TEMA:

[quote="
No desesperes en éste punto tan interesante. Sigue buscando aceites 75W90 SINTETICOS (en la página del fabricante en alemán es donde lo compruebas, el resto de páginas y etiquetas son engañosas) GL4.
Yo te recomendaría el CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90, que es 100% sintético y buen precio, pero es GL4.
[/quote]

Este me sale que es GL5

CORRECTO.

Disculpa, me confundí, y pasado el tiempo no recordaba que era automática.
Tienes toda la razón del mundo.

Para tu caso.
Caja Transfer.
Entiendo que es la LT230. (Puedes poner el número de bastidor sin los 6 últimos números finales.)


CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90. Es GL5 (no GL4 como puse más arriba).
Por lo que es perfecto. Este es el que llevo yo en el turismo, pero hay muchos muy buenos

CASTROL Transmax Manual Multivehicle 75W-90. Este sí es GL4 y 100% sintético.
CASTROL Transmax Manual Transaxle 75W-90. GL4+. y 100% sintético.

RAVENOL VSG SAE 75W-90. También 100% sintético, Calificación GL4 y GL5

Si alguna de ellas lleva el sufijo EP (Presión extrema, pues mejor, pero tampoco es extrictamente necesario)

Creo que con éstas recomendaciones vas sobrada en cuanto a caja TRANSFER.

Caja de cambios.
ZF4HP22EH.
Automática.
Efecticamente Dexron III (es Dexron II con antioxidante).
Por temas de discos, que esté un poco pasado y demás, puedes hacer el cambio paulatino mejor que de una sola vez.
Animate y hazlo tú. Con el interés que estás mostrando, hay que vaciar como 1L cada vez que hagas el cambio, y lo vas renovando.
Para cambios automáticos muy pasados, es lo mejor, y como no sabemos el estado de los discos, es lo que yo haría.

El procedimiento es más sencillo de lo que parece.
Cambias un litro, rellenas, y pasas por todas las marchas. Compruebas nivel.
Dado que vacías un litro, es más fácil comprobar la cantidad que quitas y rellenas.



Disculpa no haber vuelto a leer todo el mensaje desde el inicio.
.

AngelV8efi escribió:

CORRECTO.

Disculpa, me confundí, y pasado el tiempo no recordaba que era automática.
Tienes toda la razón del mundo.

Para tu caso.



Caja Transfer.
Entiendo que es la LT230. (Puedes poner el número de bastidor sin los 6 últimos números finales.)


CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90. Es GL5 (no GL4 como puse más arriba).
Por lo que es perfecto. Este es el que llevo yo en el turismo, pero hay muchos muy buenos

CASTROL Transmax Manual Multivehicle 75W-90. Este sí es GL4 y 100% sintético.
CASTROL Transmax Manual Transaxle 75W-90. GL4+. y 100% sintético.

RAVENOL VSG SAE 75W-90. También 100% sintético, Calificación GL4 y GL5

Si alguna de ellas lleva el sufijo EP (Presión extrema, pues mejor, pero tampoco es extrictamente necesario)

Creo que con éstas recomendaciones vas sobrada en cuanto a caja TRANSFER.

Caja de cambios.
ZF4HP22EH.
Automática.
Efecticamente Dexron III (es Dexron II con antioxidante).
Por temas de discos, que esté un poco pasado y demás, puedes hacer el cambio paulatino mejor que de una sola vez.
Animate y hazlo tú. Con el interés que estás mostrando, hay que vaciar como 1L cada vez que hagas el cambio, y lo vas renovando.
Para cambios automáticos muy pasados, es lo mejor, y como no sabemos el estado de los discos, es lo que yo haría.

El procedimiento es más sencillo de lo que parece.
Cambias un litro, rellenas, y pasas por todas las marchas. Compruebas nivel.
Dado que vacías un litro, es más fácil comprobar la cantidad que quitas y rellenas.



Disculpa no haber vuelto a leer todo el mensaje desde el inicio.
.

El bastidor es SALTY124-XYA. Tiene 80.000 km.

Caja transfer: Compraré CASTROL TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90. GL5.


Gracias!

Buenas!
He encontrado un taller específico de cajas automáticas para consultar cuánto me costaría sustituir el aceite del Disco 2. Hablando con el propietario me comenta que lo conecta a una máquina y que esta máquina se encarga de todo, de vaciar completamente el aceite, limpiar el interior y rellenar con aceite hasta el nivel marcado. O sea que no se limita a lo que hacen en la mayoría de talleres que quitan los 5 l del carter y luego rellenan, dejando casi otros 5 del viejo que luego se mezclará.

El caso es que me ha dicho que el aceite que usa es Parkelo, y no lo había oído en mi vida.
No da opción a otra usar marca, puesto que la máquina ya está cargada con ese aceite (unos 25 litros), cosa que entiendo, pero me queda la duda de si usa el mismo aceite para todo tipo de cajas automáticas; este detalle se me ha olvidado comentárselo.

El aceite en cuestión debe ser este:

pakelo.com/en/products/car/atf...synth

Qué os parece?

350 € cuesta el servicio de cambiar el aceite.


Saludos!

Bueno,

según tu VIN, tienes una unidad Yanqui en territorio patrio (hasta donde se intuye)
Brand LAND ROVER
Name Discovery Series II 1998-2004
Vin_year 2000
Engine 4.0L V8 Petrol EFi HC
WheelBase 100"
Drive LHD
CabStyle 4 Door Station Wagon
Transmission 4-AT

Respecto al cambio de aceite de la caja de cambios manual.
El precio prefiero no opinar, porque los negocios cuestan mucho levantarlos por un lado, pero por otro lado también hay abusos.
A veces lo barato sale caro y a veces lo caro sale más caro.

El aceite que requiere tu caja ya lo hemos comentado.
En la página web del fabricante, tiene tres tipos, el estandar, que veremos a continuación, para las de 7 para las de 9 marchas.
El taller supongo que no te dará toda la información, así que suponemos que lo tendrá para la inmensa mayoría de cajas, es decir "el básico".

ATF PC SYNTH
ATF DX VI
ATF PC SYNTH 7
ATF PC SYNTH

Y como no podía ser de otra manera, 100% sintético. (Siempre lo ponen)
Por algún lado pone que es válida para Land Rover LR 002748, valida para los fabricados entre 2007 y 2015 L6 3.2L (SI6) con la caja AW F21, pero también pone que es valida para Dexron® II-D / Dexron® III(G)/III(H) que es la que usa tu caja.

No creo que haya muchos sitios que te pongan realmente el aceite que pidas.

Dependiendo de tu destreza, te vuelvo a animar que lo hagas tú en varios "veranos", así vas cambiando el aceite poco a poco, que no es en absoluto perjucidial, si lo vas cambiando periodicamente.
Además, puedes comprobar de primera mano, el color, degradación, etc....

Gracias Ángel.

Entiendo que ese cambio poco a poco lo debo hacer vaciando y rellenando, sin cambiar filtro ni juntas, no?

También me pondré con el líquido refrigerante (que ya me dijiste que era delicado...), haré lo que he leído de otro forero que recomendaba, y que es lo siguiente:

Anticongelante G12+

Copio literalmente el texto del forero RFollia.

"Eso sí, enjuaga bien el circuito, que no quede ni una gota del viejo, para que no se mezcle.
Los americanos hacían esto para que la concentración fuera perfecta.

-Vaciaban
-Enjuagaban con la manguera.
-Para que no hubiera cal, luego echaban 5 litos de agua destilada y lo dejaban escurrir.
-Cerraban.
-Calculaban con el manual de taller la mitad de la capacidad del circuito (si son 14 litros, pues 7, por ejemplo).
-Compraban el anticongelante concentrado (sin diluir)
-Echaban exactamente los 7 litros.
-REllenaban el resto a nivel con destilada.
Con lo cual, concentración 50% exacta."

Buenas,

ahora mismo no sé si la ZF lleva filtro.
Respecto a cambiar el ATF, lo puedes hacer sin problema.
Luego buscaré un video donde lo explique bien.


Con el anticongelante, si lo ha dicho el Maestro RFollia, lo que él diga.
A mí me parece un poco exagerado, pero no tengo nada que objetar, en realidad es al revés., seguir a pies juntillas.
Echar agua destilada y luego escurrir, es un poco extremista, pero bueno.....

Rellena perfectamente y purga muy bien, eso sobre todo.

He encontrado también este procedimiento descrito por Juaneitor que también copio literal porque lo veo interesante para intentar sustituir casi el 100 % del aceite de la caja de cambios automática.

"Respecto al cambio de aceite de la caja automática, te puedo decir que, con un poco de maña puedes sustituir el aceite entero de la caja con un pequeño brico. Yo le puse DEX III de Castrol por si te interesa.
El truco es el siguiente. Compra el filtro de atf y los sellos (lleva 2), además de la junta del carter de la caja, las juntas del tapón de vaciado y de llenado. Yo le cambié los tapones, ya de paso.
Compra 12 litros de DEX III. El coche necesita 8 más o menos. Vete a la ferretería de la esquina y compra una manguera de jardinería de 2 metros de larga (3 euros), consigue una garrafa de agua de 5 litros o de 8 litros de boca ancha que encaje la boca en la manguera, le recortas el fondo y la conectas a la manguera.
La jugada es la siguiente:
1.- Con la caja fría, limpia la tapa de la caja por los bordes y quita los restos de grasa, barro y mugre, para que no entre luego en la mecatrónica. Luego abre el tapón de vaciado y desecha todo el aceite en una bandeja. te saldrán unos 4 litros.
2.- Quita los tornillos de la tapa del cárter de la caja, límpialos y resérvalos
3.- Saca la tapa y límpiala, vigilando que el fondo no tenga virutas de metal. Una cosa es que esté sucio y otra que tenga ferralla. si has de rascar la junta de la tapa y el borde de la mecatrónica NUNCA con metal. Hay rasquetas de plástico para no dañarla. No se si tienes un imán en el fonde de la tapa o en el tapón, ahora no me acuerdo, la cuestión es que tiene que tener muy poco metal.
4.- Desmonta el tubo de aspiración y desecha la tórica, limpia el tornillo y resérvalo.
5.- Desmonta el filtro de ATF y desecha la tórica, limpia los tornillos y resérvalos.
6.- Ahora toca montar el filtro nuevo con su correspondiente tórica. aprieta los tornillos a 8 NM y el tubo de aspiración con su tórica y también aprieta el tornillo a 8 NM
7.- Conectas el extremo libre de la manguera al tubo de aspiración a presión, con cuidado y el otro extremo junto a la garrafa sin fondo lo sacas por el lateral derecho del coche, con un ayudante, pones el ATF nuevo (unos 5 o 6 litros) en la garrafa, que sirva como depósito externo. Este depósito siempre tiene que estar más alto que la caja para que el ATF vaya hacia la caja
8.- Debajo de la caja, pon una bandeja que sea más grande que la tapa de la caja para recoger el ATF viejo que va a soltar.
9.- Arranca el motor y déjalo a ralentí. Verás que la bomba va chupando de la garrafa, mientras que expulsa el ATF viejo a la bandeja. (hemos de recordar que siempre se queda la mitad del ATF dentro del convertidor de par en una sustitución típica ) Para el motor cuando aún quede ATF nuevo en la garrafa (como medio litro o algo así) para evitar que la bomba absorba en vacío y se estropee.
10.- con la ayuda de otra bandeja, desconecta la manguera para recuperar el ATF nuevo que queda en el tubo y la garrafa.
11.- Limpia el borde de la caja, coloca la junta nueva pon la tapa, posiciona los distanciadores (vigila que los de las esquinas son diferentes) y aprieta los tornillos a 8 NM de par. Pon el tapón de drenaje con la junta nueva y apriétala a 15 NM
12.- llena la caja con ATF nuevo por el tapón de llenado hasta que rebose (normalmente se hace con un compresor bomba o con una jeringa desde abajo) (esto sirve www.amazon.es/s?k=JBM+52498)
13.- Asegúrate de que el freno de mano está puesto.
14.- pide al ayudante que ponga el motor en marcha y deje que ralentice.
15.- Pisa el pedal de freno.
16.- Mientras uno llena la caja de cambios, el otro ha de desplazar la palanca del selector por todas las velocidades, parándose unos segundos en cada marcha. Después selecciona "P" (estacionamiento).
17.- Con el motor funcionando al ralentí, sigue llenando la caja de cambios hasta que por el agujero para el tapón de llenado/nivel escape un hilo de aceite de 2 mm.
18.- Monta una arandela de estanqueidad nueva en el tapón de llenado/nivel de la caja de cambios, mete el tapón y apriétalo a 30 Nm.
19.- Para el motor
20.- Elimina todo indicio de aceite de la carcasa de caja de cambios.

Con este rollo lo que conseguimos es que la propia bomba de la caja sustituya el aceite viejo por el nuevo. Al final te habrá quedado unos 10/11 litros de aceite de desecho pero garantizas que todo el circuito o casi todo esté con líquido nuevo. Esa caja es una ZF 4HP22 y tienes la suerte de llevar el tubo de aspiración que te facilita mucho el trabajo."

Mejor explicado que ahí, no creo que lo haya en otro lado.

Y precisamente a algo así como eso (no tan bien hecho), me refería yo.
Creo que es la mejor opción, sin duda.

A finales de la semana que viene me dispongo a hacerle la primera sesión de cambio de líquidos según vuestros consejos, pero no localizo la referencia de las arandelas de estanqueidad que tengo que sustituir en el carter del motor, caja automática, transfer, y la de los puentes. Alguien me puede facilitar las referencias? Es recomendable sustituir también los tornillos?

He localizado esta, pero no sé si es la misma para todos los tornillos. Ref ARANDELA SELLANTE - ALU1403L

Gracias!!

Llama a los patrocinadores o recambistas de confianza especializados en LR.

www.bearmach.es/
Vitoria-Gasteiz (Álava) Tel/Fax: +34 945 29 04 27

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Pol.Ind. El Tempranar · Avda. de la Encina,17 Nave 1 28942 Fuenlabrada, Madrid
+34 91 378 70 16 - 626 099 279

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Pol. Ind. Urtinsa II. C/ Navales 65, Alcorcón, Madrid 28923
T: +34 916433655 / +34 618208504

Con el número de bastidor.

Pues tienes razón, ya realicé un pedido con uno de ellos y no caí en mirarlo ahí.

Gracias!

Buenas!
Esta semana he venido a ver a la criatura y tras varios km's de toma de contacto, ya comienza el festival de cosas a revisar.

1.- Motor: No anda ni patrás. En subidas moderadas si le pisas a fondo se revoluciona pero no coge apenas velocidad, y le cuesta mucho llegar a 100 (subiendo, digo). Deduzco por lo que os he leído que puede ser caudalimetro, bujías o cables. A veces me da la sensación de que está frenado, pero nunca he tenido un 4x4 y no sé cómo es su alegría al acelerar, ya que lo comparo con un A3 tdi.
2.- Cuando aparco, en seguida empieza a gotear refrigerante por la zona del catalizador. Supongo que debe haber algún manguito o junta mal ajustada o con algún poro.
3.- A 70-80 km/h la rueda izquierda empieza a temblar. Cardan?
4.- Los plásticos tanto interiores como exteriores requieren de mucha hidratación, aunque algunos me da a mí que no con esas se salvarán.

Tengo que probarlo en autopista a ver si le cuesta mantener cruceros.

Estos días solo tengo tiempo y materiales para hacerle el cambio de líquidos. Así que me tocará esperar para cambiar cableado, bujías y caudalimetro y esperar que sea eso, porque lo quería cambiar igualmente.

Saludos!

1. Motor o caja de cambios? Demasiado resbalando en el convertidor de par? O en los embragues de discos múltiples?
2. Agua condensada del aire acondicionado?

Tinerfeño escribió:

1. Motor o caja de cambios? Demasiado resbalando en el convertidor de par? O en los embragues de discos múltiples?
2. Agua condensada del aire acondicionado?

No sabría decirte si es el convertidor de par resbalando, no tengo esa sensación. Aunque sí es verdad que cuando se revoluciona mucho en una subida y levanto un poco el pié, parece que coge más velocidad. Los cambios de velocidades los hace bien, pero no noto esa respuesta inmediata y con brío al acelerar fuerte. Vengo de cambios DSG y multitronics y no sé si los convertidores de par funcionan así.

Lo otro sí que pensé que podría ser condensación del aire acondicionado, pero el nivel de refrigerante está bajo, y creo oler esa característica dulzona del refrigerante.

Tinerfeño escribió:

1. Motor o caja de cambios? Demasiado resbalando en el convertidor de par? O en los embragues de discos múltiples?
2. Agua condensada del aire acondicionado?

Hoy hemos hecho 350 km entre Huelva y Jaén por autovia, y con el control de crucero va de lujo, pero hemos ido a 100 km/h todo el rato (pa no gastar).
El caso ha sido que al llegar a una carretera de montaña ya fuera de la autovia y con pendientes del 10 % no es capaz de pasar de 40-50 km/h! Es como si llevara una reductora metida.

Mañana pondré bujías nuevas, las NGK BKR6ES-11 que Roberto recomendó, y que es lo único que he podido comprar a tiempo. Y también intentaré conseguir el filtro de la gasolina, para ir descartando.



Ayuda please!

Busca la fuga del refrigerante en la zona del colector de admisión.

Es muy difícil determinar la causa (o las causas) de la falta de potencia cuando no puedo ver el motor y no puedo hacer un diagnóstico.
No hay un filtro de gasolina.
Todavía sospecho de la caja de cambios. Cuando la velocidad es cerca de 85 km/h, ¿se bloquea el convertidor de par?

Hola Tinerfeño,

1.No veo ninguna fuga en en el colector de admisión. Debajo solo suda por el tapón del carter del motor (que hoy me disponía a limpiar tal y como me recomendó Ángel).
2.Ahora me entero que no tiene filtro de combustible Lo que aprende una.
3.En cuanto a la caja de cambios, no entiendo como saber si se bloquea a 85 km/h. En una subida en autovía a 120 km/h si le das un apretón reduce bien y se revoluciona, aunque apenas ganas velocidad. Luego en llano sí que se pone a velocidades ilegales, aunque le cuesta igualmente. Voy a investigar cómo comprobarle el nivel.

Gracias!

1. Es difícil a ver. ¿Hay olor?

3. Cuando el convertidor de par está bloqueado los instrumentos de velocidad y revoluciones se marcha acoplados.

No sabría decirte, pero es posible que el problema sea que patine el embrague… Si vas tranquilo no lo notas, pero si le das un apretón al acelerador, sube de revoluciones pero no te “lanza”. Ni olores ni fugas aprecio, a gasolina algo sí huelo.
Que mala pata la mía

No hay sólo un embrague, como con caja manual, pero tiene varios embragues de multi-disco dentro de la caja automática. Es posible que uno de ellos patinar. Sin embargo, esto no es común con motores de gasolina.

En codiciones normales el convertidor de par patina 5-15 %. El bloqueo lo elimina y la caja funciona como una manual. El bloqueo sólo ocurre en 4ª marcha a partir de 85 km/h.

¿Ha cambiado el aceite de la caja automática? ¿Ha lo comprobado? Si tiene demasiado poco aceite, creo que hemos descubrido su problema.

Con olor significo olor del refrigerante.

Creo que con 35000 km le hicieron cambio de filtro y aceite, ahora tiene 117000 km y digo creo porque solo he encontrado una factura del historial, pero deduzco que no se le ha hecho correctamente el mantenimiento.

Le quería comprobar el nivel, pero como no tiene varilla, el procedimiento que he encontrado es este: www.landroverclub.com.ar/viewt...19193
Lo que no tengo ni idea es el aceite que lleva ahora, y en casa no tengo el que encargué para hacerle el cambio por culpa de una incompetencia del proveedor.
Solo dispongo de 2 litros de Dexron III, un bote de Norauto y un vecino me ha dado otro de una marca nacional que no conocía, Dimasoil ATF III, con lo cual solo puedo comprobar el nivel rellenando con esos dos. Y me podría esperar a hacerle un cambio completo, pero es que marcho el lunes y dejo el vehículo guardado hasta agosto, y voy a estar dandole vueltas al tema hasta entonces como no haga la prueba. También es verdad que mejor echarle estos dos que no que esté la caja seca, y como no va hacer km's (salvo los de comprobación), no creo que pase nada,no?

Gracias!

Me edito a mí misma porque descarto bomba de combustible como causa de falta de potencia. Funciona, aunque se ve una acumulación de gasolina en la parte de arriba. He anotado la referencia y la cambiaré porque no me gusta que pierda gasolina.

Buenaas,

He estado leyendo mucho acerca del caudalímetro, le vale el del Rover 75 CDTi, BMW M5 E39, BME X5 4.4, etcc... pero son comentarios de hace ya bastante tiempo (más de una década).

La referencia del caudalímetro es ERR7171, y rodan los 40-50 €.

¿Hay mucha diferencia entre marcas? ¿Alguna recomendación?

Gracias!!