

Si levantas culata, ha de llevarse a comprobar si o si, cambiar válvulas y retenes de válvula y ya de paso, comprobar la estanqueidad del circuito de gasoil.
Depende cuanto "limpies" la culata, pones una junta de un espesor u otro , o haces asientos de válvulas y pones el mismo espesor de junta.
Pero todo esto, hasta que no levantes, no puedes saber nada.

Visto el lio, he visto que ofrecen culatas reconstruidas por 400 y pico euros, "listas para montar", con algo de garantía. Barato, ¿no?

Háblalo con Oscar. Yo lo hice hace poco (no con él) todo lo que él dice y mejor no te digo lo que pagué


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Juanky, de momento me conformo con lo que me va indicando por aquí (y de paso sirve para otros), no quisiera abusar...
¿Alguien con experiencia con culatas reconstruidas?

Dcortesv, me ha mosqueado esta frase tuya: "tendrás que ver de cuantos orificios es la que tienes actualmente", no hay un modelo único de culata (espesores y fabricantes aparte)?

¡Saludos!

Txakarro escribió:

Dcortesv, me ha mosqueado esta frase tuya: "tendrás que ver de cuantos orificios es la que tienes actualmente", no hay un modelo único de culata (espesores y fabricantes aparte)?

¡Saludos!

Hola, me refería al espesor de la junta de culata, creo que hay de hasta 3 agujeros.

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Hola de nuevo. Visitas las fechas en las que estamos, mi mecánico de confianza (ex de Land Rover, ahora está de vacaciones, y tiene curro a la vuelta) me sugiere que levante yo la culata en casa para adelantar tiempoo y ahorrar en mano de obra, y después vamos viendo "qué es lo que pide", enviar a comprobar y decidir.
No lo he hecho nunca, con el manual y lo que voy leyendo me lanzaría, pero tampoco me quiero meter en un jardín que me quede grande.
Pregunto a los que lo han hecho o lo han visto hacer, ¿cómo lo veis?
¿Qué herramientas especiales son imprescindibles?
¡Saludos!

Hola, se lo vi hacer a Oscar no parece complejo. Creo que necesitas unos pivotes para bloquear el cigüeñal.

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Hola
No es difícil, pero si nunca has levantado una culata quizá no deberías meterte en esa faena, a no ser que te ayude alguien con algo de experiencia.

Si te decides hazte con una llave dinamométrica (no hace falta que sea de muchos Nm), un medidor angular y, como bien dice Domingo, los pines de calado, el resto de herramienta es herramienta común, con un maletín de vasos y carracas que incluya vasos torx y poco más es suficiente. Aunque tendrás que ver la manera de poder quitar los inyectores, o bien que alguien que conozcas y lo tenga te preste el útil o le eches imaginación. La junta de culata tienes que ver de cuantos agujeros es (es lo que determina el espesor), puedes ver de cuantos es la que tienes ahora mirando justo debajo del colector de escape, a la altura del manguito de refrigeración grande que sale de la culata, junto al compresor del A/A.
Antes de quitar los tornillos del árbol de levas pon el cigüeñal en su sitio, inserta los pines de calado y ata la cadena de distribución al piñón con unas bridas. Hazte con el manual de taller y sigue los pasos, te será de gran ayuda. Las juntas de culata, de tapa de balancines, retenes, juntas y arandelas de inyectores, así como los pines de calado y el medidor angular lo puedes comprar en sitios como Paddock y son baratos. Compra la junta de buena calidad (Elring es buena y vale sobre 30 libras).

Poyaque nº1: poyaque te pones, si es un 10P lo que tienes, aprovecha y le pones los centradores metálicos.
Poyaque nº2: poyaque te pones corta los nervios del colector de escape (si no lo tienes hecho).

Suerte si te decides, si alguien que sepa te echa una mano podrías hacerlo tú. Fácil no es, pero teniendo un mínimo de habilidad y comprendiendo y siguiendo el manual se puede hacer, lógicamente un profesional que tiene el culo pelao de levantar culatas lo hace rápido, pero más vale hacerlo despacio y bien. Si tienes dudas seguro que te podremos ayudar.

¡Gracias por las respuestas!
Los "Poyaques", el nº1 lo tenía previsto, y el nº2 ya lo hice cuando lo reprogramé, siguiendo consejos del foro.
A ver cómo ando de tiempo las próximas semanas, a ratos pienso "me lanzo, y si hay suerte y no hay que tocar la culata, igual hasta lo puedo hacer yo" (la economía pesa), y otras veces digo "no te líes, espera y que lo haga el mecánico". Ya veremos si gana el ángel o el diablo...
Creo haber leído que para bloquear el árbol de levas se puede usar una broca, ¿o estoy equivocado?
¿En qué debo fijarme para saber si debo enviar la culata a comprobar para ver si tiene poros o fisuras? ¿o la envío de todas maneras?

¡Saludos!

Se puede usar una broca del diámetro adecuado para dejar en su sitio el árbol de levas, pero también necesitas bloquear el cigüeñal en su punto de calado y es no se puede hacer con una broca. Por el precio que tiene el kit con las dos piezas no merece la pena inventar, mira: www.paddockspares.com/timing-p....html .
Respecto a las fisuras, algunas veces se ven a simple vista, otras no. También puede que sea la junta lo que está mal y se vea a simple vista, en caso de no tenerlo claro tendrías que hacerla comprobar.

Gracias por todos los consejos, Bitxos!

Posiblemente me haga con el material necesario, a falta de la propia junta, ya que no puedo prever cual voy a necesitar, en función de lo que haya que rectificar...

¡Saludos!

Rectificar no se hasta que punto se puede, creo recordar que el manual te dice que midas el plano y si está dentro de la tolerancia que puedes volver a montar, si aflojas los tornillos en el orden correcto es difícil que se deforme. Lee el manual a ver que dice, porque rectificar el plano te puede costar dejar la culata inservible. En cualquier caso la junta la puedes ir preparando (mirando donde te dije anteriormente ves de cuantos agujeros es), el grosor no va relacionado con la culata, si no con la protrusión de los pistones (lo que sobresalen del plano del bloque), y eso no cambia en tu caso.

Vale, voy aprendiendo. Si que he leído comentarios de que la culata no se puede rectificar por el tratamiento que lleva, pero creo que sí se hace si es necesario, y pensaba que según cuánto se le coma, había que compensarlo con junta de mayor espesor.

No es que se vea mucho, pero creo que esta es la pestaña visible de la junta, con un único orificio (en la parte superior), ¿no?

Te estás liando.

Comer el plano, lo tienes que comer, aunque sea una décima, porque tienes que limpiarla de los restos de junta. Lo mismo pasa en el bloque, lo tienes que limpiar.

De cuanto tengas que "rebajar" , puedes poner mismo grosor de junta, haciendo asientos de válvulas, o poner una junta de mayor grosor si es viable.

Si por ejemplo tienes un junta de 2 muescas, es la más pequeña, de 1,20mm. Si te limpian el plano 2 décimas, pues aún poniendo la de más grosor, que son 3 muescas y es de 1,35mm, ya te faltan 5 centesimas.
Pero es fácil que tengas que limpiar más, porque seguramente tengas marcada en la culata los bordes de la junta en la zona de cilindros, lo que te obliga a comer asientos de válvula.

Viendo la foto, es de 1 muesca, es decir la intermedia, de 1,27mm

Cuando la limpien, y te digan lo que quitan ( si el bloque no te toca "limpiar" mucho ), ya podrás hacer los cálculos.

Gracias, Óscar!
Aprendo algo (¡mucho!) en cada respuesta. Intento informarme antes de preguntar, pero esto es como todo, cuando no dominas un tema y empiezas a indagar, te surgen más dudas.
¡Aviso de que todavía daré más patadas a la mecánica!

Hola a todos, he retomado el tema dos meses más tarde, el coche está en el taller con la culata levantada, a punto de enviar a comprobar para ver cual es el diagnostico,cruzo los dedos...
Con respecto al montaje, el mecánico dice que no es necesario colocar los famosos centradores metalicos si se ponen otros casquillos que van en los orificios de los tornillos, y hacen la misma función. Me enseñó uno, pero no sé cuántos se colocan. ¿que me decís con respecto a esto? Sé de la importancia de sustituir los de plástico, que han aparecido cizallados, por los metálicos, pero no sé si lo que me plantea también es válido, mejor o peor...

!Saludos!

¿ y porque inventar algo que no se sabe y te puede crear dudas , si los 2 centradores metálicos valen 2 € ?

Si no hubiera en stock porque hayan dejado de fabricarse, puedo entenderlo, pero no siendo el caso.............

Además, los orificios de los tornillos son pasos de aceite.....................

Oscar, Si por mi fuera, no habría duda, creo que el consenso en este tema es general incluso a nivel internacional. Además el material se lo he llevado yo y los Centradores los tiene, pero él le ve el inconveniente de que le puede dificultar a la hora de abocar los tornillos, ve conveniente tener un mínimo juego en el montaje.
¿Tendré que ponerle una pistola en la cabeza?

Los centradores son para eso , para no tener ninguna holgura.

Una holgura de 1 décima en desplazamiento lateral de una culata.....ya lo has vivido en primera persona con los centradores de plástico y mira el resultado.

Bueno, que haga lo que crea conveniente.